每年九月，紐約這座城市都會上演一場名為「時裝週」的巨大盛典。它並非一個單一的官方活動，而是一個由美國時裝設計師協會（CFDA）主導的「官方日程」，以及數十個「獨立展演平台」共同構成的龐大生態系。
在這個生態系中，數百場獨立時裝秀同步上演，激烈地爭奪著全球媒體的目光。它們巧妙地運用「紐約時裝週」的巨大光環與媒體能量，試圖在這場注意力競賽中脫穎而出。然而，無論是想擠進官方的窄門，或是在這些知名的獨立平台上佔有一席之地，入場券的本質殊途同歸：這都是一場由品牌財力、資源網絡與商業策略構成的綜合實力展演。
來自台灣的獨立設計師高秀娟，正是選擇在後者——Art Hearts Fashion這個大型獨立平台上——為自己闢出一條道路的挑戰者。2019年9月，她帶著品牌Cross For God踏入這個名利場，而她首先要面對的，就是這場遊戲最直白的規則：為夢想標價。
「要上官方（CFDA）日程的秀，最少要三百萬台幣，這還只是基本消費。」高秀娟在訪談中語氣平靜地揭開了這個產業的真相。她細數著價目表：「官方會跟你收一個場地費，大概就要一百萬。你再給公關公司，基本要兩百萬。」這筆費用，甚至還不包含模特兒、妝髮、以及最重要的，設計師為了這15分鐘所投入的所有服裝製作成本。
面對這道高牆，高秀娟選擇了一個更聰明、風險更可控的策略——參加獨立平台提供的「全包式」服務，以一筆遠低於官方門檻、對獨立設計師極具吸引力的條件，換取了包含場地、模特兒、基礎製作與媒體曝光的入場券。即便如此，這依然是一場信心的豪賭。
更讓她看清產業虛華一面的，是所謂的「名人效應」。許多在社群媒體上風光無限的看秀身影，實際上是一場精心計算的商業演出，為的只是在自己的履歷上，鍍上一層「國際時尚」的金邊。「這所有的一切，檯面上看到的很多都是假象。」她總結道。
從藝人造型到紐約伸展台：資深造型師高秀娟用20年人生淬鍊的信仰戰袍
紐約的遊戲規則雖然殘酷，但至少明碼標價。對高秀娟而言，真正讓她感到「深深的孤獨感」的，是回到台灣後，身為一個獨立設計師所必須面對的主場困境。
首先，是產業鏈的斷裂。許多複雜的印花與布料工藝，在台灣遍尋不著能完美執行的工廠。「光是印花處理這塊，就已經有很大的問題了。不是開出很誇張的價碼，就是機器不夠大，根本沒辦法做。」
為此，她只能親自上陣，成為品牌的「首席採購」。「我後來才自己跑去大陸找工廠，我是直接跑去世界級最大的中大布料市場（位於廣州），那裡什麼布料、什麼輔料都應有盡有。對於設計師來講，如果沒有去中大看過，你真的不叫設計師。」這番話語，道盡了台灣設計師在本地供應鏈上所面臨的無奈與侷限。
這份堅持，讓她的奮鬥更顯孤獨。當被問及為何不參加台北的時裝協會或設計比賽時，她在社群媒體上給出了最直接、也最沉痛的回答：「老娘我！！！沒！！！空！！！都要去紐約做服裝秀展出了！誰有時間去參加台北的比賽？你們有時間搞這些，怎麼不幫助台灣的品牌走出國際？而不是在自己的國度說自己好棒棒～冠軍30萬到底要幹嘛？」
她曾懷抱熱情，主動與台東的大學洽談產學合作，希望能將學生的作品透過她已打通的好萊塢管道，送上國際舞台。為此，她自掏腰包六萬元，請人花了半年研究撰寫提案，向政府申請130萬的預算。然而，這個立意良善的計畫，卻被打了回票。官方審查委員的理由是：「你沒有任何前車之鑑，我們要怎麼相信你？你要不要再找一個更大的服裝品牌來『輔導』你？」這個建議，讓她感到荒謬又無力：「我就是要帶這些學生的作品去好萊塢，我不知道到底台灣哪一個品牌，可以輔導我來做這件事情？如果已經有人做過了，那我非常樂意被輔導。但是現在，我就是第一個啊！」
