你是否有想打扮得花俏，卻又擔心招來異樣眼光的煩惱呢？如果有，不妨學習年過七旬的美國設計師Betsey Johnson，自1978年起，她前衛、潑辣、戲劇化中帶點孩子氣的有趣設計，擄獲了一代又一代的少女心，搭配招牌的淘氣笑容，成為許多美國女性的共同記憶，這為曾於2015年獲得美國時尚設計師協會（Council of Fashion Designers of America）終身成就獎的設計師，近期與作家Mark Vitulano合作撰寫了自傳《Betsey：一部回憶錄》（Betsey: A Memoir），從自己的視角出發，回顧她過去從無到有開創事業的歷程、失敗的婚姻、吸毒成癮的伴侶，以及後來公司聲請破產又努力重啟站穩腳步的歷程。

對外很低調、不曝光的劉特佐，私底下與李奧納多保持密切往來。對史柯西斯和李奧納多來說，這幾個外行人簡直是天上掉下來的禮物——不但帶給他們似乎永無止境的資金，而且對於如何拍攝完全放手不管。這也是為什麼，他們願意容忍麥克法蘭與里札這兩位大方的金主出現在拍片現場。

「愛情逝去，但鞋永遠都在。」美國知名影集《慾望城市》（Sex and the City）中，莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）飾演的主角凱莉（Carrie）嗜鞋如命，琳瑯滿目的鞋櫃中總是少不了Christian Louboutin張揚且自信的招牌紅底鞋！而除了虛構的凱莉之外，現實世界許多好萊塢女星，如安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）、妮可基嫚（Nicole Kidman）、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）等人，都對Christian Louboutin的鞋愛不釋手，為何紅底鞋會如此有魅力？就讓巴黎裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs）館長Olivier Gabet，用親自策展長達三年的《Christian Louboutin：展示狂》（Christian Louboutin: L’Exhibition[niste]）為你解密！

氣球與時裝，乍看之下似乎毫無關係，但在印度裔設計師Harikrishnan的眼中，兩者的組合可以創造獨特的風格，2020年初落幕的倫敦時尚學院（London College of Fashion）碩士畢業大秀，他將剪裁別緻的外套與乳膠製成的充氣泡泡褲結合，創造出上半身正式，下半身卻浮誇到令人不知所措的服裝，令人不禁會心一笑，提起此系列的靈感來源，Harikrishnan指出，這一切都要從與他的愛犬玩耍開始。

新冠病毒疫情或許令全球時尚界活動戛然停止，但這並不代表人們會停止欣賞偉大的創作，在先後推出播客Dior Talk，並且將品牌70週年紀念大展《Christian Dior：夢之設計師》（Christian Dior: Designer of Dreams）的製作過程於網路上公開，Dior近期又將一部拍攝於1949年，名為《高級訂製服》（Haute-Couture）的紀錄短片，於品牌官方YouTube頻道上公開，讓時尚迷們得以在這全球因疫情而放慢腳步的當下，藉由過去的優雅成就，為緊張的防疫生活尋求慰藉。

1943年，為了支付即將出版的作品集當中昂貴的彩色插圖費用，據說馬格利特創作並出售多幅膺品。根據他的朋友馬連（1920-93）在1983年的文章中說，他洋洋得意地偽造畢卡索、布拉克、克利、恩斯特、基里訶、格里斯（Juan Gris）、甚至提香（Titian）等人的畫作，還說如果膺品賺更多錢，他寧可放棄他本身的藝術創作。喬婕特仗義為已故丈夫正名，上法院控告馬連，但是他有馬格利特寫給他的明信片作為證明。一家現代畫廊如何著手評估馬格利特創作的畢卡索，想想也著實有趣。

