設計師在服裝上的「美術圖型設計」在獨立創作完成的情況下，創作完成後即擁有著作權。倘若前述的設計被以相同手法或其他手法展現，又無合理使用的情況下，就會構成著作權法中的「重製」或「改作」，若有銷售行為將另外構成「散佈」，侵權行為人可能需同時負擔民事與刑事責任。

時尚圈「抄襲」或「致敬」已非新鮮事，「抄襲」甚至在競爭的設計產業中，成為被看見的選擇手段之一。近期快時尚讓設計不斷推陳出新，產出速度加劇、產品多樣性增高的商業模式導致許多瓢竊的爭議。時尚產業讓設計師的創意心血可以光鮮亮麗的在市場亮相甚至登上伸展台，但背後都是各種追求創意的腦力激盪。不免俗的遇上抄襲事件時，若要主張權利，往往費時又費力，只好將心境轉往「被致敬」？！究竟設計師們有哪些權利與可行的策略？

Dior創意總監Maria Grazia Chiuri將2018秋季系列植入復古剪影，此季靈感受到後現代主義女攝影師Claude Cahun的照片啟發，而打造一系列精緻的剪裁服裝，包括有結構化禮服、綢緞裙子、男性大衣設計等，將女性拉回二次大戰後，法國時尚所盛行的女性解放，讓女性服裝也有男性化的雙重剪影，讓女性回歸自主的女性魅力。

法國精品品牌愛馬仕（Hermès）公布2018年第一季業績報告，按固定匯率計算，集團銷售額同比成長11％至13.94億歐元，按實際匯率計算，同比成長3％，優於分析師預期。

繼英國著名設計師Alexander McQueen的個人紀錄片《McQueen》之後，紐約翠貝卡電影節（Tribeca Film Festival）又展映了一部重磅時尚紀錄片— 美國版《Vogue》前自由編輯（editor-at-large）André Leon Talley的個人紀錄片：《The Gospel According to André》。

一般人可能不太知道，許多台灣模特兒已經在國際時尚舞台嶄露頭角，例如女模金禧、唐熒霜（Gia）、蔡宜樺、吳宜樺（I-Hua）、黃季勻（Giwa）、李晨華、徐晨軒、蕭堯、吳明真；男模則有張紘齊、許毓哲、杜威。他們不僅在四大時裝週登台，有幾位更登上指標性的Model.com。另外像徐蔚晴、賴孟諭等人，也很有潛力在國際時尚舞台被看見。

2018年是Gucci的關鍵之年，也是佛羅倫斯的重要時刻。1月古馳花園（Gucci Garden）在領主廣場（Piazza della Signoria）揭開序幕，Gucci歷史悠久的Casellina總部開始逐步轉型，位於佛羅倫斯的Gucci ArtLab也在日前正式落成，這裡不僅是品牌未來的工藝技術中心，也成為皮件、鞋履的藝術實驗室。

法國精品集團開雲（Kering）公布的第一季度財報，在截至3月31日的三個月內，集團收入繼續受到核心品牌Gucci業績的強勁推動，同比成長27.1％，來到31.07億歐元。 從通路來看，零售通路銷售額可比增幅為39.9％，線上銷售額成長一倍；以地區來看，集團在北美地區和亞太地區銷售額增長最為強勁，分別成長54.3％和42.2％，亞太地區主要受到大中華市場的推動。

超越愛馬仕後，Gucci似乎停不下來了。據開雲集團（KER.EPA）公布的第一季度財報顯示，在截至3月31日的三個月內，集團收入繼續受到核心品牌Gucci業績的強勁推動，同比大漲27.1%至31.07億歐元，可比銷售額增幅為36.5%

距離承認其風靡全球的鞋款Triple S在中國莆田製造後不到3個月，法國奢侈品牌巴黎世家Balenciaga再度因該鞋款捲入了一場新的輿論危機。

此前有不少消息稱，脫歐完成後，英國會禁止皮草交易。目前，英國議會下屬的環境、食品和鄉村事務部正在就皮草交易一事進行詢問。

法國美妝巨頭萊雅集團（L’Oréal）宣布收購加拿大美妝數位技術公司 ModiFace 所有股份。這筆交易隨即引領了美妝產業的新一波數位化熱潮，美妝企業紛紛開始將目光轉向ModiFace以外的虛擬實境（AR）和人工智慧（AI）技術公司，尋求新的合作機會。