更讓她心寒的，是過程中感受到的不屑與輕視。「因為我的品牌信仰，他們非常不屑，所以直接在現場把我臭罵一頓，還告訴我，誰都可以去好萊塢…」她寫道，「我對政府的不滿和失望是很多的。我的重點不在那130萬，而在教育國際化這塊，他們重重的打了我槍。」
最後，是商業模式的崩壞。全球快時尚巨頭ZARA的登台，以及通路普遍採行的「寄賣制」，讓獨立品牌的庫存壓力與經營風險劇增。「錢都壓在貨上面，很多品牌就是這樣被壓垮的。」這並非台灣獨有的困境，而是金融海嘯後，全球零售業為轉嫁風險而生的新常態，但對於缺乏資本縱深的台灣設計師而言，衝擊尤為劇烈。
面對紐約的潛規則與台灣的困境，高秀娟意識到，追隨他人的遊戲規則，永遠沒有勝算。於是，她建立起一套完全屬於自己的生存之道，這套哲學的核心，不是追逐，而是創造護城河。
「你應該要自己建立一套，是讓你的顧客來追你才對，不是你去追市場。」這是她20年實戰經驗得出的結論。她的第一道護城河，是產品的絕對獨特性。她將ZARA視為一個殘酷的「市場指標」，「你今天要去逛一圈，如果你逛得到他們家在賣的東西，你也在賣，那你就不要做了。」為此，她不惜投入高昂的成本，專注於品牌自有的印花布料開發。「我知道印花是最貴的，這塊東西其實有很多設計師不響碰也不敢碰，因為那個成本都非常非常高。」但她明白，這是與快時尚做出區隔的唯一方法。
她的第二道護城河，是顛覆傳統的銷售模式。她厭惡許多品牌為了追趕市場，不斷推出新品，最終讓大量庫存堆積如山的模式，她直言「那整個銷售模式就已經是錯的」。因此，她的品牌反其道而行：不受季節限制，夏天照賣大衣；堅持不外借服飾給名人，以確保顧客買到的都是全新的；實體店採預約制，用極高的門檻，篩選出真正懂得欣賞的客群。
而她最深的護城河，則是與顧客建立起超越買賣的深刻連結。她花大量時間親自回覆粉絲的訊息，從穿搭建議到人生困境，無所不談。「我有時候都會覺得自己很像空中張老師，」她笑著說，「包含他的家庭、他的婚姻...都會寫信給我。」這讓她的品牌不再只是一個服飾品牌，而是一個具有心靈慰藉功能的社群。
然而，選擇做一個開創者，註定是孤獨的。「開創者永遠都是孤獨的，因為我要去做的事情是沒有人做過的。」她說。這份孤獨，來自不被體制理解的無奈，也來自獨自面對國際市場的現實。她坦言，一場成功的秀並不代表訂單會立刻上門，許多國際買家的合作條件極其嚴苛，要求鉅額的投入，這些都是獨立品牌難以承受之重。
那為何還要堅持？答案是「傳承」。
紐約的成功，對她而言最大的意義，是「讓我知道了整套遊戲規則」。她想做的，是將這份得來不易的經驗，變成一張可以參考的地圖。「我現在去打了這場仗回來，可能你們（年輕設計師）未來就知道要怎麼去走。」她深知自己今日能站上國際舞台，是站在許多前輩開創的道路上；而她也期許自己的堅持與闖蕩，能為後來的台灣設計師們，點亮一盞接力的微光。
採訪攝影：BeautiMode 照片來源：Cross For God
解鎖風格的自由：資深造型師高秀娟給你的3堂衣櫥哲學課 台灣創作者如何在紐約立足？時尚攝影師Silver Chang分享關鍵態度 她掌管了這個法國名牌的北美銷售規畫！台大醫學工程碩士如何在紐約時尚叢林覓得一席之地？ 此刻不做，就永遠不會做了！金融新貴轉戰時裝伸展台 台灣旅美服裝設計師闖蕩紐約的超展開人生 「我只想做跟美有關的事！」從鄉下囝仔到頂級彩妝師Pat McGrath團隊，Jonathan Wu的時尚追夢之旅
BeautiMode創意生活風格網
BeautiMode