獨立雜誌《A Magazine Curated By》2016年邀請Gucci創意總監Alessandro Michele擔任客座主編發行了限量萬本的《A Magazine Curated By Alessandro Michele》，你如果不是萬中選一，錯過了這本特別版的限量雜誌也沒關係，這些內容將延伸為實體展覽《策展米開理》在台北展出。

上海時裝週已經成為一個巨大的磁場，吸引著各行各業的人群，而秀場門口熙來攘往的觀眾，就是離中國設計師最近的典型時尚消費者，《華麗志》繼續深入位於新天地太平湖公園的主秀場，近距離接觸這個特殊群體。

根據投資銀行高盛（Goldman Sachs）的研究，來自英國的ASOS及Boohoo擁有不下於Zara與H&M的設計及生產能力，卻又能夠比這兩家公司更快將產品送到消費者眼前。ASOS在4月4日提高2017年全年銷售預期，成長率約會落在30%至35%之間，Boohoo更是將2017年的銷售成長預期提高到50%。

快速時尚品牌涉嫌抄襲的案例時有所聞，獨立設計師或許沒有龐大的財力對侵權者大舉興訟，但若對象換成是擁有一定財力的知名品牌，恐怕就不是那麼容易可以大事化小的。

Zara與H&M能成為全球快速時尚兩大龍頭絕非只是巧合，這麼多年來，這兩家公司透過價格戰以及高速的產品供應鏈，一步一步地將市場收為己有，Zara的外套單品，從設計到上架販售最快僅僅需要25天，追加補貨的速度則又更快了，在快速時尚的戰場上，速度是決勝關鍵。

服裝銷售的環境，在近幾年網路蓬勃發展之下有了天翻地覆的變化，傳統的行銷模式受到嚴酷的挑戰，美國品牌Ralph Lauren也避不開這股時代的浪潮，面對逐漸下滑的零售門市表現，Ralph Lauren決定關閉紐約第五大道上的Polo Ralph Lauren旗艦店。

法國精品品牌Louis Vuitton部分法國皮革工坊的勞工日前舉行15年來的首度罷工，藉此希望能爭取更好的薪資待遇。 根據法新社報導，就在品牌年度薪資協商結束的前一天，這些員工在當地時間上午7點半至8點半間聚集在他們的工坊前表達他們的主張。

從時尚跨界到室內設計，義大利精品品牌Fendi旗下家居品牌Fendi Casa在2017年的米蘭設計週發表了沙發設計Six Shades of Palmer，強調出時尚系列與室內設計產品之間日漸緊密的連結。

有「時尚建築師」之稱的已故義大利設計師Gianfranco Ferré曾說，「繪畫是標準的日常練習，已深植於我的專業背景與訓練，那也是人們之所以稱我為時尚建築師的原因。」

繼2014年與迪士尼合作公主的華美訂製服後，台灣設計師溫慶珠（Isabelle Wen）再度受邀聯名。她在本季以4位公主為靈感來源，設計「2017 S/S Disney Princess Collection」，為新時代公主的時尚風格做全新演繹。

Paul Smith與倫敦設計博物館共同策劃的《Hello, My Name is Paul Smith》世界巡迴特展，繼英國、比利時、日本之後，台灣成為全球第四個展出的國家，為了宣傳這次特展，設計師Paul Smith也首度親自造訪台灣。

如何從一個人的品牌，成為在2015年達到1.92億英鎊營收的全球商業帝國？如何從諾丁漢的一間沒有窗戶的儲藏室，發展到在全球60多個國家有39家直營店和180個加盟店？讓我們來看看Paul Smith的創業故事…