不少奢侈品牌的運營方式正悄悄向街頭潮牌靠攏——隨著越來越多的品牌開始推出限量款、聯名合作款等，「Drop」式銷售逐漸演變為奢侈品公司的一種分銷方式。所謂「Drop」式銷售，即品牌在相較於傳統更短的週期內限量開售新品，這些限量版新品通常在很短的時間內就會售罄。

奢侈品行業的競爭就像是一場高風險的遊戲，長期以來，以法國LVMH集團以及Kering（開雲）集團為代表的歐洲傳統奢侈品巨頭，佔據著無可撼動的地位。但在近幾年，一些新興的美國時尚公司開始奮力追趕，透過有機增長與廣泛的併購擴張，意圖打造新大陸的奢侈品集團。

更換Logo似乎成為各奢侈品牌向消費者展示變革決心的新方式。在年輕化的浪潮下，近一年中已有Calvin Klein、Rimowa、Balenciaga和Burberry等奢侈品牌先後採取了同樣的舉措，最新一個是LVMH旗下的奢侈品牌Céline。

新的野心正在醞釀，奢侈品牌Dior近期頻頻出現在名人婚禮上。擁有近1500萬粉絲的時尚部落客Chiara Ferragni於義大利西西里島完婚，選擇了Dior訂製婚紗及婚後派對禮裙。

Burberry 7月公布2018財務年度共銷毀了價值2,860萬英鎊的服裝及化妝品，引來不環保的質疑，如今品牌宣布立刻停止銷毀滯銷產品，同時以再利用、修復、捐贈或回收等方式處理滯銷產品。 Burberry也確定不再使用動物皮草，在9月份Riccardo Tisci為Burberry設計的首個系列中，不會看到任何動物皮草，而品牌也會逐步淘汰目前使用動物皮草的產品。

一個世紀以來，Tiffany的品牌形象已經與《第凡內早餐》牢牢地捆綁在一起，後者為眾多女性消費者製造了對擁有一枚藍色禮盒包裝的Tiffany鑽戒的夢想。在奧黛麗赫本站在Tiffany櫥窗外吃早餐的經典鏡頭中，她成為了無數憧憬Tiffany的女性消費者的化身。

在經歷近5年的低潮期後，奢侈腕錶消費開始加速復甦，但代購、轉售等「灰色」業務的存在卻對浪琴、IWC等高端手錶品牌的價值造成威脅。在談及「代購」等灰色市場時，旗下擁有卡地亞、積家、江詩丹頓和萬國錶等品牌的歷峰集團表示會保持不妥協的強硬態度，為此集團於2017年斥資2.35億歐元回購了部分產品。

對於Calvin Klein近年來的強勢復甦，集團總裁Emanuel Chirico坦承離不開品牌創意總監Raf Simons對產品設計進行的大膽改革，成功把Calvin Klein推向更高的層次，一改從前只有內衣最出名的尷尬局面。他還透露，Calvin Klein 2018年重新推出的牛仔系列已在市場中獲得了消費者的積極回應。

旗下擁有Calvin Klein和Tommy Hilfiger兩個當紅品牌的PVH集團，日前公布第二季業績數據，在截至8月5日的第二季，收入成長13％至22.3億美元，毛利潤增長13％至12.97億美元，毛利率為55.6％，淨利潤則是成長38％至1.652億美元，均超過分析師預期。 其中Calvin Klein收入為9.25億美元，成長18％，息稅折舊前利潤則是增長9.4％至1.05億美元。去年同期Calvin Klein銷售額上漲8%至7.86億美元。

從事相同的工作，女性的收入卻只有男性的80％，男女收入差距是眾所周知的職場不公問題。美國波士頓諮詢公司（以下簡稱BCG）在近期的研究中發現，公司創始人的性別甚至直接影響初創公司獲得的投資金額。

有「時尚警察」之稱的IG帳號Diet Prada又出新招了！在緊盯Louis Vuitton男裝藝術總監Virgil Abloh之餘，他們推出了以肯伊威斯特（Kanye West）的……拖鞋為主角的新T恤！肯伊聲稱那不合腳的拖鞋是日本木屐的穿法，不過到底有多少人相信，大概也無從得知了。

「BE STUPID」看起來可能像是一個荒謬的命令。天底下哪有人會想要被視為笨蛋呢? 對很多人來說，這可能像是一種侮辱，但是對世界知名時尚品牌Diesel的創辦人倫佐．羅素來說則不是。他很樂於做那些被很多人視為愚笨的事。「耍笨」意謂著，對於任何理性的人勸你不要做的事情，就去做吧：大膽一點，勇敢一點，把自己推向極限，打破規則，聽從你的直覺與你的心。