美國服裝集團PVH第二季的銷售額持續成長，獲利也有所攀升，截至7月31日的第二季合併淨銷售額為19.6億美元，年增6%；淨利為11.9億美元，優於去年的9,050萬美元；每股盈餘則為1.52美元，較原先預期的1.38美元高出37%。

當今，消費者足不出戶就通過電商完成購物，但對時尚電商而言，如何讓商品「更合適顧客」，是提高整個購物流程效率的關鍵所在。AI（人工智慧）和VR（虛擬實境）的發展為上述難題帶來了新的解決方案。其中VR技術不僅能解決「合適」相關問題，還能提供實體店和電商無法提供的全新體驗，因此也被眾多百貨公司和服裝生產商所運用。

如今在全球有 80家門市的日本著名連鎖買手店 H.P.FRANCE，創業之初只是 Laforet 原宿地下一家小店。從最初的公司名不難看出，其與原宿的淵源之深。上世紀 70～80年代，村松孝尚在東京千馱谷擔任文化雜誌的編輯，經常在原宿等地出沒，如今依舊印象深刻的是那裡的兩幢建築...

現在很多品牌都將目光瞄準了千禧一代的購買者，特別是奢侈品品牌，希望能夠將其培養成品牌的忠誠客戶甚至是終身客戶。不過不同性別、年齡和地區的千禧一代，在消費行為和消費偏好上有著許多的不同。 德勤（Deloitte）近日發佈了一份名為《Bling It On》 的研究報告，深入研究了千禧一代的奢侈品購買行為。

美國總統川普曾經表示，要強硬地處理與中國的關係，這項承諾如今終於兌現，川普將啟動對中國智慧財產保護的調查，這可能會成為兩國貿易戰爭的導火線。

最近，巴黎的 Colette 宣佈關店、米蘭的 10 Corso Como 被披露經營困難，這些被全球時尚愛好者奉為『精神家園』的地標性買手店紛紛傳來壞消息，人們不禁要問：這類具有強烈個性色彩和文化基因的概念店，在線上線下競爭日益激烈的商業零售環境中，是不是再難延續往日的輝煌？

近期越來越多獨立設計師出面指控快速時尚品牌（加上幾個沒那麼「快」的高端時尚品牌）抄襲了他們的設計，但由此浮現出的問題是：為什麼這些行為是可以被接受的？尤其是像Zara、Mango等，為什麼他們抄襲這些設計師的作品，在法律實務上還能全身而退？

中國近年經濟起飛，成為各大精品品牌的兵家必爭之地，其巨大的消費力，讓「中國」成為一個充滿希望感的名詞，需要成長期望的時候，中國市場就會被搬出來大書特書。 中國的精品消費者群體，這幾年有相當大的轉變，最早的消費者多是富豪階級，消費驅動力主要是追逐品牌本身的名氣與光環，但現在中產階級與年輕族群的消費力也逐漸提升，成為精品產業的新藍海，為了爭取這個客群的目光，品牌們紛紛開始對行銷策略進行調整。

位於東京港區的六本木坐擁各國大使館，林立著面向海外人士的餐飲、時尚和娛樂場所，攝影師、建築師和美術設計人等創意工作者彙聚於此，交換討論彼此的理念，使得這裡成為尖端時尚、藝術、生活方式與日本的交匯之所。彙集國際奢侈品牌、本土奢侈品牌和眾多小眾設計師品牌及自有品牌，意在通過結合 21世紀的技術手段，打造獨特的時尚和奢侈品零售體驗的 Restir 當然不會錯過六本木這塊寶地。

Ralph Lauren似乎還在尋找經營的方向，2018財務年度第一季財務報告中，合併淨收入為13.5億美元，較去年同期衰退13%，淨利則為5,950萬美元，去年同期數字則是淨虧損2,230萬美元。

Gucci收入首次超越愛馬仕新聞在業界引起廣泛關注。得益於Gucci創意總監Alessandro Michele和首席執行長Marco Bizzarri的大膽的產品創意和極佳的商業策略，Gucci已連續6個季度領跑奢侈品行業，今年將成為進入50億歐元俱樂部的奢侈品牌。

隨著韓國時尚的盛行，近年首爾時裝週迅速擴張，無論是在規模與風格上，已經不亞於東京時裝週，在 人才輩出的韓國時尚界，更是將首爾時裝週，作為進軍海外的敲門磚，誰能先在時裝週引領話題，便能在銷售上獲得保證。而在近期，這群快速崛起的韓國本土品牌當中，87MM或許是你最不能不認識的翹楚品牌。