「我製作了這件你準備要買的單品，但我並沒有收到相應的報酬。」這是消費者在伊斯坦堡的Zara購物時，在服裝標籤上發現了這樣的訊息。 這個訊息似乎是來自Zara代工廠Bravo Tekstil的服裝工人，這間為Zara母公司Inditex生產服裝的工廠，突然倒閉，甚至還積欠了工人三個月的薪水和遣散費，工人因此希望透過消費者向Zara施壓，以獲得他們應有的報酬。

書法藝術家董陽孜自2011年展出《無聲的樂章》百幅書法作品後，便不斷地跨界玩轉文字藝術。2016年，她發起了《讀衣》計畫，邀請六位台灣服裝設計師運用《無聲的樂章》中的20幅作品，以時尚演繹墨寶線條的舞動和氣韻，挑戰書法與時尚的跨界，18天的展期吸引了超過8萬人次觀展。

美國珠寶品牌Tiffany & Co.，在180年的品牌歷史中，曾有許多頂尖珠寶設計師，為Tiffany貢獻出自己的心血和創意。而在這群人之中，Jean Schlumberger絕對是最偉大的設計師之一。

「到底是什麼樣的女權主義者或是千禧世代，會想要穿上閃亮的粉色、藍色馬賽克圖案短裙，外頭再套上開衩到腰際的薄紗裙？這種暴露的程度，已經像是瑪丹娜（Madonna）在《神秘約會》（Desperately Seeking Susan）中的電影戲服一樣刺眼。這些衣服不僅無法代表當代的女權主義，即使回到了1950年代也不具任何創意。」這段見血的文字，是《紐約時報》（The New York Times）時尚編輯Vanessa Friedman對於Dior 2018春夏女裝的批評。

山東如意控股的法國時尚集團SMCP 10月20日在巴黎泛歐證交所成功上市的消息成為近期業界的熱議話題，旗下擁有三個知名輕奢品牌Sandro, Maje和Claudie Pierlot的SMCP當前市值約16億歐元（約合120億元人民幣）。

東京表參道，在這各大精品品牌爭奇鬥艷的一級戰區，Longchamp最新開幕的旗艦店自然不落人後，以「稜鏡Prismatic®」為意象打造的前衛藝術外觀，絕對是時尚迷前往東京不可錯過的朝聖之地！

自媒體時代，大眾媒體越來越難經營，許多刊物不是面臨縮編就是停刊的命運，就連美國媒體集團康泰納仕Condé Nast也不例外。近年開始大動作重新調整組織的Condé Nast，旗下多本雜誌像是《Detail》、《Self》和《L’Uomo Vogue》等，都在廣告收入下滑以及市場需求萎縮的情況下，遭受停刊窘境。

奢侈品牌最引以為傲的便是沒有時尚民主性。它的存在僅僅因為有些人可以擁有其他人不能擁有的產品，這也是奢侈品牌對產品不斷提升的動力，也是整個行業如此吸引的原因。

品牌總裁兼CEO Marco Bizzarri指出，這樣的成績要歸功於合適的公司文化和正確的戰略。近期，他獲得了美國時尚商業媒體WWD頒發的首席執行官創意領導力大獎：Edward Nardoza Honor for CEO Creative Leadership，並於次日舉辦的WWD CEO峰會上講述了自己在Gucci的工作經歷和感受。

「Leather is the new black！」來到2017秋季，黑色皮革夾克風潮繼續發光發亮，揉合經典設計並加入新穎大膽元素，將經典黑色概念嶄新定義。黑皮革單品搭配可塑性高，耐穿耐看永不過時，可輕易混搭出各種風格，是衣櫥裡不可或缺的單品。

據WWD最新消息，在為英國最大的奢侈時尚品牌Burberry（LON:BRBY）供職17年之後，品牌總裁兼創意總監Christopher Bailey決定於2018年年底離開Burberry。

近期韓國最受矚目的喜事「雙宋婚禮」，10月31日在首爾新羅飯店舉行，宋仲基與宋慧喬這對新婚夫妻，在籌辦婚禮時謝絕一切品牌贊助，然而新娘最後自掏腰包選擇了Dior訂製婚紗，復古長袖、窄腰身和大蓬裙擺，是Dior訂製婚紗的經典，收起性感，卻貫徹女性的優雅自信。