中國的工資水平節節高升，全球製造業在過去五年來再度面臨遷移潮，快速時尚品牌的反應是最快的，過去在中國的生產線，紛紛搬到越南、柬埔寨、孟加拉以及印尼這些工資相對低廉的國家，甚至有些已經在中國生產已久的歐洲小品牌，尤其是以手袋及配件為主要業務的品牌，已經將生產基地直接搬回義大利了，但工資上升並非產線遷移的唯一原因。

法國初創科技公司Heuritech贏得了法國奢侈品巨頭LVMH集團設立的首屆Innovation Award（創新大獎）。 Heuritech的聯合創始人兼CEO Tony Pinville表示，他們使用人工智慧技術，幫助時尚行業在互聯網上發掘時尚潮流，幫助時尚電商在網站上推廣符合潮流的商品。

連續14季達成20％以上的成長率，Yves Saint Laurent近年成為開雲集團（Kering）重點投資的品牌之一，開雲計畫在2021年達成20億歐元的銷售額，長期的銷售目標更是定在30億歐元大關，YSL的長期發展可以說是相當樂觀。

如何清洗一條珍貴的愛馬仕（Hermès）絲巾，並讓其在使用多年後依然光彩照人？相信是困擾不少愛馬仕粉絲的難題，而愛馬仕公司終於給出了解決辦法：可以自助清洗染色的特殊洗衣機。

對於一些人來說，購物不僅僅是一種消費活動，有時侯它也代表著一種生活方式，而如果再加上你有獨道的眼光與遠見，你買的就不僅是自用的衣物，而有可能是會限量增值的商品，國外網站Highsnobiety專訪了一位專門收集Supreme商品的大收藏家Joe Migraine，快讓我們來瞭解他的收藏過程與經歷吧。

曾經有帽蓆街美名的苑裡天下路，在藺草產業逐漸沒落後，也從繁榮轉向寧靜，在這寧靜的老街上，「藺子」悄悄地誕生。

為了滿足現今消費者龐大的消費需求，全球最大的運動品牌Nike決定對其生產線的流程進行調整，以縮短產品的前置時間，同時他們也將在銷售通路上做出調整，增加更多直接販售給消費者的管道，減少對外部零售夥伴的依賴。

伸展台上看似難以穿在路上的服裝，其實也不是真的要賣給消費者的，而是一種品牌形象的建立，或是一種宣傳用的藝術品，在這包包比衣服好賣的年代，時裝淪為行銷工具似乎已是難以抵擋的趨勢。

數位巨人Google與180家博物館、教育機構推出線上藝文專題展覽《我們穿著的時尚》（We Wear Culture：The stories behind what we wear），在Google藝術與文化（Google Arts & Culture）平台上呈現織品與人類歷史層層相依的脈絡關係。

當Paul Smith遇上川久保玲（Rei Kawakubo）會擦出什麼火花？一位是幽默詼諧、愛玩色彩的英倫設計鬼才，一位是沉靜內斂、擅長解構的低調日本設計師，這兩位外界看來似乎不太有什麼交集的設計師，卻在Dazed雜誌的安排下，在1995年展開了一場設計師對設計師的訪談。

第四屆LVMH Prize青年時尚設計師大獎得獎名單揭曉，大獎由法裔比利時設計師Marine Serre獲得，評審特別獎則是由擅長解構的紐約品牌Kozaburo設計師Kozaburo Akasaka抱回。

英國時尚品牌Burberry自2016年宣布精簡營運的計畫後，經營高層無不想方設法開源節流，務求到了2018／19財務年度時，必須要省下至少1億英鎊的費用， 對Burberry來說，近幾年的精品產業環境依舊相當具挑戰性，為了面對數位化的零售環境，以及耐心銳減的消費客群，Burberry不得不開始控制費用，並重新調整經營方針。