6月是男裝週的時間，隨著疫情漸漸平息，倫敦與義大利男裝週將小規模開放實體秀；諮詢機構Insider Intelligence調查表示，未來美國電子商務將逐漸社群化；Michael Kors母公司Capri Holdings第一季虧損大幅減少，淨損失總計1.83億美元，遠低於去年同期的5.51億美元；開雲集團永續與機構事務長Marie-Claire Daveu針對公司未來的循環經濟策略作出說明……

台灣防疫警戒升至三級，包括SOGO、統一時代、ATT等百貨紛紛調整營業時間；Cartier母公司歷峰集團（Richemont）獲利重回疫情前水準；聯合國歐洲經濟委員會（U.N. Economic Commission for Europe）發表了由包括Vivienne Westwood在內專家合作建構的區塊鏈平台；貝恩公司（Bain & Company）研究報告指出，全球精品市場最早可望在今年回歸疫情前水準。

自新冠肺炎疫情全球爆發，至今已超過一年，原本防疫成果良好的台灣同樣在5月上半突然警戒升級，教育部更隨即宣布全國各級學校停止到校上課至月底，雖然目前尚未要求公司行號在家上班，但考量到防疫與同事的健康，許多本土時尚品牌，都自發也改為在家辦公，但由於時尚產業的性質使然，品牌經常會需要進行試衣、車縫等無法網路化的工作項目，並非所有的工作都可以在家完成，因此在必須兼顧防疫與工作的前提下，身兼品牌主理人的設計師們，想出了各種不同的方案，只為讓創作能順利進行，在這全民防疫的時刻，

來自荷蘭的權威趨勢專家林德威愛德科特（Li Edelkoort），向來不吝於指出時尚產業的各種積弊，而在疫情爆發一年後，回顧2020年的發展，Li Edelkoort指出，隨著疫苗問世，各國情勢趨於穩定，人類將面臨「氣候變遷」這個涉及層面更廣的問題，以及隨之而來的數項變革。

自新冠肺炎疫情全球爆發，至今已超過一年，原本防疫成果良好的台灣也在5月上半突然警戒升級，各界KOL也紛紛發表影片、文字，呼籲大家遵守防疫規範，而在已面臨疫情超過一年的其他國家，許多設計師在經歷了初期的緊張情緒後，也紛紛發表了幫助人們遵守防疫規則的措施與產品！

南拉塔喬希普拉（Namrata Joshipura），是印度時尚界最有影響力的設計師之一，也是個傑出的馬拉松跑者，被媒體譽為「運動員設計師」，但即使體格強健，仍然免除不了感染新冠肺炎的命運。

巴黎時裝週與紐約時裝週宣布，將視情況開放觀眾入場；後疫情反彈！Tod＇s集團、Burberry等業績回溫；LVMH公布環境、社會責任報告；Prada加入新多元與包容倡儀

童年時期，Phoebe Gormley 在一座名為 Bungay 的小鎮度過。就像每一個女孩一樣，Phoebe Gormley 也想要更多更多的衣服，可是生活在一個偏僻的城鎮，沒有什麼服飾店可以逛，因此她從 13 歲開始便自己做衣服

在經歷一年的衰退後，Tapestry表示集團第一季於美國市場淨銷售額成為19％、Hugo Boss第一季銷售額同比下跌8％、中國新加坡連零售大漲、美國研究團隊成功研發可大規模生產固碳綠藻布料……

近年的設計師新星如 Marine Serre 及 Daniel Lee 等，不同的人物都為經典的品牌，編寫出引人入勝的故事。要踏進時尚界，負起創意總監這個重任並不是人人都做到，而以下的女裝創意總監又是如何鍊成的？

臺北時裝週從一開始蹣跚學步、業界質疑的濃濃文化味，文化凌駕時尚之上，形象定位在國際上發生了方向上的錯誤，尤其開幕秀的表演方式，什麼是「時尚文化」，什麼又是「文化時尚」，兩者誰才是主角，搞不清，令眾多資深時裝產業工作者憂心。之後長期在台灣策劃時裝活動且具國際時尚媒體背景的「赫斯特集團」及「樺舍集團」接連接手，負責標案計劃執行，為文化部導入正規的國際時裝週模式及產業該有的時尚氛圍，引進集團的國際及國內人脈資源，並學習國外時裝週以設計師為主，讓他們成為真正主角，臺北時裝週整體專業時尚形象才開始扭轉過來，在眾人不看好、保守勢力不支持情況下，今年正式進入第四年。

LVMH、Prada與歷峰（Richemont）三大時尚集團宣布成立Aura區塊鏈聯盟；開雲集團（Kering）2021年第一季銷售額為37.3億歐元，同比成長25.8％；法國零售業者要求政府解除封鎖政策；紡拓會新人獎開放報名……