女性穿太露就是被性別歧視與壓迫？但衣著的肌膚露出量，與性別歧視及壓迫是否有關，還要考量「衣著自主權」。話說2018年2月珍妮佛勞倫斯參加《紅雀》（Red Sparrow）倫敦首映時，著用一件黑色緊身超深V禮服在寒冬中讓媒體拍照5分鐘，遭黑特（Haters）網友跟部分女性主義者在網路社群上撻伐。撻伐原因是，她和4位包得緊緊的合影男士，相較太過暴露性感，被認為是赤裸裸的「性別歧視與壓迫」表徵。

身為一位活在21世紀的職業服裝設計師兼資深電影愛好者，看《霓裳魅影》可說是百感交集。Reynolds這位虛構的50年代設計大師，給我一種「Karl Lagerfeld加Yves Saint Laurent除以2後又轉性愛女人」的微妙既視感。

2004年曾擔任國策顧問的前文建會主委陳郁秀，當年帶團參訪韓日文化創意產業，在考察報告裡記錄與韓國設計中心院長金哲浩的對話，「台灣的紡織品在世界上占有一定的地位……我們是邀請藝術家來想然後再請designer把它設計到布料生產模樣。」這點足以說明，台灣確實希望透過時尚設計帶動紡織，也就是，將時尚設計，歸到經濟部底下，是為產業而產業的策略。

台灣文化創意產業，今年走入第15個年頭，最近爭議性愈來愈大、批判聲音愈來愈多，許多廠商將文創冠在前頭，打著文創旗號企圖吸引消費者，一個個新文創名稱接連出現；「文創夜市」、「文創小吃」、「文創豪宅」、「文創園區墓園」，或許未來也會有「文創檳榔」、「文創香煙」、「文創情趣內衣」「文創保險套」，連八大行業也或許會出現「文創酒店」一詞，你可以說它光怪陸離、一堆亂象，你也可以說它新潮創新，這樣的新文創名詞，將來只會更多。

“我的生命中一無所有，我只是一個畫家。 對於我的作品，我認為毋須賦予任何解釋， 當觀賞我的作品時，應清楚瞭解我所要表達的...只是一個簡單的概念。” -常玉

管理學大師彼得杜拉克（Peter F. Drucker）講過一句話：「創新是同時要具備觀念性及知覺性，創新者必須到外頭走走、看看，並多問、多聽。」（Innovation is both conceptual and perceptual, would-be innovators must also go out and look, ask, and listen.）