Roger Vivier 創意總監突然宣佈離職，Tod’s集團復甦之路遇阻

時尚圈再次發生重大人事變動，這次是復興 Roger Vivier 的最大功臣 Bruno Frisoni 。

據義大利媒體最新消息，奢侈品集團Tod’s旗下的增長引擎 Roger Vivier 創意總監 Bruno Frisoni 在任職16年後，決定將於合約到期後離開，成為繼 LV 男裝創意總監Kim Jones後，2018年第二位宣佈離職的創意總監，其負責的最後一個系列於2月27日在巴黎時裝週上發佈。

截至目前，Tod’s集團暫未宣佈其繼任者。

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Bruno Frisoni 先後在法國著名品牌 Jean Louis Scherrer、Lanvin、Christian Lacroix、Yves Saint Laurent等品牌負責過多年的設計工作，隨後便創立了自己的同名鞋履品牌 Bruno Frisoni。 2004年，Bruno Frisoni 正式成為 Roger Vivier 的創意總監。

Bruno Frisoni 曾表示，Roger Vivier 設計的每一對鞋都像“一首詩，一件藝術品”。有業界人士表示，在Roger Vivier本人去世後，Bruno Frisoni成功為品牌塑造了新的形象。

創始人 Roger Vivier 於1907年在巴黎創立同名品牌，他曾為Yves Saint Laurent設計鞋子，沿襲至今的經典設計就是鞋頭前端的方形銀扣和形狀獨特的鞋跟。

上世紀60年代，著名電影《白日美人》令 Roger Vivier一炮而紅，在Inès de la Fressange 等時尚偶像的引領下，該品牌成為了法式優雅的代名詞。1998年，Roger Vivier 去世。

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2015年11月，Tod’s集團宣佈以4.15億歐元價格收購了奢侈鞋履品牌Roger Vivier品牌所有權。全面收購法國鞋履品牌Roger Vivier是Tod’s集團的一項重要計畫，Tod’s集團從 2011年開始就已經擁有這個品牌的生產和分銷特許權。

據時尚頭條網資料，在截至12月31日的2017財年內，Tod’s集團銷售額同比下跌4.1％至9.36億歐元，其中Roger Vivier是唯一一個銷售額增長的品牌，同步上漲7.8％至1.79億歐元，集團首席財務長Emilio Macellari曾表示，Roger Vivier將可能成為利潤最大的品牌。

有分析師指出，堅持賣經典款是Roger Vivier品牌延續生命的重要原因之一。相較於許多其他奢侈鞋履品牌，Roger Vivier的款式減少了花俏和華麗的元素，更適合日常穿著，同時也適合正式場合。

此外，職場白領的通勤需求隨著社會的不斷進步正在快速膨脹，刺激了Roger Vivier近兩年的持續快速增長。有觀察人士表示，Roger Vivier幾乎是如今高級職場最為常見的通勤鞋，作為“必需品”，這保證了Roger Vivier的銷量。

此外，意見領袖 KOL 的“熱銷”影響也是不可忽視的一點。前幾年隨著KOL的大規模崛起，方扣平底鞋作為“網紅標配”快速席捲了中國的社交網路。而以方扣作為核心元素的 Roger Vivier 的手袋產品也沒有被邊緣化，它透過社交媒體和審美形式更多地建立了與當下的聯繫。

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事實上， Roger Vivier取得這樣的戰績並不容易。近年來，奢侈鞋履行業進入寒冬，“賣鞋不如賣手袋＂甚至成為部分業界人士的共識。

同屬義大利的奢侈鞋履品牌 Salvatore Ferragamo 2017年業績也繼續放緩，已經連續6個季度下滑。在截至12月31日的 2017 財年內，Salvatore Ferragamo 營業收入同比下降3.1％至13.4億歐元，按固定匯率計算，銷售額下跌1.4％。

法國巴黎銀行分析師Giuseppe Marsella和Luca Solca也認為，Salvatore Ferragamo漸進式的轉型策略太慢了，如果新的管理層無法作出有效決策，未來可能被迫出售。

目前時尚界處於一個關鍵的結構轉型期，Bruno Frisoni 的離開或將令Tod’s集團的復甦之路再蒙上一層陰影。

值得關注的是，2017年11月曾有傳聞稱 Diego Della Valle將卸任首席執行長一職，該消息隨後便被集團否認，其本人則回應稱任期何時結束仍未確定，但當管理層到位、時間適宜時，他或許會考慮這個問題。

針對核心品牌Tod’s，集團將繼續強調其義大利製造的高品質與工藝，並把重心放在已有的傳統和標誌性產品上，而不是時尚類產品。

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不過，有分析師指出，Tod’s業績的持續走低並非無跡可尋，奢侈鞋履品牌的糟糕業績的背後是過度依賴經典款式、產品結構單一，在奢侈鞋履行業轉冷的當下，品牌最不能忽視的關鍵點是潮流的遷徙和消費者喜好的演變，而Tod’s卻選擇背道而馳。

目前，純粹配飾品牌普遍面臨產品線是否多元化的困境，有越來越多精明的消費者認為現在手袋比鞋履更值得投資。

值得玩味的是，Gucci母公司開雲集團很早就看到了單一鞋履品牌市場的風險，從2010年起就為旗下唯一的鞋履品牌Sergio Rossi尋找買家，最終在2015年的12月成功出售，接盤者為義大利投資公司Investindustrial。

紐約時報專欄作者 Vanessa Friedman 表示，開雲集團的出售舉動證明了一個純粹的鞋履品牌不可能輕鬆融入更多元化的成衣策略模式，而且過分誇大皮革製品的協同效應，也使得品牌難以實現創立時的初衷。