Prada集團內部管理層大換血，是好事，還是壞事？

近幾個月以來，義大利奢侈品集團Prada S.p.A內部許多擔任重要職位的高管接連離職，業內對於Prada集團正在進行的改善業績和調整戰略的努力能否如期奏效表示了擔憂。人事地震的背後，究竟是軍心不穩，還是改革的先聲？

2018年6月26日，Prada S.p.A確認了集團戰略市場行銷總監Stefano Cantino和旗艦品牌Prada市場行銷總監Aldo Gotti的離職。Stefano Cantino已經在Prada S.p.A任職21年，離職前負責集團的市場行銷、傳播溝通和特許經營等業務。Aldo Gotti曾擔任Miu Miu品牌的商務總監並且是促成該品牌擴張的核心人物之一，離職前已經在Prada S.p.A任職28年之久。

Prada S.p.A的一位新聞發言人在接受義大利時尚媒體Fashion Network採訪時表示，「Prada S.p.A處於不斷發展的過程中，人員的流動是正常的內部革新流程。事實上集團的員工數量在各個層面都是在不斷增長中的，尤其是義大利總部的員工和傳播溝通領域的員工。」該發言人還解釋說，目前集團正在利用新的資源以加強管理，但拒絕透露具體的人員姓名和所擔任的職位，僅宣稱Cantino和Gotti的職位不會被新人替代。

多名不願意透露姓名的奢侈品產業業內人士稱，近幾個月以來Prada S.p.A內已經有多名管理層關鍵人物選擇離職，其中包括Gherardo Felloni、Francesca Bertoncini和Serge Carreira。

Gherardo Felloni此前曾在Dior Couture任職，在Prada S.p.A期間負責Miu Miu的包袋及鞋履設計，先前他從Prada離職，擔任Tod’s集團旗下法國奢侈鞋履品牌Roger Vivier的藝術總監。

Francesca Bertoncini原為Prada S.p.A鞋履事業部的零售銷售總監，日前她接任了美國鞋履品牌Stuart Weitzman（隸屬於Coach和Kate Spade的母公司Tapestry, Inc.）的銷售規劃副總裁一職。

而此前擔任Miu Miu成衣系列的銷售規劃總監的Serge Carreira則在2017年夏天接管了英國設計師品牌Mary Katrantzou。對此，Prada S.p.A方面表示不願對三人的離職進行評論。

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Prada S.p.A在過去四年裡銷售額一直呈下滑態勢。2018年3月份時Prada S.p.A公布了2017年財務資料，淨銷售額同比下跌3.6％至31億歐元，淨利潤同比下跌4.3％至2.49億歐元，相比過去一年奢侈品產業總體復甦的大勢遜色不少。但集團CEO Patrizio Bertelli卻表示，集團已經實施了多項戰略舉措並且從中受益，他有信心在2018年扭轉集團業績的下跌趨勢並恢復增長。

不過也有人對Patrizio Bertelli的表態不置可否，一位在Prada S.p.A工作的匿名消息人士稱，「每次在向外界宣布集團業績時，Bertelli總是承諾集團會進行改變，但他承諾的這些改變卻從來沒有真正發生。正因如此，那些需要改變的人就會選擇去別處。」

Prada S.p.A旗下除了擁有旗艦品牌Prada和Miu Miu外，還有鞋履品牌Church’s和Car Shoe。

集團從三年前起開始投身於電商業務，比其競爭對手Gucci和Louis Vuitton要滯緩許多，更遑論Gucci和Louis Vuitton每年在數位化傳播溝通和電商通路的大手筆投入。與同樣來自義大利的Salvatore Ferragamo和Tod’s一樣，Prada S.p.A在吸引更為年輕和熱愛透過網絡溝通的消費者方面存在不小的難題。也正是因此，Prada S.p.A在2017年未能像Gucci和Louis Vuitton一樣，借勢奢侈品產業復甦的這股東風。

