設計師品牌終究是寡頭爭霸的棋子。現在，奢侈品巨頭似乎不再青睞設計師品牌，後者的獨立生存也是一個大大的問號。 近期頻繁的設計師品牌相關新聞，讓大眾視線再次聚焦設計師品牌目前的艱難處境。而主角也不是初出茅廬、涉「商業世界」未深的年輕設計師，而是在產業打滾多年、已立下根基的設計師品牌。

近年來，義大利人在全球時尚領域特別是奢侈品行業中越來越炙手可熱。Kering開雲集團、LVMH集團、Tapestry（Coach和Kate Spade母公司）、卡達投資公司Mayhoola For Investments SPC（Valentino持有者）、Burberry和Tiffany這些義大利外的奢侈品集團無一例外地都選擇了義大利人在各自的企業裡，擔綱管理和創意兩方面的要職。

從原料的取得、第三世界的勞力壓榨，以及運送商品所產生的碳足跡，時尚產業的每個生產環節都衍生為對環境的威脅。作為時尚界的資優生，義大利精品品牌Gucci除了聲明過不再使用動物皮草，現在，他們對生產程序透明化（transparency）及永續發展（sustainability），也有了進一步的行動。

在放出年銷售額目標100億歐元，將取代Louis Vuitton的狠話後，Gucci正準備開啟新一輪的革新。據路透社最新消息，Gucci首席執行長Marco Bizzarri將領導的全新戰略計劃中，變革重點已從產品創意與行銷環節轉移到更加核心的供應鏈。

據時尚商業快訊，義大利奢侈品牌Gucci於9月24日即巴黎時裝週首日舉辦品牌2019春季系列時裝秀，品牌解釋這是創意總監Alessandro Michele向法國致敬的三部曲之一。

由時尚產業NGO組織Fashion Revolution發起的全球主題週活動Fashion Revolution Week日前閉幕，該主題週不僅包括分布在各城市的論壇演講、商店參觀活動，還在社交網路引發了不小的話題熱度