「從成為服裝設計師那天，就希望透過自己的美感，為國家做一點事、付出一些什麼。」這是吳日云在2014年雙十國慶時在臉書寫下的一段話，當時才畢業兩年的他，因為替前總統夫人周美青設計國慶日穿著的日裝及晚裝而聲名大噪。
高中擔任美術社社長的吳日云，早已確立自己要朝向設計美學方面發展，大學時備取考上了實踐大學服裝設計學系，在學期間，所設計的服裝也受到當時來台舉行演唱會的女神卡卡（Lady Gaga）的青睞，大三時更奪得了Taipei In Design第三屆超級設計師大賽的冠軍，因而利用比賽贏得的30萬獎金創立了個人品牌Austin. W。
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創業6年來，吳日云從當初設計、銷售、公關等工作無所不做的一人品牌，到最近一年半，開始有團隊可以分擔他的工作，把每件事情做到好，做到位。從品牌陸續在台灣各地拓點及發展出各個副線，可以看到吳日云理想中的品牌藍圖正在逐步落實中：Austin. W首度以選品店的方式在高雄展店，結合Austin. W經典限量商品、副線the grey、跨界聯名配件系列及White Label禮服訂製服務；吳日云為進駐誠品松菸的副線the grey，親自運用living project的生活文創商品打造獨有陳列，也與富有人文精神的台灣茶品牌京盛宇推出獨家優惠活動，希望藉此展現品牌的再創與可塑性，打造一個專屬於Austin. W式的生活美學體驗。
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而在品牌創立6週年之際，吳日云選擇在MOT明日聚落台中館舉辦了《Infinite：甲蟲洋裝特展》，回顧Austin. W從2012年秋冬以來每季推出的甲蟲洋裝，吳日云認為，服裝最重要的就是穿到人身上後所產生的變化，因此他經常在設計中使用活片剪裁，讓活片的線條在人體上創造空間感，讓人看起來是活的。
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對他來說，服裝就是生命歷程，這每一季的甲蟲洋裝，就等於記錄了他的生活與成長，吳日云表示，「這次的展覽算是我做品牌到現在的一個回顧展，經典的甲蟲洋裝出自我的畢業作品，希望透過這一次的回顧展覽，讓大家看到甲蟲洋裝在每一季的變化，配合不同主題，我們會用不同布料、材質、顏色或技法去表達。一樣是幾何輪廓的版型，在材料卻有非常多種變化。由於服裝取自甲蟲有機的線條，因此這次展覽現場也做成如同大自然的環境，透過綠色透片、植栽的部分，讓大家感受到有機綠色生活的場域。」
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趁著此次回顧特展的機會，BeautiMode也邀請吳日云談談他這6年來的創業點滴以及他對品牌的未來規劃。
BeautiMode（以下簡稱BM）：談談甲蟲洋裝的創作靈感？為何決定將它當成品牌招牌設計？ 吳日云Austin Wu（以下簡稱AW）：2012年我做畢業展的時候，我希望結合當時的新聞時事，那時候大家最常討論的議題就是全球暖化，因此那一季的作品就跟時事結合，讓大家看到我的服裝可以去聯想到全球暖化的嚴重性在哪裡。
當時的甲蟲洋裝走的是比較未來感的風格，用幾何拼接感去表現未來感的線條，顏色上用到比較多天空藍、石灰色等跟未來有關聯的元素。
甲蟲洋裝推出後，蠻多人向我們反應，它是一個很特殊的版型，畢業展之後，我就開始做品牌了，所以這一系列的作品在市面上是有販售的。在第一季時，像藍心湄、黃美珍等藝人，都穿了第一版的甲蟲洋裝，代表這個服裝是很受到歡迎的，而且當時有推出一些比較素面的版本，一般消費者也可以穿，不會只有明星因為出席特殊場合的機會才能穿。
由於市場的反應很好，所以之後就把這樣的版型做為我們品牌的代表，每一季我們都會在這版型輪廓下做變化，像是換上不同的材質、顏色。正如歐陽靖所講的，它是跟身體相融合，很活。雖然是一些幾何線條，但用了一些比較柔軟的材質，就會成為一般穿著，而不是誇張的版型。
BM：既然是招牌設計，所以甲蟲洋裝應該就是品牌最熱賣的商品囉？ AW：是，因為每一季做出來的甲蟲洋裝都全部賣完。這次的展覽有些也是特別去找布料，趕快把它做出來的。因為以前畢業的時候，作品通常不會留這麼久，現在做品牌，才有商品管理的概念，剛開始我做品牌都是一個人弄，有很多東西其實並沒有好好保存。這次算花了蠻多心力，才把這些作品再找回來，重新再做了一次。
