喔，米蘭時裝週走完，現在換到巴黎了。又到了時裝界最忙碌，但秀一走完大家開香檳的時候，工坊可以稍微休息，放假玩耍了。
品牌的核心概念包括相當多的東西，相較於台灣，大部分都還是以新創品牌為大宗，又或是台灣品牌要能夠撐到夠久，否則核心概念的檔案庫這事情就很難發生。而大部分的歐洲品牌之所以維持這每年每個系列固定的款式，或是新的款式其實是上一個季度的變體，這些精髓就是掌握在品牌檔案庫裡面。
從已故的設計師卡爾拉格斐（Karl lagefield）剛接下法國品牌香奈兒（Chanel）的時候，就大肆蒐集Chanel的畫報或雜誌，再重新揉製進新的靈魂，一直到現在，檔案庫內其實蒐集了每一季每一個單品的版型、尺寸、材質，甚至細微到哪個明星亮相過，無一不記。再者，如果是高級訂製服會員的檔案庫內，還會保存原始的布料，供顧客之後進行修改。
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每年時裝週其實一直會有我認為的「影子」存在，而這些影子在我看來，是一種高明的設計手法，舉例來說，當年的John Galliano大肆翻玩迪奧（Dior）經典的束腰外套（Bar Jacket），那是個強調豐胸窄腰站在酒吧裡啜飲紅酒的風姿綽約女子，這也是他常常參考Dior的歷史資料得出的結果，而瑪莉亞嘉西亞基烏裡（Maria Grazia Chiuri）更是直說，她從Dior眾多工坊的檔案庫裡找尋靈感，以品牌歷史作為考據，從Dior老先生愛的花園裡尋求花鳥蟲魚的元素，再創造出兼容並蓄的新系列。近期玩得最火熱的無非是法國品牌聖羅蘭（Saint Laurent）的安東尼瓦卡萊洛（Anthony Vaccarello），他從上一任設計師海迪斯里曼（Hedi Slimane）承襲下來的極窄身線條，或是湯姆福特（Tom Ford）時代的黑色蝴蝶結緞帶。甚至是可以追溯到伊夫聖羅蘭（Yves Saint Laurent）當初的鴉片（Opium）香水廣告中出現的裸女，到了史蒂芬諾皮拉堤（Stefano Pilati）換成了裸男，然後Tom Ford時期出現了以性器官具象設計成的晚禮服與項鍊，當然Anthony也做了。這種直白坦蕩的性感，就是存在於Saint Laurent的品牌精神裡。
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而從檔案庫找資料，可以讓你很清楚的知道這整個品牌的脈絡和來由，版師們也馬上可以從相近的款式，迅速找出版型進行微調，畢竟人的體型其實變化不大，而每個設計師都有自己最愛多傳達的信息，在這一來一往之間，歷史悠久的品牌所擁有的檔案庫，其實是品牌創始人還有工坊的裁縫們留下來最重大、最核心並且最有價值的資產。我當年有幸參觀過義大利一個知名品牌的檔案庫，座落在整個工坊的地下室，ㄧ冊一冊的版型資料、印花檔案、刺繡樣品。我只記得當初看到了一件有著羽毛刺繡的牛仔褲，我就無意間說出，「啊，原來是從這裡開始，然後哪個設計師也跟進做了丹寧刺繡和羽毛。」怎麼很像《穿著Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）的橋段。
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對我個人來說，這種承先啟後的設計脈絡與過程，才是真正值得玩味與探索的。雖然現在社群媒體當道，那個24小時的限時動態到底能有什麼脈絡？而從當初的Firstview網站一路到Style.com，接著是Vogue Runway，我們就身處在這一切之中，當然看到衣服、配件鞋履等等的感動，是光看螢幕的光點比不上的。但不用大老遠飛16個小時去當地，還不一定有門道能進去品牌大門，要能在網路上拼湊出一個脈絡和軌跡，還是有些難度的，再追本溯源的話，就得好好查書囉。
撰文：vv. 責任編輯：Ivana Yang
關於作者： vv.，服裝產業上下多棲的工作者。
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