「當年除了卡爾，所有服裝設計師每天晚上都狂歡到天亮⋯⋯那些人包括賈克．巴雪，賢三跟札維耶．卡斯戴亞，伊夫．聖羅蘭，露露和喬耶．勒朋（Joël Le Bon）⋯⋯他們非常熱愛夜生活，從中汲取風格和穿搭的新資訊。」（3）巴黎夜生活的大人物帕姬塔．帕坎（Paquita Paquin）說。雖然賈克總是魔法般地現身，不過這些令人難忘的派對都是他一手策劃的，例如這場以威尼斯傳統舞會為發想的化妝舞會。克里斯提安．杜梅－樂沃斯基清楚記得派對的名稱：「那場派對叫做『從總督之城到萬神之城』。其中一份邀請卡上有一匹狼，以黑色銅版紙搭配絲質細繩。卡爾頭戴非常卡薩諾瓦的三角海盜帽，而賈克則頂著一座里亞托橋的龐大模型做為頭部造型。」（4）珍妮．貝樂乘威尼斯的渡船大駕光臨，由裸著上身的巴黎消防員抬進場。文森．達瑞扮成劊子手：「我們和克利斯提安．盧布坦（Christian Louboutin）偷來一整箱劇場服裝，然後『分贓』。大家都知道，卡爾辦的派對一定會很精彩。」（5）
卡爾玩得很開心，不過當然無時無刻保持清醒。他的重點是觀察時代。新崛起的設計師如克勞德．蒙塔那（Claude Montana）、提耶利．穆格勒（Thierry Mugler）、尚－保羅．高提耶（Jean-Paul Gaultier），以及他們對年輕人的影響。某些事物正在改變。這天晚上，珍妮看穿黑色鏡片後的卡爾：「卡爾的雙眼盯著奇裝異服的人群⋯⋯色彩、整體，一切就像鍊金術，從鞋子到髮型⋯⋯妝容⋯⋯全都自成規矩。特立獨行沒有什麼不可以。」（6）於是她明白，卡爾拉格斐的腦袋裡一定浮現了某些想法。
「什麼？ Chanel！」
卡爾的助理艾維．雷傑簡直無法相信。祕密一直到卡爾正式宣布將接下這個低迷的精品品牌時才揭開。「當年的Chanel有點停滯不前。」艾維．雷傑解釋：「香奈兒女士已經過世超過十年，我不懂這個品牌還能有何作為。」（7）他並不是唯一這麼想的人。整個時尚圈，沒有人敢為Chanel放手一搏。再說，如果另找傳人，伊夫．聖羅蘭才是最佳人選。香奈兒女士過世前，某次上電視接受好友賈克．夏佐（Jacques Chazot）訪問時，曾意有所指地提起。「那個人愈能模仿Chanel，就愈能成功。因為有一天我會需要繼位者，如果我發現有人能夠模仿我，那就表示⋯⋯您很清楚，模仿之下，其實是愛啊！」（8）
不過她真正在意的，似乎並非繼承人是否能夠完全再現Chanel風格。「⋯⋯我會死不瞑目，入土之後我一定還是無法安息，一心只想回到人間，重新開始。」（9）她是否最終選擇了卡爾回到幕前？
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伊夫太在意個人光環。Chanel所屬的維特海姆（Wertheimer）家族因此另尋能夠延續傳承品牌精神的設計師，無論男女。八〇年代初期，卡爾因為在Chloé、Fendi以及世界各地的品牌大受歡迎，開始發光發熱。他是出了名的不眠不休的工作者。他睡得很少，早上五點左右便起床，然後開始不停畫設計稿。他搭飛機到米蘭，只待幾個小時就離開。
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在飛來飛去的路上，他就能完成整個系列，設計全新的洋裝。「有一天我看到他在吃義大利餃時，向人要來布剪，還有一小片皮草⋯⋯然後喀擦喀擦，他把皮草剪成義大利餃的形狀！後來這片皮草被縫在大衣上，變成皮草義大利餃大衣，而且效果很好。他就是這樣工作的。」（10）艾維．雷傑雀躍地說。身為精品業的「受僱者」，讓他得以隨意穿梭在品牌和各種點子之間，但是從來不會混淆各種效果，也不會使其變得索然無味。卡爾不僅隨時都有新點子，更出名的是他不會為了自身利益而過度掌控品牌。他尊重品牌的歷史、形象及符碼，然後賦予它們令人眼睛一亮的現代感。
