2018年春夏巴黎時裝週圓滿落幕，在這場為期9天的時尚長征，設計師以服裝替代口號，吶喊著品牌的時尚理念。有的強調中性概念、有的主張為女性量身打造衣著；有的打著實穿主義的旗幟、有的將設計昇華至藝術層級；還有的堅持服裝的高端氣質，有的卻認為街頭次文化才是流行指標。不過，在這多元而嘈雜的氛圍之下，卻出現了一個明顯的共通趨勢，讓人無法忽視。
Nicolas Ghesquière思考著不合時宜、衝突混搭的趣味之處，為Louis Vuitton祭出一系列以宮廷風大衣搭配運動短褲與球鞋的造型，彷彿訴說皇宮貴族走入現實世界的故事；Valentino以太空為靈感，運用PVC等材質，設計一系列機能夾克與連身褲，將不食人間煙火的公主，送上月球當太空人；Dior以女性主義當作故事背景，以皮革拼接單品，打造女飆仔形象，一反優雅、高貴氣質。
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而這些不過只是一小部分例子，再看看Stella McCartney機能性十足的抽繩連身褲；Balenciaga解構防風大衣、垂掛在胸前的創舉；Dries Van Noten以奢華緹花面料，重新詮釋棒球夾克的創意，又或是Sacai以面料拼接手法，賦予各式運動單品新生的巧思，可以發現運動休閒服裝的持續流行。
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源於上世紀70年代的街頭運動風格，原本只是反映黑人文化生活，包含嘻哈音樂、滑板運動、街頭籃球等，以棒球帽、寬大運動衣、球鞋，以及誇張的金屬飾品作為典型衣裝輪廓。可如今，運動時尚被賦予了更多的文化內涵，設計師除了大範圍的取材各式運動項目，還結合各個年代的服裝風格，包含極簡、波西米亞、太空主義、暗黑哥德等，當然也包括前幾年時尚圈不斷炒作的Normcore概念。
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而這鋪天蓋地的運動風潮，自然有龐大的市場在支持著。德意志銀行2016年的報告指出，運動休閒服飾快速崛起，自2008年至2015年，平均銷售連年成長4.1％。相較之下，非運動服飾在這八年中，有七年呈現銷售停滯的狀況，同期只成長了0.2％，可見差異。另一個市場研究機構Statista則推估，運動服飾市場在2017年市值將上看1,650億美金，無怪乎吸引了眾多品牌加入競爭，除了Nike、Adidas、Puma等運動大廠，國際精品也透過聯名或創意取材的方式，想分食這塊大餅，正好說明2018年春夏巴黎時裝週，為何充滿了運動氣息。
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這樣的流行風潮，其實源自人們生活習慣的改變，尤其是被稱為「千禧世代」、年齡介於17至37歲的主力消費客群，因為講求健康，而連帶興起的運動風潮，帶動了食品、健身與運動監控等產業，也影響了時尚流行的走向。翻開時尚史，流行往往反映著當時的文化，1920年代，女人換上直筒式無腰身洋裝與低跟鞋，隨著爵士樂起舞；1940年代，New Look的流行，是對戰後經濟蕭條的反動；1960年代，迷你裙的發明成為女性身體自主的表徵；1980年代，大墊肩賦予職場女強人權力的姿態。而如今，人們對健康生活的崇尚，帶動了運動時尚的流行，但會不會成為定義這個年代的風格，無法肯定。唯一可以肯定的是，這股運動風潮，還會再流行好一陣子。
撰文：Ivan Kuo 資料來源：Vogue US、Statista、WWD、BoF、The New York Times
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