有鑑於時尚界越來越注重模特兒的身體健康，不僅越來越多品牌選擇任用非傳統標準尺寸的模特兒，義大利、西班牙、以色列及法國等地，也都明令規定除非身體質量指數達到健康標準或出具醫生證明，否則無法在當地工作；而來自英國的時尚品牌Rose & Willard則是硬性規定模特兒的飲食。

從上個世紀開始，創立一個服飾品牌要用自己的名字，就如同許多工匠會在作品上署名一樣，是為了對自己的作品負責，但時至今日，時尚市場中多如牛毛的服裝品牌，每年仍然持續增生，在這麼飽和的市場當中，再加上快速時尚的夾擊，新創服飾品牌是否還有用創始人本名的必要？對此，業界專家鄭重地表示：「最好想清楚。有時候用本名命名品牌不一定是好事。」

繼Burberry之後，時尚品牌Tom Ford和Vetements相繼宣布未來將採用非傳統的服裝秀及零售模式，Tom Ford 2016年秋冬男女裝系列將安排在今年9月舉行，秀上服裝同樣在服裝秀當天即可購買，而Vetements也將整合旗下男女裝系列，選擇在每年的1月和6月發表。

提到時尚與科技的結合，現在可能已不足為奇，但對於鎮日在發想作品與大小瑣事之間的設計師們，也許希望這兩者間的突破能進行得越快越好。從2006年起就為全球時尚產業提供數位解決方案的Fashion GPS，宣布將與巴黎行銷公司Augure合併，成為一間新公司Launchmetrics，負責協助品牌新品上市及在目標族群間建立更持久有效的曝光度。

總是將幽默且大膽的設計元素置入自己的作品中，一般人想起現任Moschino的創意總監Jeremy Scott，似乎都將他與瘋狂不羈聯想在一起，站在看似遙不可及的高級時尚伸展台上，Jeremy Scott卻稱自己渴望與人連結，因此即使時尚可以是某種菁英主義，但他仍偏好貼近群眾。然而，這位大眾的設計師又是如何度過他的一天呢？

社群平台與快速時尚興起，促使時尚產業開始思考舉辦「服裝秀」的意義究竟是什麼？正當許多品牌與相關機構仍在思考如何因應之際，Burberry已正式宣布今年9月將推出嶄新的服裝秀及零售方式。

在過去兩三年時間內，時尚模特兒產業已逐漸被幾位不只是擁有標誌臉龐與身材的女孩們改變了，例如一起躋身天使超模之列的閨密組合Kendall Jenner與Gigi Hadid、英國搞怪超模Cara Delevingne、兼具臉蛋、身材與高學歷的美國名模Karlie Kloss、來自波多黎各，被認為是新生代黑人名模之首的Joan Smalls等等。

企業經營最常面臨到的問題就是人才與資金，相對於在集團羽翼下擁有龐大資源的品牌，獨立設計師品牌在資源有限的情況下，往往設計師一人要身兼數職，從設計生產到銷售推廣無所不包，尤其是時尚產業的商業模式，經常是設計師在事前投入大量資金，生產完交貨後才收得到貨款，因此也讓資金有限的設計師，在品牌經營上更為辛苦。

能與有時尚教母之稱的美國版《Vogue》總編輯Anna Wintour並駕齊驅，並且讓Anna說出︰「因為她，讓我每天都迫不及待的上班。」的人，只有《Vogue》最長壽的藝術總監Grace Coddington了。任職超過25年的她，宣布卸下該職，縱使令人不捨，但Grace Coddington表示自己沒有要退休！也將繼續擔任創意顧問總監，並且一年至少會執行四個專題。離開藝術總監一職目的只是希望可以接觸其他合作。現在的規劃則是將她的貓咪插畫拍成動畫片，以及與Comme des Garçons的合作。因此未來還是可以看到她在時尚圈的作品。

日前時尚界才不約而同的表示為了因應時代的變化，傳統時裝週的演繹方式必須有所轉變，因此倫敦時裝週和英國時裝協會（BFC）不僅早在10多年前就率先舉辦「倫敦時裝週末」（London Fashion Weekend）帶起群眾導向時裝展演潮流，而現在英國當地也有越來越多知名品牌紛紛響應，今年2月的倫敦時裝週尾聲，以Mary Katrantzou為首的4個品牌，將直接與群眾面對面。

將焦點鎖定在全球新銳設計師的LVMH青年時尚設計師大獎今年正式邁入第三屆，繼2014、2015年的冠軍Thomas Tait與Marques’Almeida之後，現在這個集團又將徵求各路好手一同角逐。

一個時尚品牌要能成功，不僅要設計搶眼討喜，還需要許多的混合因素共同配合才能實現，每年每季除了四大時裝週之外，全球各地的時尚商展更是眾多品牌的兵家必爭之地，如同英國獨立商展創意總監Martyn Roberts所言，每季光是在巴黎爭取訂單的品牌就至少有5,000個，如何從這些規模不一的廣大同行中脫穎而出，成為買家的心頭好，讓他們願意帶著你的設計前往世界各地的角落與消費者接觸？BeautiMode邀請了3位專業的時尚人士分享他們的觀察與經驗。