巴黎男裝週確定改為純粹以影片的方式進行；開雲發行公司債增加融資；LVMH研擬復興計畫，主席暨執行長Bernard Arnault計畫買回更多股權；受疫情影響H&M銷售崩跌57％、J. Crew聲請破產、Prada退出南非市場。

嚴格說起來，3D數位打樣不是什麼新鮮的玩意。但在這個病毒肆虐全球的時刻，同時為了要保持社交安全距離，又在全球化的影響之下，3D虛擬樣衣與虛擬走秀，這件事情又浮上了檯面。

在眼下這個檔口，談論「時間」實在是再合適不過。 去年11月，紐約大都會博物館宣佈了2020年的Met Gala和大都會博物館展覽主題，「關於時間：時尚與時光（About Time：Fashion and Duration）」。2020年恰逢大都會藝術博物館建館150年，由策展人Andrew Bolton確定的這一主題，旨在回顧從1870年到2020年的時裝史。展覽在按照時間軸進行梳理，同時運用「時間折疊」的顛覆形式，將不同世代的服飾放在一起進行對照，體現過去與現在並存的理念。

當網購衣物成為生活中的日常，不合身即淘汰的思維，間接助長了快時尚的浪費，儘管二手衣物的回收體系逐步建立，但顯然跟不上消費者丟棄的速度，長期推動循環經濟的英國艾倫麥克阿瑟基金會（Ellen Macarthur Foundation）就曾在2017年的報告中指出，儘管歐美國家的回收衣物近7成都情況良好，但長期供給大過於需求，已經讓二手衣物業者不堪負荷；再加上衣服的原料多是「混合纖維」，像是棉花與聚酯纖維混紡的聚酯棉，大大增加了將其分解、再製的困難度，真正被運用在製作新衣服的舊衣物纖維只有不到1％，充分顯示快時尚的「零浪費」之路，還有一大段路要走。

兩週就能賣完一種款式，倉庫一件不剩，售完就斷貨，不斷上架新產品。用如此獨特的策略，刺激全球營收成長，這就是自二○○八年落腳日本以來，讓年輕女性愛不釋手的服飾品牌H&M，讓我們一窺為什麼這樣的策略可以成功。

武漢肺炎疫情令西方大品牌取消了上游訂單，南亞製造業工人因此生計陷入困境；Uniqlo創辦人反對封鎖政策；曾被譽為矽谷最熱門新創公司，Rent the Runway陷入危機；Farfetch發行公司債；Saint Laurent宣布退出時裝週；美國百貨業逐步開業……

嚴格說起來，vv.本人是個愛交朋友的傢伙。幾年前曾經去義大利進修了兩個短期課程，也理所當然的與當年的老師還保持著聯繫，尤其再加上現在社群媒體的發達，我們都同時可以知道在地球的另一端發生了什麼事。

西裝、家電等，各種商品都可以「以舊換新」，若是汽車等中古市場的商品，則可以在收購價格上累加維修成本和利潤後再賣出。 不過，收購怎麼看都沒有市場價值的破爛西裝，想破頭都不覺得有利潤，究竟以舊換新是怎麼賺錢的？

新冠肺炎疫情肆虐全球，時尚大國義大利受創尤其嚴重，根據公開資料，2019年義大利時尚及設計產業所創造的收入，分別高達955億歐元及276億歐元，米蘭時裝週、米蘭設計週（Milan Design Week）等活動，也一直是時尚、設計界的盛事，然而，在疫情衝擊下，2020年度這些活動不是宣布延期，就是直接取消，這也讓仰賴它們生存的服務業，面臨沉重的損失。

開雲集團（Kering）表示，目前公司預計第二季財報將會深受冠狀病毒疫情影響，且上半年經常性營業利潤也將下滑，「面對這個因Covid-19而引起的全球性的公共衛生危機，我們的第一要務是照顧公司團隊成員的健康與安全。」開雲在聲明中表示。

因應全球化的產業模式，整個時裝圈也跟著受到重擊。新冠肺炎（Covid-19）疫情剛開始的時候，vv.自己在巴黎精品店工作的朋友率先發難。 誒，vv.我們營業額直接砍半。然後現在開始不用去上班了。

新冠肺炎疫情肆虐全球，為了防止病毒擴散，西方各國紛紛祭出封鎖政策，許多地區也出現物資搶購的現象，隨之而來的失業潮、物價波動，也讓各界充滿不安的情緒，被視為「非民生必需」的時尚產業更是如此，各大品牌不僅活動被迫取消，銷售成績更是一落千丈，雖然線上交易為部份品牌彌補了業績，但仍然難以完全彌平損失，這也令各界開始期待疫情之後，市場能夠盡快回歸正常，然而，根據美國行銷顧問機構尼爾森公司（Nielsen）近期提出的分析架構，受疫情影響嚴重的市場，即使在疫情平息之後，消費者的購物習慣與思維，恐怕也會發生長久性的改變。