為了集團未來的長期發展，義大利奢侈品集團Prada（普拉達）從兩年前便實施了轉型戰略，並加強了投資力度。 目前，改革戰略已經卓有成效。2018財年，Prada集團的銷售額在四年來首次實現了增長。Prada集團的首席執行長Patrizio Bertelli表示，2018年的業績表明，集團近期的行動獲得了市場的積極回饋，未來他們將繼續加速改革進程。他確信，目前實施的舉措對於集團未來發展很有必要，並將在中長期內為股東創造價值。

愛馬仕（Hermès）日前公布2018年度財報，在亞洲市場銷售的帶動下品牌穩定成長；LVMH集團簽署聯合國商業行為準則，承諾創造對LGBTI更友善的環境；法國黃背心示威仍在持續，上週末巴黎市中心多間精品門市被破壞洗劫，銀行大樓遭縱火；Tom Ford當選新任CFDA主席，宣布將延續Diane von Furstenberg的努力。

Balenciaga日前發布2019秋冬成衣系列。如果說上一季在沉浸式LED螢幕秀場中發布的2019春夏系列，以一系列極具未來主義、剪裁出色的套裝，令業界開始重新審視這個三年來不斷製造話題的品牌，那麼最新一場時裝秀則在此基礎上，向外界傳遞了一個更加清晰的資訊，那就是創意總監Demna Gvasalia執掌的Balenciaga正在剝開潮流化與爆款效應的表皮，通往接近時裝品牌的商業本質。

在日前結束的2019秋冬四大時裝週中，大約有400個品牌進行了走秀，其中僅有30個品牌左右實現了5億美元以上的年銷售。法國精品品牌Balmain首席執行長Massimo Piombini最近表示：到2022年，Balmain將成為下一個年銷售5億美元的精品品牌。

Zara母公司Inditex集團日前公布2018年度財報，截至2019年1月31為止，在低利潤及強勢歐元的影響下，全年度成長未達專家預期；非營利組織沃爾普協會（Walpole）委託研究機構調查指出，若英國政府在沒有與歐盟達成協議的情況下脫歐，精品產業將蒙受高達68億英鎊的損失；Hermès宣布將在2020年推出美妝產品；台南市政府與設計雜誌《INTERNI》合作，在米蘭設計週推出名為《遇見米蘭 台灣新時尚》（braIN TAIWAN）的展覽。

隨著租金不斷上漲，受龐大實體門市的拖累，西班牙快時尚巨頭Zara的業績還在繼續惡化。在截至1月31日的2018財年內，Zara母公司Inditex（ITX.BME）集團銷售額增長3％至261億歐元，可比銷售額增幅為4％，較2017財年銷售額9％的增幅進一步放緩，毛利率為56.7％，淨利潤則同比上漲12％至34億歐元，也是近5年來最糟糕的盈利增幅。

與Raf Simons分道揚鑣後，Calvin Klein徹底放棄了高級時裝。在1月關閉Calvin Klein 205W39NYC紐約旗艦店後，Calvin Klein日前表示放棄高級成衣系列，已解散了紐約和米蘭辦事處的團隊，共裁員100人，米蘭辦事處也就此關閉，Calvin Klein 205W39NYC總裁Michelle Kessler-Sanders將離職，不過品牌首席執行長Steve Shiffman則繼續留任。

Calvin Klein母公司PVH集團已決定結束高級成衣系列，並關閉位於米蘭的辦公室以及裁減紐約辦公室的員工，原本Raf Simons創立的205W39NYC高級成衣系列主席正式終結；Superdry銷售持續下滑，公司決定裁員200分縮減開支；香港版《Vogue》發行創刊號，卻因選擇曾因歧視亞裔而被上海維密大秀徹換的Gigi Hadid為封面人物遭批評……

由於Lanvin此前的頻繁動盪消耗了太多注意力，新創意總監Bruno Sialelli的首秀在發布前並沒有掀起較大的話題熱度。但是品牌2019秋冬系列發布後，業界反而開始重新審視這個名不見經傳的設計師，對這個幾經掙扎的老牌重拾希望。

近20年來，時尚產業結構保持著相對的穩定。但鮮有人意識到，人們習以為常的「時尚」，是產業權威花費數十年時間所建構的概念和常規，但時尚並不必然如此。 在近幾年來的產業劇變中，人們看到傳統權威的殞落，違反規律的「黑天鵝」效應不時發生，由此得重新審視已經被理所當然接受的時尚，以及這種時尚的未來去向。

法國精品品牌香奈兒（Chanel）證實老佛爺Karl Lagerfeld的兩位長期夥伴—工作室總監Virginie Viard及形象總監Eric Pfrunder，在老佛爺過世後將共同掌理品牌。

日前，相繼捲入種族歧視爭議的兩大精品品牌Prada和Gucci先後發表聲明，公布了他們在提升企業多元化和包容性方面的未來發展戰略。