「老是等不到工匠精心打造的包」、「這樣的手工藝可能會失傳」、「這個法國經典品牌未來將如何持盈保泰」這些問題，似乎很多Hermès的顧客和粉絲都很好奇，Hermès執行長在日前不藏私，針對這些問題親上火線一次說清楚！

旗下擁有Donna Karan、DKNY等品牌的美國服飾集團G-III公布2017年第一季財務報告。儘管數字優於外界預期，銷售額也有所成長，但集團依舊處於虧損狀態。相較於去年同期淨賺280萬美元，G-III第一季淨虧損為1,040萬美元，每股淨損0.21美元，但這樣的表現已經優於集團原先預測的每股淨損0.41到0.51美元，也讓該集團股價在消息宣布後上漲了15.2％。

金興西服的店名，取自邱文興與游金塗兩位靈魂人物。兩位師傅皆是業界響噹噹的人物，超過30年的從業經驗，除了替多位名人製作服裝，兩位師傅更是國內外比賽常勝軍。除了多次得到全國裁剪公開賽的肯定，兩位師傅也曾代表台灣出賽，2016年剛從泰國所舉辦的亞洲洋服同業聯盟大會勇奪創意設計金牌獎，及在韓國奪下「第35屆世界金針金線競賽男裝組金牌」以及「個人男裝設計師獎」的殊榮。

波士頓諮詢公司（Boston Consulting Group）近期聯手義大利奢侈品行業協會 Fondazione AltaGamma發佈最新年度奢侈品市場報告《les 5 tendances 2017 des consommateurs de Luxe（2017年奢侈品市場五大趨勢）》，該報告調研了來自10個國家的超過 1.2萬名消費者。 全球奢侈品市場增速放緩，迫使主流奢侈品牌面臨新的結構性挑戰，數位化改革是當務之急，而消費者購物行為的改變也促使奢侈品行業發生重大調整，包括奢華體驗式消費和休閒時尚風的興起。

加拿大運動品牌Lululemon發布了2017年第一季財報，成績憂喜參半，公司表示，將進行一連串的經營計畫調整，其中包括關閉多間的實體店面以減少成本。 Lululemon第一季的淨利為4,540萬美元，較去年同期下滑了21％，稀釋後每股盈餘為0.23美元，但銷售額上漲了5％至5.20億美元。雖然表現略顯平庸，但符合公司去年的年度預期，執行長Laurent Potdevin去年就曾表示，今年第一季的表現會趨緩。

繼2015年10月首次於倫敦亮相且大獲好評之後，法國時尚品牌香奈兒（Chanel）的《Mademoiselle Privé》特展如今來到了韓國，這段串連Chanel作品原創性，以及靈感泉源的迷人旅程，將於首爾近來最潮的文化藝術空間D Museum揭開的全新篇章。

全球最大的奢侈品集團——法國 LVMH 2016年度報告完整版最近正式出爐，我們精選了其中最有價值的部分，為讀者進行多維度的深度解讀。

高端精品品牌過去之所以對於電子商務興趣缺缺，很大一部份在於，若消費者選擇的是貨物寄送到府的服務，很難藉此重現在實體店購物時的奢華體驗，這對於品牌來說，是一大難題。 中國電子商務網站京東則找到了解決之道......

自創品牌之路不好走，但依舊有不少設計老將與新銳躍躍欲試，這些熱血設計師創立品牌，或許一開始只是為了一圓心中的夢想，不見得都以賺錢為主要考量，但設計是否能禁得起市場的洗禮，讓品牌得以繼續存續下去，這就考驗設計師與經營者的本事了。《BeautiMode》此次專訪三位近年自創品牌並參與紡拓會海外推廣活動的設計師，一探他們如何運用不同的材質和元素打造品牌特色，正面迎接市場考驗。

Puma與Forever 21的抄襲爭議的初步結果出爐，第一輪的法律攻防是由Forever 21取得勝利，加州聯邦法院駁回Puma提出的禁售訴訟，因此造成爭議的商品目前還是可以上架販售。

相當於美國時尚界奧斯卡獎的美國時尚設計師協會大獎（CFDA Fashion Awards）日前正式揭曉，僅僅一季就帶領Calvin Klein重獲新生的Raf Simons終於得到了屬於他的榮耀，拿下兩項大獎成為最大贏家。

大多數的消費者都知道，零售業者不斷在觀察他們的每個舉動：他們在商店網站上搜尋些什麼，他們過去買了些什麼，以及他們願意花費多少錢。 但服飾品牌不再滿足於知道能如何將他們設計師巧思設計的商品販賣給消費者，他們也想知道消費者到底想要什麼，接著將它設計出來。