BM：你是個會設定目標和計畫的人，但計畫往往趕不上變化。創業這6年來，有哪些不在你計畫中的「意外」？ AW：我覺得是做副牌the grey。因為很多前輩都跟我說，這麼辛苦的路為何要走？因為賣這麼便宜的服裝，根本不會賺錢。它單價不高，在銷售量上面也不會很漂亮，同樣賣100件，跟賣上萬塊的設計師品牌商品的銷售額是沒辦法去比較的，所以做副牌對我來說算是一個很衝動的嘗試。
但其實我不覺得這是不好的，因為做了副牌後，才讓我接觸到更多我沒辦法想像的消費者。這是很辛苦的，因為做副牌跟其他服裝比起來，賣的每一件都要去精算它的成本，我們的副牌商品不會因為比較便宜而賣比較多的量，不會像網拍這樣一天賣個100件。設計師品牌有他的困難點，他不像在網路上可以跑這麼快，這樣下來的結果跟回應就是會很辛苦，包含我的團隊，對我們都是一件很辛苦的事。
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不過也有一件事是我們很欣慰的，原本通路上買我們衣服的消費者，可能都是媽媽，約在30、50歲，現在有了the grey，才發現原來有一大票人會來買我們的服裝。我舉個例，像很多前輩設計師他們出道時，都是當時年輕人在穿他們的服裝，所以在剛出道的時候，他們可以做一些很創意的東西。20年後，做了這麼久，風格也變得成熟，服裝的單品也越來越成衣化，他主顧客的年齡也大了，在穿衣風格的變化上，就會變得更收斂，創作就沒有像剛出道時這麼有創意。
做the grey，其實也是在培養更年輕族群的消費者，他們也會長大，長大後就會選擇像Austin. W這種較成熟的單品，這會是一個比較遠程的規劃，對品牌來說，是一個投資，它不會很立即看到效果。
對我來說，the grey的風格比較休閒，有很多設計上的細節是需要經過思考的，像是不能做太繁複、太耗工的設計，會有比較多針織的布料；Austin Wu則是比較多版型上的變化，運用較多平織的材料。這樣的規劃也是基於成本考量，因為針織單品的價格較平織品低，這樣才有辦法讓the grey在價格上成為一個比較中低價位的品牌。
而在單品的產量上，the grey的量是比較大的，中國是the grey蠻大的一個市場，透過把量做大之後，也較容易把成本降低。
BM：目前會選擇the grey的族群是怎樣的族群？ AW：我觀察到的狀況，大概是在22歲大學剛畢業到35歲以下的上班族。因為上班族很多其實是所謂的小資女，沒有辦法花太多錢買他上班要穿的衣服，所以當他選購設計師品牌的時候才會發現，原來有一些他們可以負擔價位的台灣設計師，我們在材料上面的品質，其實沒有跟主線差太多。
BM：有些國際品牌決定將旗下的各個支線重新整合，Austin. W決定要分出多個支線的考量？ AW：對我來說，其實是給自己更多的功課。當品牌只有一個線的時候，設計師就是做自己想做的東西。你永遠不會去想說，吳日云的禮服應該會長什麼樣子？
因為我不常接觸禮服，所以會希望有這樣一個機會，可以每一季逼自已去做出屬於自己風格的禮服。沒有這樣去區分的時候，我可能會一直在做Austin. W這類大家看見的單品。在做了之後，我才會發現在禮服上面我可以去創作的部分是哪裡。
在通路方面，我們有一間店在高雄新光三越，專門以White Label訂製的概念，讓消費者選擇他想要的款式和布料去做訂製服務，看他們想要什麼細節，都可以去做改變。
我們三個線所訴求的目標族群是不同的，所需要的表現方式也會不一樣。像the grey在選模特兒的時候，我們就會找一些比較年輕的網美去穿我們家的服裝，讓她們去分享她們的感受是什麼；可是像Austin. W就是一個高端定位的設計師品牌，所以會找一些國際名模像王思偉、唐熒霜等人來代言，這樣做出區隔後的受眾是有所區分的。
我對品牌的大藍圖規劃是這樣的，現階段我沒辦法把每一線都做到最滿，例如每一季都推出上百款，或是每一線都可以開一家店，但我會希望未來的品牌走向是這樣的。我對每一家店的想像，都會是選品店的方式。當它是複合式選品店的時候，在每一家店型裡面，就應該要滿足不同的消費者，可能在一家店裡，有比較貴、比較便宜的，有很年輕、有成熟的，讓消費者在店型裡面，可以選購到他想要的東西，符合選品店這樣的潮流。大家現在開店或是百貨公司專櫃，都是往這個方向走，也希望透過不同的線、不同的價格帶，還有不同的品項，去傳達我所謂的生活風格。
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採訪攝影：BeautiMode 資料來源：Austin. W
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