Hermès在2017年獲得雙位數的營收成長後，由於中國需求逐漸放緩，愛馬仕（Hermès）面臨比前一年更艱難的挑戰，但公司表示，目前持續擴張皮件產能，同時透過新增設據點以及現有門市重新改裝，可望能讓整體營收持續成長。 由於全年激增的需求讓皮件庫存相當低，也讓愛馬仕2017年第四季銷售成長減緩，儘管這也是個問題，但愛馬仕依舊處於主導的地位，能夠透過增產或減產以降低或刺激需求。 雖然皮件和絲織品營收成長低於預期，但絲織品尤其疲軟，這可能代表了消費者在歐洲的消費因單一貨幣走強而影響，假如真是如此，這可能就是其他大型精品集團的警訊。

為避免出現性騷擾和行為不當醜聞，美國出版業巨頭康泰納仕公司（Condé Nast）近期發佈一項行為準則，所有康泰納仕的工作都要以專業的態度對待，不得有任何形式的歧視和騷擾。集團不會忍受任何不當行為，包括且不侷限於針對性別、種族、膚色、體重、體形、宗教、國籍、家世、年齡、殘疾、性取向等的歧視。

社交媒體發展至今，已經高度滲透到時尚行業甚至人們的生活方式中。日前，Calvin Klein 發佈了由卡達夏姐妹拍攝的2018春夏廣告。有趣的是，人們對於這則廣告的反應起初是驚訝，而後卻發現並無不妥之處，對於一個純正的美國品牌 Calvin Klein 而言，該廣告幾乎恰到好處地呈現了當下的美國。

陷入業績低迷的美國服飾品牌 Guess 禍不單行。據美國女裝日報最新消息，Guess聯合創始人、現任創意總監兼董事長 Paul Marciano 近日被指涉嫌性騷擾，是最新一位被捲入社交媒體譴責性騷擾行為運動的品牌高管。

日前，英國時尚電商 Farfetch 宣佈，公司計畫在未來幾個月，全面升級入駐平台精品店的實體店技術應用，為購物體驗帶來革命性的變革。Farfetch由葡萄牙人Jose Neves 創辦於2008年，定義為奢侈品時尚交易平台，集合了全球700多家精品買手店，成為日益增長的線上奢侈品行業的重要力量。

時尚圈再次發生重大人事變動，這次是復興 Roger Vivier 的最大功臣 Bruno Frisoni 。據義大利媒體最新消息，奢侈品集團Tod’s旗下的增長引擎 Roger Vivier 創意總監 Bruno Frisoni 在入職16年後，決定將於合約到期後離開，其負責的最後一個系列將於2月27日在巴黎時裝週上發佈。

如同視覺上的華麗饗宴，Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli將歌劇形式、寬大蝴蝶結和古典夢幻融為一體，同時更接近現代都會女性的日常服飾。在2018高級訂製服大秀上繳出漂亮的成績單，不僅在服裝秀現場贏得喝采，社群媒體上也獲得一致好評。

不可否認，Ralph Lauren發現要修復一個曾經經典的品牌究竟有多困難。這個時尚品牌已經從許多疲弱的百貨公司和折扣店撤櫃，改變消費者習以為常的優惠折扣，試圖在長年特賣及低價產品減損品牌形象後重新恢復光彩。 如此做法的結果就是營收衰退，正如Coach的母公司Tapestry和Michael Kors這些同業曾經經歷過的歷程。Ralph Lauren表示，在重要的節慶銷售季期間，北美同店銷售衰退10％，比分析師預期的7％更低。季淨營收衰退4.4％，來到16.4億美元，由於中國營收強勁，彌補了北美疲弱的營收。

人紅是非多，奢侈品牌 Balenciaga 巴黎世家這次被捲進產品生產工廠風波。據國外潮流媒體 Highsnobiety最新消息，去年起風靡全球的Balenciaga 鞋款 Triple S 近日被曝實為中國製造，並非宣傳中說的義大利製造。

如今掌控奢侈時尚的消費人群在不知不覺中已發生令人驚訝的改變，千禧一代正逐漸成為新的時尚消費主力軍。現在，各奢侈品牌正透過品牌數位化，產品多樣性和充滿創意的故事性行銷等各種不同方式來吸引新生代的消費者，但也顯得越來越焦慮。

隨著全球時尚行業格局不斷轉變，紐約時裝週的品牌正在不斷流失。繼Vivienne Westwood決定離開後，常駐紐約時裝週的Victoria Beckham也於近日宣佈將退出，原計劃於2月發佈的時裝秀將改為在紐約曼哈頓上東區的James Burden Mansion舉辦私人服裝展示活動。

時裝秀曾是僅針對時尚行業部分業內人士的行業性盛典，但當前全球化的數字體驗大大推動了這一專業活動的普及化。全世界的人們只要透過手機和互聯網都可以迅速參與其中，意見領袖、消費者、媒體、品牌自有媒體成為了這個數字時代助推時裝週影響力的中堅力量。