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卡爾拉格斐從未見過可可．香奈兒，不過他一定曾在麗池飯店遇過她的幽魂。他一定會喜歡她的個性和創造力—至少整個巴黎上流社都這麼認為。私底下，他的好友薇克朵亞．杜特洛大力讚揚卡爾得到這份工作是實至名歸。「我認識賈克．維特海姆（Jacques Wertheimer），他問我的意見。我回他：『我覺得卡爾絕對才華過人。』他是最佳人選，因為他可以隱身幕後，一個人就能畫出桌子椅子、什麼都會畫！Chanel當然難不倒他！」（11）這正是維特海姆家族要尋找的平衡，卡爾非常接近他們的理想。那時，他們幾乎已經想要脫手賣掉Chanel，沒有什麼可失去的，因此給卡爾完全的創作自由。卡爾二話不說接下工作，迫不及待地動筆繪製1983年的春夏系列。
他的工作方式依舊不變：動筆之前，他想要全然掌握主題。「卡爾知道，對Chanel這個品牌必須擁有廣博的知識，徹底了解香奈兒女士在法國時尚中的重要性，然後賦予其現代感，讓品牌往前走，受人喜愛而且令人愛不釋手。」（12）艾維．雷傑說道。卡爾拉格斐非常了解香奈兒傳奇，但是他想要更進一步，挖掘品牌的根源。問題來了，過去的資料都沒有留下。據雷傑所言，「他必須自己去或是叫人去跳蚤市場買下過季雜誌、成堆的舊報紙，而且還買好幾份。」（13）
「他看到有興趣的部分就會撕下那一頁，貼成一本本，當作靈感來源。簡直是自己的搜尋引擎，比Google更早出現的Google。」（14）
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書本愈疊愈高，卡爾看書、找靈感、剪貼、篩選、排列、觀察，並且想著香奈兒。建立理論後，接著就是實作了。晚上他還是會到「皇宮」，不斷細細觀察，親眼見證這些活生生的題材，這些扭腰擺臀的女孩⋯⋯她們在跳蚤市場購入舊外套，搭配牛仔褲穿著⋯⋯夜晚派對看似沒有盡頭，不過他回家繼續工作。
睡夢中，可可或許在他的夢裡現身。她會和他說話，在耳邊悄聲提示線條、材質。「我一生中做出的所有美好事物，都是在睡夢中看見的。這就是為何我的床邊總是擺著素描本。」（15）他鉅細靡遺地畫下一切，夢境與在「皇宮」的所見和雜誌書本中的資料交織。
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書桌上的畫稿愈積愈多，第一個系列的輪廓逐漸成形，當年還不叫做「成衣」（prêt-à-porter），而是稱為「店鋪」系列。十年來沒有人能夠辦到的事，他能夠一舉成功嗎？他是實至名歸的傳人嗎？或者能像個演員，扮演好香奈兒的角色？
卡爾和Chloé的合約尚未到期，無法正式公開地為Chanel工作。因此他在黑暗中編織一切，打電話給艾維．雷傑，要他來拿初稿。他的助手帶著簽有香奈兒名字縮寫的A4紙張。黑色線條上，麥克筆的鮮豔色彩躍然紙上，也跳進他的眼裡：「我心想：『真是太有趣啦！一定會很有意思！』當年Chanel的套裝中產階級氣息濃厚，而且非常經典，而手稿上全然不是這麼回事。」（16）第一次的驚喜之後，接下來就成了兩個男人之間的慣例：「晚上我到卡爾家。他給我手稿，我帶到Chanel，然後在工坊讓裁縫師們打樣—我有權多少畫一點—我拍下照片，給卡爾看實品。我們為外套加上墊肩。Chanel的外套從來沒放過墊肩⋯⋯裙子變短，還做了鞋跟9公分高的鞋子。我還記得，9公分高⋯⋯在今天，9公分根本叫做平底鞋，但是當年那可是天一般高！」（17）「還有大量珠寶、性感的女孩，一點也不Chanel。」（18）
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卡爾的設計非常搖滾龐克，充滿夜店氣息。他以最隱密的方式，悄悄為Chanel注入活力。但是他希望自己能夠掌握一切，確認一切都進行順利。
某些夜晚，他會沿著康朋街的牆面，摸進已熄燈的31號。可可．香奈兒透過他回到自己的品牌。走秀時，她隱身在階梯後方觀看。她的身影在一面面鏡子中，形成無限個倒影。接著她以無聲的腳步回到她的私人公寓，重回中式漆器、藏書和米色沙發的懷抱。然後她會走近窗邊，眺望康朋街。
卡爾在進入夢鄉之前，還有未完的工作。
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雖然卡爾不該表現出來，不過時尚界全都知道卡爾拉格斐就是Chanel新系列的藏鏡人。人人坐立難安期待著。如記者嘉妮．薩梅形容，不少人質疑，一個德國設計師怎麼有能耐重燃法國傳奇的火光：「人們知道卡爾拉格斐將接手Chanel時，全都在看好戲，因為這實在不算是個好主意⋯⋯」（19）「大家都很確定他會毀了Chanel的品牌形象。」（20）
