Vivienne Westwood近期推出一本收錄品牌自1981年首秀開始， 記錄完整女裝大秀的書籍《Vivienne Westwood Catwalk》， 但其實早在走上伸展台前， Vivienne Westwood就已用實際行動，正面挑戰長期存在社會上的偏見與陳規。
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「我進入時尚界的唯一原因就是要摧毀一致性（conformity）這個詞。」（The only reason I’m in fashion is to destroy word “conformity”.）－Vivienne Westwood
作為當代時尚界思想最前衛、最發人深省且具影響力的設計師之一，Vivienne Westwood在過去半世紀的歲月中，一直以她獨特的眼光與不受框架拘束的自由精神重塑、鼓舞並挑戰時尚界，同時也運用她的時裝設計為社會發聲，關切氣候變遷、環保議題與人權議題。
「我總是試圖讓人們以新的方式看待自己，擺脫約束與陳規。」她說。
Vivienne Westwood的人生，是一個不斷挑戰社會既定框架的過程。她來自保守家庭，成年後選擇放棄安穩平順的道路，不僅令充滿挑釁意味的龐克走入時尚界，也在作品中融入自身對文化傳統的尊重，從而創造出極富變化且歷久不衰的作品，而在這背後驅動她的，除了不願受束縛的反叛精神外，還有她那永無止盡，對世界充滿熱情的好奇心。
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龐克年代的Vivienne Westwood
Vivienne Westwood於1941年出生於英國達比郡（Derbyshire），少女時期與家人遷居倫敦，並且取得小學教師資格，1960年代末期在與第一任丈夫離婚後，她結識了Sex Pistols樂團經紀人Malcolm McLaren，並且一起在1971年於倫敦國王大道430號（430 Kings Road）開設了一家前衛服裝店。
這間店面現在已成為全球龐克粉絲與Vivienne Westwood迷的重要朝聖地，開設至今店舖名稱隨著主打商品多次更改，從最初主要販賣搖滾服飾的Let It Rock（搖滾起來），到後來被認為驚世駭俗，主打情趣服裝與大膽設計的Sex、Seditionaries，以及如今主要銷售Vivienne Westwood品牌精選設計的World＇s End（世界的盡頭）。
龐克（punk），起源於1970年代的英國音樂界，最初是一種音樂上的叛逆運動，目的是對抗包括前衛搖滾（progressive rock）、重金屬（heavy metal）在內，已經既存的流行音樂形式。此後運動的內容逐漸變得多樣化。
而龐克的服裝，最初講求的是為日常物品賦予美學價值，例如將衣物撕裂再系以別針或捆帶固定、使用顏料在衣物上作畫、把黑色垃圾塑膠袋改成襯衫或衣裙等，這種放蕩不羈的形象在1970年代令主流社會聯想到犯罪、性暴力與性變態，但玩世不恭態度極受年輕人歡迎。
在Sex Pistols樂團活躍的1975至1978年，樂團成員經常穿著Seditionaries銷售的服飾登台演出，這些被當時的人視為離經叛道的服裝，令Vivienne Westwood與Malcolm McLaren兩人聲名大噪，進一步促成Vivienne Westwood走上時尚設計師之路。
步上伸展台，正面巔覆時尚界
Sex Pistols於1978年解散，加上1970年代末期龐克音樂迅速主流化，令Vivienne Westwood一度對龐克文化感到幻滅。時至1980年代，年過四旬的她決定進入時尚界，於1981年與Malcolm McLaren一起發表了名為《海盜》（Pirate）的1981秋冬首秀，在此系列中，Vivienne Westwood並沒有使用太多她過去所喜愛的龐克元素，而是推出了一系列色彩繽紛、令人聯想到古代強盜、海盜以及上流社會貴公子的服裝，新穎的風格與80年代初英國所流行的新浪漫主義（New Romantic）相呼應。
新浪漫主義可以說是對龐克風潮的反動，相較於喜歡使用別針、撕裂元素的龐克服裝，新浪漫主義的青年人喜歡用濃妝搭配豔麗、花枝招展、帶有維多利亞風格的復古服裝，當時媒體將這些人稱為閃電小子（Blitz Kids）、浪漫叛逆份子（Romantic Rebels）或是新貴公子（New Dandies）。
一年後的1982年秋冬，Vivienne Westwood發表了受到《國家地理雜誌》（National Geographic）報導啟發的《水牛女孩／泥土的鄉愁》（Buffalo Girls／Nostalgia of Mud）服裝系列，試圖令人們想起孕育西方文化的遠古文明，此系列還融合了Vivienne Westwood對南北美洲古代文明服飾的理解與發想。大地色系的材質與內衣外穿的服裝外觀，與1980年代流行的「強勢套裝」（power suits）大相逕庭。
1983年秋冬《女巫》
1983年秋冬系列Vivienne Westwood與藝術家凱斯哈林（Keith Haring）合作，在這個名為《女巫》（Witches）服裝系列中，她巧妙地融合了時尚與街頭風格，藉由將色彩繽紛圖案與運動服的細節相結合，打造出截然不同的清新感受。身為Keith Haring好友的流行天后瑪丹娜（Madonna）也非常喜愛此系列的服裝。
