陰霾籠罩仍持續前進！回首2021本土疫情對台灣時尚的影響

如果要點出2021年，對臺灣時尚界影響最鉅的事件，那麼十個人之中，有九個人都會毫不猶豫回答：疫情！

嚴重特殊傳染性肺炎（Covid-19）自2020年初蔓延世界，對全球時尚產業造成極大的衝擊，而一直以「防疫模範生」自居的臺灣，在2021年5月中旬，也迎來了本土疫情的爆發，令警戒提升至三級，不僅全國各級學校停止到校上課，沒有強制在家辦公的企業界，也紛紛自發改為在家辦公，在必須兼顧防疫與工作的情況下，身兼品牌主理人的設計師們，不但要肩負業績的壓力，仍然必須持續不斷地創作，只為讓品牌平安走出疫情的陰霾。

調整心情、勇往直前！

「人們減少外出、商場停業或縮短營業時間，這對營業額造成了一定的影響。」Douchanglee主理人竇騰璜、張李玉菁表示，「這種情況下，我們只能保持平常心，不要讓自己懈怠，盡可能維持往常步調」

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「有的時候，滿足感不一定要用金錢衡量。」JENN LEE李維錚說。

「其實在去年本土疫情開始前，我們的業績就開始受影響，但那個時候我們就把心態調整得很好。我們不坐等營業額上升，也不做任何的促銷，反倒開始用庫存與邊角料做成品牌經典的貝雷帽，在嘖嘖募資了18萬左右，扣掉成本捐出14萬給荒野保護協會。我認為在疫情之下，能夠為土地進一份心力，心裡會感覺很踏實！」

在本土疫情於5月爆發前，李維錚與先生Dennis Fei才剛迎來了兩人愛的結晶「費維寶寶」，在疫情升溫，大家紛紛自主減少出外後，她反而有了更多時間與寶寶相處的時間。

「3月時我剛生下寶寶，在家工作的日子中也有更多時間跟寶寶相處，所以我認為宇宙總是有他的安排，我也相信宇宙的安排都會是良善的！」她說。

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INF設計師郭瑋，同樣也必須在門市業績重挫的同時，持續不斷地驅策自己創作。

「本土疫情爆發，相信對有經營店面、百貨門市的品牌都是巨大的影響，疫情管制下，銷售確實受到許多限制，如何提升網路業績、B2B國內外採購量，或是促成商業合作案，成為品牌們重大的課題；原物料進口也因貨運以及疫情的影響被迫放慢了腳步。」郭瑋說，「這段時間，唯獨我個人的心情沒有受到太多影響，對於一個沒有工作就可以宅在家一週不外出的人來說，疫情期間私生活是不會有什麼改變的！」

面對重挫的業績，由設計師劉子超、劉燕純、林宏諭經營的品牌UUIN，則採取逆勢操作的方式，在維持Pinkoi、Momo等網路通路銷售的同時，於9月在高雄漢神百貨設立了新據點。

「我個人心情沒有被影響，就是覺得戴口罩比較悶。」劉子超說，「我們的服裝製作進度也沒有被影響，因為我們的服裝全都是MIT，公司正常上班，所以開發進度沒有延後，生產也沒有delay！」

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而對於一度採用分流上班的Wangliling汪俐伶來說，協調工作進度就沒有那麼容易了。

「因為工作室和家是上下樓層，所以我的工作室也等於是我的家，疫情期間對我個人來說，最大的不同就是要全程戴著口罩。」汪俐伶說，「不過，服裝不是一個人可以完成的，而且需要很多軟體、技術、機器和手工，分流上班是很大的挑戰。」

擅長以數位印花營造絢麗想像世界的Claudia Wang王子欣，同樣也認為疫情期間的宅居，對她而言，有沉澱、休養生息的益處。

「我們的服裝設計與創作，皆是以數位虛擬方式進行，其實前期的工作流程並未受到嚴重影響，打樣過程也已經數位化，所以在疫情來時，已做了充足的準備。」王子欣表示，「當然，服裝在實體製作上不可避免要仰賴實體工廠，這些進度難免延遲，但在製作流程上，其實不太有自亂陣腳的感覺。」

