據本週發佈的Tod’s集團前三季度財報，旗下核心品牌Tod’s已是連續7個季度收入下滑，集團的轉型舉措未見明顯成效。但Roger Vivier則是今年前三季度集團唯一增長的品牌，從2015年第四季度起連續8個季度近乎雙位數的增長，並且增速跑贏集團所有品牌。

Michael Kors被掛上「最懂做社交媒體」這一稱號已經有些時日了。如今，Michael Kors社交媒體粉絲已超過3,800萬，最新一季度財報顯示，亞洲銷售猛漲30%，社交媒體的推廣功不可沒。

品牌的打造與零售的效率，是當下幾乎每一個時尚品牌所面臨的最重要的課題。在剛剛過去的天貓雙十一購物節，優衣庫再次在女裝品牌銷量排行上取得第一名的成績，網上銷售額1分鐘內突破人民幣一億元，線下銷售也同樣火爆。在這樣驚人的銷售業績背後，優衣庫是如何在中國，其海外第一大市場，通過「人、貨、場」幾個方面的精細化運營，在零售管道和服務體驗上創新，值得我們深究。

H&M每年都會與新的設計師合作推出聯名款，今年H&M是與設計師Erdem Moralioglu合作，推出近100款的男女服飾。在本次合作中，Erdem Moralioglu融入了其招牌的印花和維多利亞風格元素，並首次試水設計男裝。

快時尚發展至今，似乎只有向著「更快」前進沒有回頭路，有人認為快時尚的核心競爭力就是一個「快」字。不過，隨著服飾企業加速創新，快時尚的可能性與邊界正在被拓展，科技成為快時尚的競爭武器。

法國精品品牌愛馬仕（Hermès）公布截至9月底為止的第三季業績表現，以固定匯率計算，營收為13.37億歐元，年增11.3％，前九個月營收為40.5億歐元，年增10％，品牌第三季業績在全球主要市場均出現成長，尤其是歐洲及亞洲兩大地區。

近期讓人摸不著頭腦的明星合作，絕不僅僅Dior一家。今年以來，從迪麗熱巴走秀義大利奢侈品牌Dolce & Gabbana到竇靖童代言SK-II，官方宣傳一開跑就炸鍋，人們不禁問，大牌們在選擇「代言人」這件事情上，怎麼越來越令人看不懂了呢？

搖搖欲墜的Lanvin究竟將迎來轉機還是墮入深淵？ 據外媒援引知情人士透露，Lanvin的審計師日前已向巴黎商業法庭遞交盈利預警，表示品牌正在努力防止銷售額進一步下滑。該消息人士稱，Lanvin預計2017年銷售額跌幅將由去年的23%擴大至30%，虧損將擴大至2700萬歐元。

在過去的幾年裡，Michael Kors集團的零售網路進行了大規模的激進擴張，這雖然讓他們的銷售額在一段時間內實現了迅速增長，但是隨著奢侈品市場在過去兩年整體陷入低迷，過於龐大的零售網路也變成了Michael Kors的負擔。加上北美百貨商店行業的低迷，以及來自Amazon.com等線上零售商的競爭，讓Michael Kors的表現受到了很大衝擊。

從一個「過氣」的小眾專業滑雪服品牌，轉型為年銷售額破10億歐元大關的國際知名奢侈品牌，源自法國的義大利品牌Moncler劃出了一條許多人夢寐以求的新一代奢侈品牌成長軌跡。

「我製作了這件你準備要買的單品，但我並沒有收到相應的報酬。」這是消費者在伊斯坦堡的Zara購物時，在服裝標籤上發現了這樣的訊息。 這個訊息似乎是來自Zara代工廠Bravo Tekstil的服裝工人，這間為Zara母公司Inditex生產服裝的工廠，突然倒閉，甚至還積欠了工人三個月的薪水和遣散費，工人因此希望透過消費者向Zara施壓，以獲得他們應有的報酬。

「到底是什麼樣的女權主義者或是千禧世代，會想要穿上閃亮的粉色、藍色馬賽克圖案短裙，外頭再套上開衩到腰際的薄紗裙？這種暴露的程度，已經像是瑪丹娜（Madonna）在《神秘約會》（Desperately Seeking Susan）中的電影戲服一樣刺眼。這些衣服不僅無法代表當代的女權主義，即使回到了1950年代也不具任何創意。」這段見血的文字，是《紐約時報》（The New York Times）時尚編輯Vanessa Friedman對於Dior 2018春夏女裝的批評。