1982年10月18日，這一天，羅浮宮的方形中庭搭起帳篷，媒體交頭接耳地等待，迫不及待想要看看卡爾葫蘆裡賣的是什麼藥。終於，一百二十個模特兒魚貫而出，身穿短裙，一頭亂髮。
卡爾拉格斐窺伺人們的反應。走秀結束時，他不能上臺致謝，只能悄悄離開。
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「第一個系列簡直被罵翻了。」艾維．雷傑回憶：「人人都說：『我可不是來Chanel看這種東西的。』大家都期待經典的設計，但是他卻打破陳規。」（21）發表會的隔天，《國際先驅論壇報》（Herald Tribune）的記者希碧．多希（Hebe Dorsey）就反映了這些強烈聲浪：「幸好可可．香奈兒已經不在世，否則她不會諒解的。」（22）前來看秀的演員瑪麗－喬瑟．娜特（Marie-Josée Nat）震驚得不得了：「我來Chanel不是要看這些。」（23）另一位時尚觀察家心灰意冷，說這是世界末日：「Chanel就是法國啊！」（24）美國人對大膽的風格讚賞有加，但是歐洲人悶悶不樂，愁眉不展，為長鍊、珍珠、鮮豔色彩下消逝無蹤的香奈兒女士哀悼。
卡爾拉格斐卻成功達到他要的效果。「引發爭論就是讓品牌恢復生氣的不二法門。他簡直樂不可支。」（25）艾維．雷傑說。在報章雜誌中，他的名字不會直接與Chanel系列連結，在秀場上缺席更增加他的光芒。
在媒體上大出鋒頭後，1983年1月25日下午3點，正式的訂製服系列於康朋街的沙龍登場。訂製服系列比較文靜典雅，卻不失新活力，贏得一面倒的讚賞，立刻蔓延開來。「一夕之間，大家都渴望穿上Chanel，六個月前，沒人想穿Chanel。」（26）嘉妮．薩梅回憶。這個系列代表卡爾正式入主Chanel的日子，和Fendi一樣，展開時尚史上品牌與藝術總監最長久的合作關係之一。
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訂製服系列讓最初的成衣系列被遺忘，那是卡爾在Chanel真正的開端，卻沒有留下太多照片和紀錄。
品牌本身似乎也巴不得忘記這個系列。然而它才是卡爾拉格斐往後三十年最具代表性的設計。這種感受時代、在品牌血統中混合大膽風格，就是銷售量起飛的開始，奠定長久不墜的人氣，還有卡爾永遠銘記在心的格言：「我一邊努力讓Chanel的風格進化，心裡想的是歌德的名言：用過去的元素開創更好的未來。」
註 （3）~（7） 出自與本書作者的對談。 （8） 《Mode Chanel》，晚間八點電視新聞，Isis Lamy和Jacques Chazot主持，ORTF，1970年7月22日。 （9） Paul Morand，《L"Allure de Chanel》，Folio出版，2009年。 （10）~（12） 出自與本書作者的對談。 （13）《Un jour, un destin: Karl Lagerfeld: être et paraître》，出處同前述。 （14） 出自與本書作者的對談。 （15） Jean-Christophe Napias和Patrick Mauriès，《Le monde selon Karl》，出處同前述。 （16）~（17） 出自與本書作者的對談。 （18）《Un jour, un destin: Karl Lagerfeld: être et paraître》，出處同前述。 （19） 出自與本書作者的對談。 （20）《Un jour, un destin: Karl Lagerfeld: être et paraître》，出處同前述。 （21） 出自與本書作者的對談。 （22）~（24） Hebe Dorsey，〈Chanel Goes Sext〉，《國際先驅論壇報》，1982年10月19日。 （25）~（26） 出自與本書作者的對談。 （27） Jean-Christophe Napias和Patrick Mauriès，《Le monde selon Karl》，出處同前述。
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