許多人都知道可可香奈兒女士（Coco Chanel）年輕時，曾對穆朗（Moulin）與維西（Vichy）街頭的軍官制服心生嚮往，進而創作了品牌知名的小黑外套，但絕大多數的人不知道的是，香奈兒女士小黑外套袖口的鈕釦設計，其實也是她內心世界的私密表述，獅子、山茶花、珍珠、香奈兒女士浮雕、馬爾他十字架……種種她所珍愛的元素，不僅為為每件斜紋軟呢外套注入靈魂，也延續香奈兒女士對功能性的重視。

「刺繡之於高級訂製服，就如家煙火之於國慶日。」──刺繡工坊Maison Lesage第三代傳人Francois Lesage 如果說高級訂製服是時尚夢境的靈魂，那麼刺繡在其中，可以說是處在畫龍點睛的位置，而目前時尚界最知名的刺繡工坊，莫過於2002年被Chanel收購，併入品牌保存與復興傳統工藝的子公司Paraffection旗下的百年工坊Maison Lesage。

她是江宥儀（John Yuyi），2018被《富比世》（Forbes）選為年度最具潛力的傑出人士，《紐約時報》（New York Times）曾為她製作了滿滿9頁的專題報導，更是Gucci、Kenzo、Alexander Wang、Nike等熱門品牌的合作對象，2020年3月，她在紐約疫情爆發之際回到台灣，與台灣版《Vogue》共同完成了饒富興味的封面故事

身處於手機不離身的時代，上一次你收到手寫信，是在什麼時候？法國時尚界有位書法藝術家（calligrapher）Nicolas Ouchenir，每次到了時裝週前夕總是異常忙碌，因為舉凡Chloé、Celine、Loewe、Dior、Prada、Hermès、Maison Margiela等知名時裝品牌的大秀邀請函，都需要由他親筆書寫後寄出。

浪跡巴黎並以異鄉為最終歸宿的藤田嗣治（Foujita Tsuguharu），1968年於瑞士蘇黎世溘然長辭。生於日本明治中期的藤田嗣治是巴黎畫派代表人物之一，他逾八十載的人生歲月裡，近半時光是在法國度過，遲暮之年不僅取得法國公民身分，並以天主教徒之名羅納德．嗣治．藤田（Léonard Tsuguharu Foujita）身分安葬於法國蘭斯。

2016年底，以一曲男女對唱〈陪你過假日〉爆紅的9m88，慵懶呢喃又具磁性的嗓音，在獨立樂迷間受到極大的關注，隔年，她推出了單曲〈九頭身日奈〉，並在2019年推出首張個人專輯《平庸之上》，以獨立音樂人之姿，為台灣歌壇注入更豐富多元的創作能量。

羽飾工藝（Plumasserie）最初走進西方人的生活，是在16世紀文藝復興時期，當時時髦的商人，為了展現財富與品味，會在帽飾上以醒目的異國羽毛妝點，17、18世紀時，羽飾不論在男女之間都非常受歡迎，但到了19世紀，它逐漸成為女性時尚的專利，並且在1920年代來到流行的高峰，此後便因為一次世界大戰後的經濟蕭條，流行程度一路向下，到了千禧年前後，一度擁有數百間羽飾工坊的巴黎，僅剩下寥寥數家，其中較知名的，有1996年被Chanel集團收購，2002年併入旗下保存與復興傳統工藝子公司Paraffection之下的羽飾與人造花工坊Maison Lemarié，以及以戲服設計聞名的Maison Février。

一部電影的完成，需要眾多工作人員的共同努力，也因此當我們每每看到電影頒獎典禮，得獎者在台上分享得獎感言時，總是少不了一長串的感謝名單，這次透過台北電影獎，BeautiMode有機會邀請入圍最佳電影美術設計的五位台灣電影工作者，帶領我們一窺在大銀幕背後的另一個世界。

Pyer Moss創辦人Kerby Jean-Raymond曾說，黑人如果不先學會饒舌，就進不了時尚界。不過，事情真的是這樣嗎？ 一直以來，時尚界經常被詬病「太白」，且忽視非裔時尚工作者的貢獻，但即使如此，過去數十年來，仍有許多黑人設計師，以自己的才華與努力，在時尚的世界裡留下足跡……

50歲那年，在科技業待了26年的前惠普（HP）總經理王宏任，放棄人人稱羨的總座大位，拿起攝影機、四處旅行。走過唐僧的絲路，拜訪天馬的故鄉新疆……這一刻起，他不再是背負萬人生計的企業老總，僅是一位單純熱愛攝影的「旅人」。

「如果用買名牌包的價格，改買可以幫助窮人的時尚包，你願意嗎？」 這是品牌Motherhouse的行銷訴求，期許創造一個能跨越傳統界限的社會為目標，感覺就像是以「愛」創業，那麼溫暖。越來越多企業在社會扛起責任，將理念結合永續或公益等概念，促使消費者加深對於品牌的認同感。然而即便不是大企業，只要有心，也能貢獻出一己之力，創造改變。

來自義大利的藝術家迭戈・庫薩諾（Diego Cusano），即以非凡眼光看待日常，並在物品上添增插畫，讓我們瞧見了他所見到的另一個世界。例如他會早起吃早餐，並且開始想像手上那杯濃縮咖啡能變什麼樣子。