「在個人層面上，疫情反而讓我更重視生活品質，也讓我看出居家穿搭與習慣的重要性，我更加深入探討自身的心靈，甚至培養插花、植栽的興趣。」她說。

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臺北時裝週：延續時尚產業正能量！

除了門市業績重挫、分流上班影響服裝開發、製作進度外，疫情期間設計師品牌面臨的另一個難題，就是訂於10月舉行的2022春夏臺北時裝週能否如期舉行。對此，文化部長李連權表示，自從5月本土疫情升溫以來，許多人對於時裝週是否能如期舉行，感到十分焦慮，但自始至終，文化部都沒有停辦時裝週的打算。

「我們的想法是，非萬不得已，時裝週不能停辦。因為時裝週要控制人流很容易，所以我們設定了幾個方案：照舊舉辦、座位間隔75公分、梅花座、不開放觀眾入場等等，但就是沒有『取消』這個方案。」李連權說，「因為我知道，臺北時裝週是臺灣的正能量，只要情況允許，就該持續下去。」

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10月初舉行的2022春夏臺北時裝週，徵件期正值5月疫情高峰期，在無法確定時裝週能否如期舉辦的情況下，而對於品牌而言，是否要耗費時間、心力與成本投入臺北時裝週的準備，是必須妥善考量的重要決定。

「對我們來說，縱使有疫情，保持持續且穩健的發展與工作模式，還是最重要的。」談起品牌決定持續參與臺北時裝週，Douchanglee主理人竇騰璜、張李玉菁驕傲地表示。

「這其實也是在為疫情後的時刻作準備。」竇騰璜和張李玉菁說。

「臺北時裝週是一個初生品牌，這兩年來，透過各方的努力正在快速成長，未來走勢也令人期待，而且對品牌來說，它也是年度重大發表的場域。」INF主理人郭瑋說，「我們最大的願望，是希望透過每個品牌的努力與參與，來塑造一個社會現象，以及臺灣人對本土品牌的認知。」

「連續兩週的倫敦時裝週，我們都是在線上呈現。」JENN LEE李維錚說，「雖然BBC、美國英國日本的時尚媒體都對我們品牌有很高的評價；但身為服裝設計師，最滿足的莫過於看到服裝穿在人身上，並且用一場實體秀來呈現自己想傳遞的訊息。」

看不見的防疫準備：疫情下臺北時裝週

在疫情準時裝秀，絕不是件容易的事。但為了確實防疫，參與品牌必須嚴格遵守防疫規範，除了向臺北時裝週提交防疫計畫書，確實做好工作人員造冊、勤消毒、測量體溫、保持社交距離外，在活動開始前72小時內，參與者還必須全體進行PCR檢測以及快篩，為品牌增加了許多無形的壓力。

例如，在松山文創園區南向製菸工廠舉辦2022春夏大秀的Douchanglee，因為場地是長條形的舊工廠，為了讓賓座位區盡量散開，品牌讓每位觀秀嘉賓都坐在第一排，將Runway的長度延長至超過200公尺，是十分新鮮的嘗試！

INF主理人郭瑋也表示，因為這次品牌選擇在林安泰古厝辦秀，所以光是對所有參與工作人員進行造冊，就花費了大量的時間與精神。

「因為我們這次是在場外辦秀，工作人員將近150人，所以光是造冊就是浩大的工程。」郭瑋說，「而且因為官方規定，快篩必須是在活動前72小時，加上我們又同時參加了開幕秀和品牌秀，所以核心團隊在兩天內挖了兩次鼻孔，大家都覺得鼻子非常通透！」

