在自由競爭的商業市場中，市場價格由供需決定，但對於演員、歌手、名模這些講求個人特色與魅力的行業裡，究竟怎樣的收費價格才算合理？英國反托拉斯機構競爭和市場監管局（Competition and Markets Authority ，CMA）指控英國五大時尚模特兒經紀公司以及他們的模特兒同業公會—模特兒經紀人協會（Association of Model Agents，AMA）聯合操控市場及壟斷價格，以便向零售商、時尚品牌及其他顧客收取更高費用。

2013年4月24日，位於孟加拉首都的Rana Plaza大樓倒塌，1129名員工的死亡揭露了成衣業背後潛藏已久的勞工問題。近年來，快時尚（fast fashion）席捲全球，H&M、Zara、Uniqlo等平價品牌迅速擴張，主打人們可以在短時間內以低價購入最新流行服飾，讓時尚更貼近普羅大眾的生活。然而，為了達到降低成本、大量生產的目的，品牌製造商不得不將工程外包給發展中國家，這項看似理所當然的決策卻使時尚產業蒙上一層陰影，在不透明的生產鏈中，童工、超時等的漠視勞工權益的情形層出不窮。

美國服裝集團PVH公布第一季業績報告，旗下品牌Calvin Klein 2016年第一季全球銷售業績成長了13%，而Tommy Hilfiger則是成長了4%。 集團執行長Emanuel Chirico表示，第一季表現超出預期，因此會以非公認會計原則為基礎，調高獲利目標，同時持續以謹慎的做法規劃我們的業務，因為外匯及全球消費者支出仍舊無法預期，而且美國零售市場仍舊持續動盪。

想要塑造一個能深植人心的品牌形象，並非一蹴可幾，必須在許多面向同時兼顧，廣告是最能直接反應品牌形象的其中一種方式，而廣告呈現的風格、選擇的代言人在在訴說著這個品牌想傳遞怎樣的價值觀與態度。

許多人經常會羨慕時尚買手能到世界各地遊歷，穿著光鮮亮麗穿梭在服裝秀及無數華服間，沒錯，他們的工作確實如此，但那只是他們眾多工作項目的一小部分，更多時候，這些時尚買手必須周旋於數字之間，因為他們所做的每個決定，都攸關著公司每季的業績成敗。

感謝科技的持續演進，無形之間所短了世界各地的距離，也得以讓時尚的影響力滲透到更深遠的角落去，於是我們可以看到保守國家出現了大膽設計，在車水馬龍的大都市中，也能找到少數民族的傳統元素，從法國巴黎到萌苦的烏蘭巴托，各大精品品牌隨處可見。時尚越來越全球化了，落到設計師身上的責任與關注也就越重了。

前陣子，Calvin Klein在Instagram上曝光了幾組宣傳照片，被認為具有過於強烈的「性暗示」，甚至有鼓勵偷拍、偷窺的意味存在，姑且不論外界對這樣宣傳手法有何異議，但不能否認的是，Calvin Klein將「時尚貼身衣物」的概念散播到全世界，儘管一路上因為挑逗、性感的廣告形象，來自各方的紛紛擾擾從未中斷過，但Calvin Klein也成功傳達了品牌強調「極簡中不失優雅、舒適中可見性感」的中心理念。

Burberry宣布重大新策略，包括簡化營運、節省開支、將焦點從遊客轉移到當地民眾及較年輕、以數位互動的粉絲群。 Burberry計畫今年先省下2,000萬英鎊，到2019年時，成本能節省至少1億英鎊，到目前為止，已經照計畫減省了超過2,500萬英鎊的可自由支配的成本，並希望透過這項新策略，能讓公司營運更為精實且具競爭力，未來幾年能有超越精品市場平均2-3%的成長率，並成為全通路零售的模範。

比起販賣夢想的樂園，時尚有時確實更像座大染缸，一旦調配了正確的顏色與比例，克服了其他種種的不利因素，身上就會沾滿由內而外散發出的亮麗自信，時尚部落客李瑜大概就隸屬於此。

時尚的未來會是什麼模樣？在外界持續探討著永續時尚的同時，上週所舉辦的第四屆哥本哈根時裝高峰會（Copenhagen Fashion Summit）得出了光是永續還不夠，時尚除了要尊重自然生態、關注氣候變遷之外，也不能忽略各界之間的平衡協作、保護員工權益福利，以及不間斷地創新與教育。國外時尚媒體Business of Fashion為此下的結論是：「忘掉時尚的可持續性吧，負責任的創新才是未來。」

Ralph Lauren截至4月2日為止，三個月淨收入暴跌67%，來到4,100萬美元，透過第三方銷售的業績下降6%，來到9.42億美元。過去12個月以來，公司股價已下跌35%，來到85.94美元的價位。

精品品牌Logo魅力真的失效了嗎？隨著極簡主義再度捲土重來，幾乎看不見品牌名稱的服飾配件，正逐漸取代過去被認為是「萬年不敗」的經典Logo款式，招搖的品牌標誌彷彿成了設計魔咒。但總天馬行空著迸發出新火花的Gucci創意總監Alessandro Michele，賦予該品牌近百年的老Logo嶄新生命，以他獨特美學重新詮釋，讓這項魔咒不攻自破。