新冠肺炎（又稱武漢肺炎）疫情自2020年1月底開始蔓延全球，西方各國自3月中旬起實施封鎖政策，非民生必要的經濟活動被嚴格限制，民眾外出也必須配戴口罩且遵守「社交距離」（Social Distance）來杜絕傳染的可能性，各國的設計師也依此腦洞大開，推出令人意想不到但實用的設計，博君一笑之餘也間接宣導防疫的重要性。

別緻、典雅，向來是夏姿陳（Shiatzy Chen）的服裝特色，在新冠肺炎疫情肆虐全球的當下，為展現不被嚴峻的情勢擊垮的精神，品牌特別與小提琴家李齊（Richard Lee）合作，以巴哈E大調第三號無伴奏小提琴組曲前序曲（J. S. Bach, Partita No.3 in E Major “Preludio”）的加速節奏，呈現品牌2020春夏男裝，為接下來一連串的跨界合作揭開序章。

《一分鐘雕塑》（One Minute Sculptures）是奧地利藝術家歐文沃姆（Erwin Wurm）在1988年發想的藝術計畫，通常包含一個人和一件日常物品，在短時間內（不限定一分鐘）擺出怪異、有趣的動作呈現極致的「不合理」，像是鉛筆拿來當耳塞、椅子掛在頭上等。跟持久型的傳統雕塑不同，他的作品時效短，常以攝影紀錄，因此讓雕塑魅力能更直接的傳遍全球。

如果說1950年代的時尚特色是端莊、樸素、合宜，那麼1960年代則集結了各式潮流。這些法國設計師中，有人帶領香奈兒成衣線重躍時尚潮流，有人引領未來主義風潮，也有人打造雌雄同體的中性風，並首度將丹寧布用於高級訂製服......

2009年底，席捲全球的金融風暴令經濟持續低迷，不久前才慶祝創立20週年的Maison Martin Margiela，也因品牌創辦人Martin Margiela決定退出時尚界，迎來了難忘的轉捩點，這項決定不僅震驚了時尚界，也令這位原本就相當低調的設計師，幾乎從人們的視野中消失，此後甚少有媒體有機會捕捉到他的身影，但近期在德國導演Reiner Holzemer所執導的紀錄片《Martin Margiela：親自講述》（Martin Margiela: In His Own Words）中，Martin Margiela親自帶領拍攝團隊分享自己的時尚生涯，讓外界終於有機會透過他的雙眼，回顧過去的輝煌。

廣為使用的顏色往往產生各種不同甚至相反的意義，黑色也不例外。這些意義同時並存，人人都很清楚，也不會混淆。隨著質料、年紀、剪裁、要價的不同，黑可能象徵財富、某種能力或是落魄貴族。黑可以是出身貴族深以為傲，或是正派體面，或可能性感魅惑，也可能保守衛道。然而黑很少輕佻，黑比較嚴肅的一面貫徹了這個重階級、講聖經的社會焦慮而嚴肅的一面。這個社會害怕自己快速變化的腳步、隱隱潛在的騷動，並努力進行各種形式的控管，包括自我控管。小說中寫的某些父親角色殘虐成性，對於妻、子、員工偽善而嚴苛，此處或許有過於誇張的嫌疑，不過我在1997年另一本書《穿黑衣的人》當中也主張，男人習慣穿樸實但專斷、嚴肅、基督教色彩濃厚的全黑服裝，的確加強了世上、婚姻、家中的男性權威主義。

2014年，前第一夫人周美青於國慶典禮上身穿吳日云所設計的禮服，使他名聲遠播，而早在2011年他便創立了同名品牌Austin.W，欲透過簡約線條訴說對世界的想像，更於品牌邁入十年之際，推出《十年瞬間｜Austin.W吳日云跨界藝術展》，期望以展覽敘寫品牌十年來的脈絡與故事。

來自瑞典的快時尚品牌H&M租下Foerver 21東區旗艦店原址，4月30日，趁著五一勞動節連假逆勢展店，究竟有何盤算？ 時序進入豔陽天，疫情期間，零售業的寒冬卻顯得冷冽。 來自瑞典的快時尚品牌H&M在全球擁有5000家店，已因疫情關閉其中3000家，但在台灣卻逆勢展店。近日租下Foerver 21東區旗艦店原址，在疫情中擴大投資。 位在捷運忠孝敦化站的H&M忠孝店，是全台第14間門市，共占地三層樓。放眼望去，木質色調、綠色植栽，特別打造的夏季氣息植栽花牆，達480坪的寬闊空間。正式開門營運前，就吸引數十位民眾排隊。

嚴格說起來，3D數位打樣不是什麼新鮮的玩意。但在這個病毒肆虐全球的時刻，同時為了要保持社交安全距離，又在全球化的影響之下，3D虛擬樣衣與虛擬走秀，這件事情又浮上了檯面。

在眼下這個檔口，談論「時間」實在是再合適不過。 去年11月，紐約大都會博物館宣佈了2020年的Met Gala和大都會博物館展覽主題，「關於時間：時尚與時光（About Time：Fashion and Duration）」。2020年恰逢大都會藝術博物館建館150年，由策展人Andrew Bolton確定的這一主題，旨在回顧從1870年到2020年的時裝史。展覽在按照時間軸進行梳理，同時運用「時間折疊」的顛覆形式，將不同世代的服飾放在一起進行對照，體現過去與現在並存的理念。

你是否有想打扮得花俏，卻又擔心招來異樣眼光的煩惱呢？如果有，不妨學習年過七旬的美國設計師Betsey Johnson，自1978年起，她前衛、潑辣、戲劇化中帶點孩子氣的有趣設計，擄獲了一代又一代的少女心，搭配招牌的淘氣笑容，成為許多美國女性的共同記憶，這為曾於2015年獲得美國時尚設計師協會（Council of Fashion Designers of America）終身成就獎的設計師，近期與作家Mark Vitulano合作撰寫了自傳《Betsey：一部回憶錄》（Betsey: A Memoir），從自己的視角出發，回顧她過去從無到有開創事業的歷程、失敗的婚姻、吸毒成癮的伴侶，以及後來公司聲請破產又努力重啟站穩腳步的歷程。

當網購衣物成為生活中的日常，不合身即淘汰的思維，間接助長了快時尚的浪費，儘管二手衣物的回收體系逐步建立，但顯然跟不上消費者丟棄的速度，長期推動循環經濟的英國艾倫麥克阿瑟基金會（Ellen Macarthur Foundation）就曾在2017年的報告中指出，儘管歐美國家的回收衣物近7成都情況良好，但長期供給大過於需求，已經讓二手衣物業者不堪負荷；再加上衣服的原料多是「混合纖維」，像是棉花與聚酯纖維混紡的聚酯棉，大大增加了將其分解、再製的困難度，真正被運用在製作新衣服的舊衣物纖維只有不到1％，充分顯示快時尚的「零浪費」之路，還有一大段路要走。