作為街頭風時尚的推動者，Off-White主理人Virgil Abloh在2019年年底的訪問中曾語出驚人，表示在他看來，街頭風遲早要走到盡頭，「我們每個人還能再擁有多少T恤？多少件連帽衫？多少雙球鞋？」但是對球鞋愛好者而言，球鞋並不只是配件，它也是一種文化象徵、情感寄託，以及共同記憶的見證，近期由知名演員兼製作人莉娜韋斯（Lena Waithe）所製作的迷你影集《You Ain’t Got These》就藉由訪問黑人音樂人納斯（Nas）、奎斯特拉夫（Questlove）、網球選手比莉珍金（Billie Jean King）、NBA選手卡梅隆安東尼（Carmelo Anthony）等對球鞋文化有所貢獻的名人，深入探討球鞋文化背後的心理、情緒性因素。

2020是個令人類感傷的艱難時刻，然而地球仍在旋轉，日子還是得過，藝術的歷史依舊也會繼續寫下去，珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao）如實地堅守本份，一如15年前創業的她，堅持做好「創作」這一件小事，在這個眾人恐懼煩悶於病毒的肆虐，用藝術療癒人心的特質，以藝抗疫，從陰暗處看到美好的事物，甚至也重新定義了中文的詞彙應用規範。

一次大戰爆發時，杜象因心臟問題而免服兵役，他離開歐洲前往美國，多虧軍械庫藝展的展出，使他在美國已享有藝術界叛徒之美名。他結識了曼‧雷，與他成為密友，加上畢卡比亞和他自己，共同組成紐約達達派核心。就像歐洲的類似團體，他們旨在顛覆體制，而他們最重要的貢獻之一就是「現成物」。根據杜象的說法，1915年「現成物」做為一種新的表達形式而誕生。

他為時尚帶來新的身型。白天，是直身寬肩短大衣配窄筒褲和靴子；晚上，他讓女人變成「珠寶盒女郎」，以一個褶襉、輕薄光滑的蝴蝶結或一道不對稱線條為幾何造型收邊。男裝就更不用說了，畢竟哪個男人不想穿上他的外套呢？從畫草圖到剪裁縫製，Pierre Cardin跟Azzedine Alaïa一樣，都是能用雙手做出一整件衣服的設計師。Jean-Paul Gaultier自詡為他的門生，也是唯一一位向他致敬的設計師。

歐本菡之所以在國際間打響名聲，都來自畢卡索的一句隨口評論。 1936年初，她和畢卡索及其伴侶朵拉瑪爾在巴黎的咖啡館喝咖啡。她碰巧戴了一只她自己設計的毛皮裡金屬手環，畢卡索對毛皮和金屬的奇特搭配很感興趣。他開玩笑說，任何東西都可以用毛皮包起來。歐本菡拿起杯碟說：「這也是嗎？」這個想法印在她腦海裡，離開咖啡館後，她直接去百貨公司買了茶杯、茶碟和茶匙，仔細用中國羚羊毛皮作內襯。這件令人不安的作品被簡單命名為《物件》（Object），1936年五月在巴黎哈東畫廊（Charles Ratton Gallery）超現實主義物件首展中展出。這一展覽引發轟動，被稱做「典型的超現實主義物件」。這件作品後來跨越英倫海峽，那年六月出現在倫敦國際超現實主義展中。後來由紐約現代美術館收藏，注定要與達利的軟錶和杜象的便斗池，共同成為最著名的超現實主義圖像。

他為銀幕上的奧黛麗．赫本所設計的服裝（《甜姊兒》、《第凡內早餐》、《謎中謎》、《偷龍轉鳳》）影響了1960至1970年代的時裝風格，一直到1990年代都還領導潮流。他的風格古典，卻能在造型和細節上創新，因而成為他的服裝特色，像他在1958年設計的漏斗領、1960年率先推出水貂皮襯裡的毛皮大衣、1966年纏裹身形的洋裝、1969年的胸罩新品、1970至71年的無袖洋裝，以及最先推出的褲裙式連身洋裝，都是他的經典設計。