《女巫》系列是Malcolm McLaren最後一個參與創作的Vivienne Westwood服裝系列，隨著兩人的感情告終，雙方於1980年代分道揚鑣。
1990秋冬《肖像畫》
1990秋冬系列的《肖像畫》（Portrait），是Vivienne Westwood以倫敦華勒斯典藏館（The Wallace Collection）收藏的18世紀藝術與裝飾風格為靈感所創作的服裝系列，品牌經典的馬甲洋裝即在此系列中首次亮相。
1993秋冬《狂熱盎格魯》
1993秋冬系列的《狂熱盎格魯》（Anglomania）是Vivienne Westwood將英國與法國文化之間的對話昇華為服裝創作的成果。Anglo是英格蘭民族的代稱，Mania則有熱愛、瘋狂之意，因此Anglomania經常被用來形容對英國充滿好感的外國人或政治上的「親英派」。
《狂熱盎格魯》系列同時展現英式服裝的精湛剪裁與法式服裝對誇張比例的熱愛，巧妙融合了蘇格蘭格紋、毛皮與鬆軟寬大的輪廓。
《狂熱盎格魯》也是Vivienne Westwood與丈夫兼事業夥伴Andreas Kronthaler共同創作的成果。兩人於1988年相識後熱戀，當時Andreas Kronthaler是維也納應用美術學院（Vienna School of Applied Art）的學生，不久後Andreas Kronthaler遷居至倫敦進入Vivienne Westwood品牌工作，兩人於1993年成婚並一路共同經營品牌至今。
1994春夏《咖啡廳》
1994春夏系列的《咖啡廳》（Café Society），是一場充滿華麗與腐敗氣息、令人感到不安的服裝秀。在19世紀的倫敦與巴黎等地，許多女藝人為維持生計會兼職賣淫，在咖啡廳、歌劇院中表演、穿梭，她們的身份與才能多種多樣，使人們無法辨別歌舞藝術家與賣春女的差別。在這場秀中，Vivienne Westwood讓模特兒臉上撲著白粉，勾出紅唇，在走秀時騷首弄姿，展示諸如奢華的晚禮服、勾織比基尼，以及點綴著蝴蝶結的服裝。其中最引人矚目的，是凱特摩絲（Kate Moss）以上空的姿態，端著酒杯展示極短的迷你裙。
1994秋冬《論自由》
1994秋冬系列《論自由》（On Liberty）延續先前對歷史與性的探索，Vivienne Westwood大量使用格紋布料（tartan）以及馬術服裝的元素，向英國傳統文化致意，幽默風趣的展示方式令人會心一笑。
2003秋冬《親愛盎格魯》
2003年秋冬的《親愛盎格魯》（Anglophilia）呼應1993秋冬系列《狂熱盎格魯》（Anglomania）的主題，Anglophilia與Anglomania是同意詞，兩者均是指對英國有好感或是政治上的親英派。而2003年秋冬系列正是Vivienne Westwood在進入21世紀後，對1993秋冬《狂熱盎格魯》系列的再詮釋。設計師從法國18世紀藝術家法蘭索瓦布雪（François Boucher）所創作的《龐巴度夫人肖像》（Madame de Pompadour）中汲取靈感，創作出現代版本的絲綢禮服。
2005秋冬《宣傳》
2000年之後，Vivienne Westwood經常為社會運動，特別是對抗氣候變遷的議題發聲，而她的訴求也成為了服裝創作的養份。在2005秋冬系列《宣傳》（Propaganda）中，她將馬甲、裙裝、軍裝等元素加以解構，並且將示威標語化為有趣的服裝素材。
用時尚為社會發聲的行動主義者—Vivienne Westwood
2016秋冬《無性別：採取行動》
《無性別：採取行動》（Unisex: Time to Act）是Vivienne Westwood對無性別時裝的演繹詮釋，展示了許多雌雄同體的造型，包括草裙、連帽罩衫、印花長洋裝等單品。
《Vivienne Westwood Catwalk》－專書收錄半世紀的風華！
2021年Vivienne Westwood慶祝80歲生日，同時也是品牌1981年首秀屆滿40週年，為紀念這特殊的時刻，Vivienne Westwood日前推出了第一本收錄品牌自1981年首秀至今女裝全面概覽的書籍《Vivienne Westwood Catwalk》，透過攝影師的鏡頭，回顧70多場時裝秀的精華點滴，羅列超過1,300多種造型。
粉紅色與藍色交錯的格紋裝幀，設計源自Vivienne Westwood 1993秋冬《盎格魯狂熱》系列。
關於《Vivienne Westwood Catwalk》 作者：Alexander Fury，知名時尚編輯、《金融時報》（Financial Times）評論家，著有《Dior: Catwalk》。 共同作者：Vivienne Westwood & Andreas Kronthaler 出版社：Thames & Hudson
資料來源：Vivienne Westwood、Victoria & Albert Museum、NSS Magazine
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