Exane BNP Paribas法國巴黎銀行奢侈品產品研究部負責人Luca Solca表示，「與Gucci和Louis Vuitton相比，Prada似乎不太符合『新奢侈品』的要求。進行管理層重組是Prada S.p.A扭轉跌勢的正確方向，當然加快數位化進程以彌補滯緩劣勢也是不得不關注的重點。」

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事實上，這兩年Prada S.p.A也確實在奮力彌補數位化進程遲緩所造成的缺陷。目前，Prada已經在歐美地區推出了本土化的電子商務平台，2017年底更是將其範圍拓展到了中國、韓國、日本、澳洲和俄羅斯等國家，並在2018年進一步覆蓋中東和拉丁美洲地區。還推出了專注於亞洲市場的快閃店，加強數位化建設，並與各地的意見領袖展開合作，不過為了不稀釋品牌價值，Prada對推出聯名系列的形式並不是太熱衷。

業內分析人士稱，儘管Prada S.p.A目前的成衣系列仍舊受到時尚界的讚譽，但集團領導應該學會了解當今時代的品味並更新品牌的設計。有分析師表示，「Prada的審美對於年輕人來說不夠吸引人，因為其設計顯得比其他品牌更為生硬。對此我感到非常遺憾，事實上巴洛克式的精髓和復古風格也是可以與時俱進的，Gucci和Saint Laurent的成功就是最好的證明，這兩個品牌都在原先設計理念的基礎上賦予了品牌更為新鮮的視野和闡釋。」

Fabio Zambernardi自2002年11月起擔任Prada和Miu Miu的品牌設計總監，可謂是集團掌門人Miuccia Prada在創意工作室的左右手。與Stefano Cantino有著多年愉快合作的Fabio Zambernardi並未受到老夥伴離職的影響，目前仍在集團內擔任原有職務。

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考慮到Prada品牌此前的過激擴張稀釋了品牌形象並削弱了其盈利能力，集團已經弱化了Prada在全球範圍內的零售網絡擴張。

分析師們還強調，Prada S.p.A在產品提價方面顯得過於粗暴，此外集團也沒有能夠在入門級和中檔產品中引入足夠的新產品。更為甚者，Prada沒能在推出Saffiano皮製成的「Galleria」手包後再度創造出新的暢銷品，也沒能更新其尼龍包產品線。事實上，與皮質手袋相比，尼龍包對大多數顧客來說都顯得更為「親民」。

股市方面，目前Prada S.p.A在香港證交所的股價為每股36港元，低於2011年初發行時的每股39.5港元，更是遠低於2013年9月時所創的最高記錄每股80港元。

不過由於外界對品牌聲譽和集團重回增長的信心，Prada S.p.A的股價估值水準在同業一直較高，約為集團預期淨利潤的35至40倍，紛紛上調目標價。而奢侈品產業的其他上市公司這一倍率的平均值則約為31倍，而法國奢侈品巨頭LVMH集團的這一倍率則僅為30倍。

2018年初時，Prada S.p.A的股價更是在短短的三週內上漲了20.67％，引發了外界對於Prada是否成為潛在併購對象的傳聞。

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2018年6月8日時，Patrizio Bertelli明確表態，他並沒有出售Prada的打算，並且表示他的兒子Lorenzo Bertelli在未來可以接自己的班。Lorenzo Bertelli 2017年9月放下了拉力賽車手的職業夢想，加入Prada S.p.A擔任數位傳訊主管，但公司此前一直未公布此項任命。

奢侈品產業專家Mario Ortelli是一家專業從事兼併收購的諮詢公司的所有者，他表示，「數位化和消費者情報是目前奢侈品產業最受追捧的兩大研究物件，越來越多的專業人士意識到了它們的重要性，因為它們能夠使得企業和品牌在不斷變化的環境中具備顯著的優勢。大多數的奢侈品公司正在加強在這兩個領域的組織結構，創造出相應的崗位並聘請經驗豐富的管理人員。這些人有很多都來自於其他部門，特別是IT和技術部門。」