博物館中館！Louis Vuitton大秀重建龐畢度 前衛美學暗諷時尚界無知？

本季巴黎時裝週的最後一天，白天迎來了老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）的最後一場香奈兒（Chanel）大秀，在皚皚雪花紛飛的景致中，發表了傳統、固守老佛爺美學的系列。然而，晚上緊接著的Louis Vuitton壓軸大秀，卻完全打破傳統包袱的桎梏，再次顛覆老牌美學，獻給時尚界一擊過去與未來的激烈碰撞。

向老佛爺告別！Karl Lagerfeld最後一場香奈兒大秀 模特兒淚灑伸展台超不捨

自2014年Louis Vuitton創意總監Nicolas Ghesquière發表首秀以來，法國知名地標羅浮宮（Musée du Louvre）便成了他的固定秀場，每季大秀，他總能將前衛、極具未來感的秀場裝置與這幢乘載數百年文化的建築融合，為Louis Vuitton大秀增添更多看頭。本季，他更將法國當代性建築龐畢度中心（Centre Pompidou）搬進了羅浮宮，讓2019秋冬秀場成為貨真價實的「博物館中的博物館」。

而龐畢度中心的橫空出世，正是Nicolas Ghesquière在本季大秀亟欲強調的重點。從羅浮宮與龐畢度於建築物上的對比，呼應秀場上的不同布料、印花、廓形的衝突，Nicolas Ghesquière彷彿時裝界的建築師，將人們所想像不到的材質大膽地拼接、建構成他心中的龐畢度。

形塑時尚！英國V&A博物館即將展出「時裝界的建築師」Cristóbal Balenciaga特展

「這個建築在當年是多麼具爭議性，接著透過人們視野的進步，它成為巴黎指標性的地標，這實在很有趣。」他表示，「理解事物總是需要花費時間，我喜歡這個想法。」彷彿在暗諷著他本次系列的前衛美學，也需經過時間的洗練，才得以讓現在無知的時尚圈接受。

「我有時對於被誤解感到很開心。」Nicolas Ghesquière這麼說，但他仍希望這些想法最終還是能被接納，「畢竟，你做衣服是為了被穿上，而不只是為了拍照。」

Nicolas Ghesquière將龐畢度中心形容為「不同族群集結的大熔爐」以及「得以自由表達的場域」，以此藝術中心周遭自然而然形成的次文化、群體為靈感，幻化成他秀上服裝。如穿著斜紋軟呢小洋裝搭配浮誇的荷葉邊領口的時尚人士們；或是穿著剪裁俐落、由不同民俗風印花拼接而成的無袖長大衣，內搭領帶、窄裙的博物館員工；以及戴著傳統默劇中小丑必備的皮革圓頂帽（Pierrot Cap），頂著濃厚小丑妝容的街頭藝人。各個不同類型的身分、樣貌、穿著的人們，就如同一幢幢移動式的龐畢度建築，嶄露他們最獨到、與周遭格格不入的自信。

體驗法式美學教育 龐畢度中心來台舉辦兒童藝術工作坊

綜觀整個系列服裝或許會讓人感到眼花撩亂，因為Nicolas Ghesquière所拆解並重組的印花、面料、元素實在相當零碎且五花八門，連每套造型間的廓形也差異甚遠，例如從他招牌的寬肩輪廓及羊腿袖設計，到80年代的復古收腰西裝，再到80年代歌手辛蒂露波（Cyndi Lauper）風格的馬甲洋裝，上頭還裝飾著星形銀飾以及圓點亮片，最後壓軸，他選擇以率性的皮革、麂皮拼接襯衫，搭配拉鍊配飾的機能型長褲收尾。

「你們知道嗎？即使穿著男裝，她們仍然全都是女孩。」Louis Vuitton星際之旅 探索性別議題

然而，身為LVMH集團最強大的領頭品牌，Louis Vuitton亟欲看重時尚的革新，「業績」仍是最重要的指標，因此Nicolas Ghesquière除了推出創新的服飾系列，作為品牌業績主力－女裝與女士配件的創意總監，他更在此系列注入各種類的皮革配件。

品牌標誌性的Monogram印花與Damier棋盤格，現身於各式經典包款上，其中最值得注意的包括以下幾款設計：Twist系列包款的表面變為立體的黑白棋盤格樣式；以3D織紋重現Monogram印花的Dauphine包；小巧的Mini Luggage除了保有棋盤格印花，也加入鮮豔色系的皮革背帶、提把等裝飾；本季全新亮相的LV Arch包款，以方正的梯形輪廓搭配素色皮革，飾以橫跨包面兩側的提把；以及扁平設計的Monogram公事包。

年收入破100億歐元的LV要穩住Nicolas Ghesquière

資料來源：Louis Vuitton、WWD、Vogue