近期當了一陣子的救火隊，幫一個女歌手處理了她的演唱會，包括她本人以及她的舞群所要穿的衣服。完全是印證了我是「賞金獵人」（Bounty Hunter）的精神，哪邊需要我，價錢談定我就出動。 這事發經過頗為冗長，我開始進場的時候，同時一起來了個專業口譯人員，畢竟這次服裝造型設計不是台灣人，整個服裝團隊為了這次的服裝造型哀鴻遍野，我看到的幾乎是原先在國外做好的服裝，進到台灣全部拆掉變回裁片，然後修改之後重新車縫回去。接著事情前後一對，其實我發現我們都忘記了一件事情，無論是這次的救火或是平時工作，我們一直被訓練要八小時能車完西裝背心或是八小時做完一件窄裙，服裝是一條很長的產業鏈，我們不可能永遠所有事情都自己做完，也不可能自己染布或是自己做印花吧？口語表達和溝通能力，其實在這個產業裡是相同重要的。

我們在肆虐全球的冠狀肺炎（Coronavirus）風暴中，迎來了我們失去Alexander McQueen的第一個十年。 這陣子紛紛收到朋友在呼喊要我解析McQueen時期，他創作的版型及破解他服裝的一些謎團。這樣說好了，McQueen在16歲受到媽媽的鼓勵，去了倫敦的薩佛街（Savile Row）傳統西服店當學徒，累積了非常深厚且強大的技術基礎，講白的說，他那秀場上瘋狂的版型和無限奔放的創意，其實是建立在他穩固且深藏不露的服裝製作與構成的基礎上面。

紐約物價說實在，真的數一數二貴，尤其是惡名昭彰的地鐵，雖然24小時，但大家都強烈建議半夜不要搭，而且往東往西的月台是不同的入口，簡直妙哉，我待了一星期完全不會坐。還好我選定的地點雀兒喜區（Chelsea）算是紐約蠻方便的，導致我來往都用Lyft（另一個版本的Uber），離Parsons也不遠。有看《決戰時裝伸展台》（Project Runway）的人一定不陌生，他們每次搶布料的Mood Fabrics，就在這區。

現在想到多年前，我聽著一個設計師抱怨著他被品牌顧問和設計指導打槍的提案內容，然後繼續說，「你看現在，一堆男女裝混穿的，連百貨公司都不分男女裝了，嘖。」我緩緩的說，顧問那個當下講的也沒錯，確實當年是男女裝分界非常明確，男裝週有自己的時程，女裝週又自己分成高級訂製服與成衣秀展，沒上秀的商展也是分得清清楚楚。

成衣廠的分工，為了效率最大化，把每個站（station）分工的非常清楚，我車拉鍊就是一直車拉鍊，你開口袋就是一直開口袋，他裁布就是一直裁布。每個人都有自己的分工和station與station的連結，因為這樣產能及效率才能極大化。

vv. 有個經歷深厚又家學淵源在南非有成衣廠的朋友，從上海剛返台就直說，「真的不是要比啊，中國的時尚軟實力跟惜物愛才，從培養工坊的匠人到辦秀肯花的手筆和規模，也真是獨步全球之冠，先不論設計內容，我們其實在很多方面都可以做得更好。」同是在台灣服裝圈工作的友人跟我分享著，又心有感慨。