在服裝秀發表結束後，攝影師往往會希望能再拍幾張設計師與看秀嘉賓的合照，豐富報導內容，儘管這些照片也有助於品牌的宣傳曝光，然而正在後台受訪的設計師Stella McCartney本人似乎沒那麼在意，因為比起更多的曝光度，她更在意傳遞宣揚她所支持的理念。

巴黎時裝週的最後一天，早上由Chanel用升空火箭拉開序幕，傍晚則由Louis Vuitton在藝術聖地羅浮宮替這美好的一週畫上句點。 Louis Vuitton設計總監Nicolas Ghesquière這次選在羅浮宮內的馬利中庭舉辦發表會，選擇這座路易十四逃避紛擾的藝術場所，正好與Louis Vuitton近年大力推廣藝術的品牌策略相呼應。

Chanel的年度大秀從來不會讓人失望，因為大家都知道Karl Lagerfeld的創意沒有極限，這次他決定帶著所有觀眾前往外太空，在巴黎大皇宮的中央發射了一架35公尺高的巨大火箭。（別慌，火箭沒有真的衝出屋頂，就算是老佛爺也沒有神通廣大到可以得到這種許可。）

巴黎時裝週期間，各式各樣的雞尾酒會如晚宴服上的亮片一般點綴著巴黎的夜晚，然而其中有一場別開生面的活動吸引了許多人的注意。 德國行李箱經典品牌Rimowa在巴黎精品街的福寶大道（Rue du Faubourg St.-Honoré，即聖奧諾雷路）開設全新旗艦店，一起主持活動的年輕面孔成為大家關注的焦點，那是Rimowa新任的共同執行長Alexandre Arnault。

2017年秋冬巴黎時裝週期間爆出的Balenciaga模特兒試鏡會霸凌事件又有最新進展，對於選角導演James Scully於Instagram上的爆料，被指控者Maida Gregori Boina向英國媒體《時尚商業評論》（Business of Fashion）提出反擊聲明。

做為第二位即將於美國紐約大都會藝術博物館（The Metropolitan Museum of Art，簡稱Met）舉行個人展覽的「在世」設計師（前一位是Yves Saint Laurent），川久保玲（Rei Kawakubo）在巴黎時裝週的Comme des Garçons 2017年秋冬大秀上，再次大膽探索時尚極限，創造出充滿力度、如雕刻一般的前衛藝術作品。

「我希望作品看起來可以同時保持酷勁與高雅，這兩項是本季最重要的特質。」設計師Demna Gvasalia為自己在Balenciaga的新系列做出以上總結，但他所說的這兩點不只是反映在Balenciaga的服裝上，事實上，這次巴黎時裝週大多數的品牌都呈現出類似的美學。

Vivienne Westwood去年宣布未來將把品牌的設計工作全權交給丈夫Andreas Kronthaler負責，但如果你以為英國龐克教母會這樣默默地退隱江湖，那可就大錯特錯了。 在這次的巴黎時裝週，Vivienne Westwood 2017年秋冬大秀上得到全體起立致敬的不是Andreas Kronthaler，而是首度為自己品牌走秀的Vivienne Westwood本人。

「快速時尚」（Fast Fashion）在全球猖狂崛起，將時尚週期從一季縮短成一星期，如此快速的更替也產生了諸多亂象。不僅被爆出了孟加拉、柬埔寨等成衣工廠員工被剝削的醜聞，也為環境帶來沉重負擔，在全球水汙染分布中，織品染色程序就佔了五分之一，而碳排放量方面則佔世界 10 %，時尚產業更被列為全球第二大污染產業，僅次於石化工業。

時尚電商Net-a-porter創辦人暨英國時尚協會（British Fashion Council）主席Natalie Massenet，在大股東歷峰（Richemont）集團決定將Net-a-porter與精品電商Yoox集團合併為Yoox Nat-a-porter（簡稱YNAP）後，她便於2015年9月從自己一手創辦的公司出走，而在她為期一年的競業禁止合約結束後的六個月，她宣布加入了Net-a-porter的競爭者陣營Farfetch。

2017年秋冬巴黎時裝週對比利時設計師Dries Van Noten來說意義非凡，因為這次的發表，正是這位身為80年代的安特衛普六君子（The Antwerp Six）之一的設計師的第100場秀。

2003年，Moncler主席暨執行長Remo Ruffini買下Moncler時，它只是個營收約6,200萬歐元的法國品牌，如今這個總部遷到義大利的品牌，也順利於2013年在義大利公開上市，2016年的營收更超過了10億歐元，較2003年整整成長了16倍以上。