Joyce Boutique的崛起與衰落帶給服裝工作者的反思

無意間，香港知名選貨店Joyce的新聞又跳入我眼前。時至今日，當年以「規畫對的環境，尋找對的商品」這種選貨店的邏輯，一直在我腦中視為不變的定律，尤其十年前更是遠企購物中心五樓那有山有水，在現在看來還是高端大氣的店鋪，賣售著安特衛普六君子的獨特創作，罕見的Walter Van Beirendonck、Ann Demeulemeester、川久保玲等等稀奇古怪的品牌，現在也蕩然無存。今天跳入我眼前的是香港母公司連卡佛（Lane Crawford）將Joyce Boutique併入了網店裡，著實有點傷感，沒了主導人Joyce Ma夫婦的主導，也就慢慢的淡出。

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這麼多買手店、選貨店，每間店的風格與店面的主理人會有很直接的關聯，很多時候大家都會嚷嚷著，「在台灣花四年念服裝，做了一堆垃圾，到底在幹嘛？」「念了老半天的服裝，到底是出來幹嘛的？」「為什麼台灣出不了厲害的品牌設計師，或是某些特殊專長的人才？」

說白了，台灣因為承襲了日本文化服裝學院的系統，再加上對於外來文化和整體環境的開放，論技術，台灣的版師技術不會比歐美的差，基本上，歐美一線大牌坐鎮版房的都是東方面孔；而論創意，我們其實也沒有輸，但為什麼就是做不起來？

如果仔細推敲，在歐洲念服裝，畢業製作事關重大。無論是John Galliano或是Alexander McQueen等人，哪個不是在畢業展的時候，作品被專業的雜誌評論或是買手看見，直接要求修改下單，進而開始進行營利，然後被集團投資，這是我所認知的服裝圈運作。連我在紐約帕森（Parsons）的朋友，也是因為畢業製作的其中一件單品被相中，直接整個系列按照選貨店的需要以及買手的建議下，修改後就上店舖，並在網店開始販售。

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反觀台灣？每次都聽到學生在抱怨，老師要實驗性的設計，不是廓形放大，就是物件重複堆疊。說穿了，一點新意都沒有。最關鍵的是，台灣不是沒有選貨店，也有願意買厲害衣服的客人，雖然不是最高端，但中上層，我們所謂的Contemporary Store（當代服飾店）也不是沒有，但我卻從來沒有看過有相關採購或是買手，從每年畢業的這些服裝設計新鮮人中，挑選適合商品化的產品，台下的觀眾名單裡，有的只是贊助的企業、校友、親友，真正掌握賣售的採購們，連一張票都拿不到。每每聽到大家先嚷嚷「台灣沒有市場，所以不要想在台灣做品牌。」但，反過來想，台灣市場是被餵了這些所謂沒營養的東西，才導致現在這種局面。選貨店老闆帶著在IG或是Pinterest的截圖去挑布，自己做一些款式來賣，那，設計師是要幹嘛？畢業製作說穿了，只是一場大家在自嗨的派對，結束之後各自回家，面對不知該如何是好的作品。

當然有設計師持續發展系列，有人進了成衣公司工作，有人開了花店，也有人直接轉行去做別的。讓我不禁開始納悶，這四年，到底在幹嘛？

這波疫情為什麼一直會被我們說是洗牌的好時機，海龜回來產卵，威尼斯運河有水母，天空更藍了。因為時尚的核心價值還是在人，這個節骨眼上，這波衝擊還沒有結束的態勢，就是我們應該動腦的時刻，是不是應該反思，我們如何從代工OEM（委託製造）與ODM（委託設計製造）的狀態，開始往開發與創造這方面發展，同時要開始有覺知，現在是全球化無國界的狀態，眼界與高度要開始向外向上擴展。在一個宏觀客觀的心態下，或許這路徑會更明確且堅定。

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撰文：vv.
責任編輯：Ivana Yang

關於作者：
vv.，服裝產業上下多棲的工作者。

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