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實體？數位？後疫情時代，時裝秀的下一步

擔憂時裝秀成為防疫破口，令國際時裝週自去年開始，便紛紛引進了數位發表，很多品牌也樂於擁抱全新的發表形式，不過，對許多設計師而言，實體秀能帶來的臨場體驗以及瞬間的感動，是無法被數位科技所取代的！而對於臺北時裝週是否應引進實體秀，設計師們也有不同的看法。

「實體走秀和數位發表，對我們而言沒有什麼差別。」Douchanglee主理人竇騰璜與張李玉菁表示，「因為現在的時裝秀，都會轉為平面或動態影像，在媒體與社群網站上擴散，而不同品牌可以根據需求展現不同的風格。」

「不過，儘管數位的擴散效果不容忽視，Fashion People還是喜歡參加實體走秀，因為發佈會的儀式感與社交派對，是無法被網路取代的。」

已在倫敦時裝週用數位形式發表2021秋冬、2022春夏系列的JENN LEE李維錚，對於實體走秀也有十分深刻的感情。

「人與人的接觸更有真實感，也更有溫度。」李維錚說，「因為實體走秀能將夥伴聚集在一起，這種大家一起為一件事情努力的熱血精神，真的很美很快樂！」

此外，李維錚也透露，數位發表雖然有跨越地域、時間的優勢，且可以依據品牌的需求呈現各種風格，但也有意想不到的困難之處。

「我們兩次在倫敦時裝週的發表，都是用具有魔幻感的視覺，來呈現我們的作品。」李維錚說，「我認為數位發表，非常能夠呈現品牌的前衛、新穎態度，但是數位發表需要在大約一個半月前，就把所有服裝做完，讓影像處理有更多的時間做後置，在時間的安排上是非常大的挑戰。」

對於已經在2021秋冬，2022春夏季於紐約時裝週發表時尚影片的INF主理人郭瑋而言，實體以及數位發表之間的關係，其實與目前電影產業「實體劇院」以及「串流平台」間的競爭有些相似，彼此都有各自的優勢與劣勢。

「我認為，與其僵硬地思考哪種比較好，不如跳脫出來去思考，該如何結合兩者的優勢，汰換掉劣勢的部份，在兩者之中創造新的可能性。」郭瑋說，「因為設計師思考的，不只是服裝，品牌的每一次展演與發表，都是非常耗費心思的事。」

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Just in XX主理人周裕穎則表示，對他而言，相較於發表形式，他真正在意其實是該如何完整地表達自己想說的故事。

「我還是喜歡看秀的那種感動，所以目前應該還是會以實體秀發表。」周裕穎說，「除非我找到一種夠酷、可以用畫面感動人的方式，我才會去用數位發表。」

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今年首次參加2022春夏臺北時裝週，同時發表30套實體、12套虛擬服裝的Claudia Wang王子欣，也同意時尚界可以嘗試營造不同的觀秀體驗。

「實體秀無法被取代，但我認為，傳統的走秀形式可以被改變，去嘗試更為開放的觀秀體驗。」王子欣說。

數位發表越來越普遍！臺北時裝週要做出改變嗎？

實體與數位發表各有優缺點，設計師依據品牌需求，找到最合適的發表形式，但作為凝聚臺灣本土時尚力量的臺北時裝週，是否需要因應數位發表的興起做出改變，對許多設計師而言，仍是有待觀察的課題。例如，UUIN設計師劉子超就認為，臺北時裝週目前仍在萌芽階段，是否應該學習國際時裝週引進數位發表，仍然有待商榷。

「有時候太標新立異，反而會本末倒置，失去時裝週原本的意義」劉子超說，「都還不太會走路，就想要飛是不太明智的決定，建議還是一步步來，站穩腳步比較妥當。」

向來關切環境議題的JENN LEE李維錚，則認為後疫情時代的時裝週，應該不只是把活動辦的盛大，更要顧及對環境的影響。

「後疫情時代的時裝週，不應只追求高大上，而是應該思考該如何在消耗最少資源的情況下，做出所謂的風尚！」李維錚說。

採訪編輯：BeautiMode