【前輩我想問】流行到底是誰決定的?Harper’s Bazaar總編輯來解惑

(本文節錄自積木文化《Fashion Week臺上臺下:從搶秀票到After Party,時尚產業「哇」聲幕後的商機與心機》一書,未經許可請勿轉載)

「流行霸主的要角—設計師與集團」

我常常被許多時尚圈外人或莘莘學子們好奇詢問一個共同問題:「每一季的流行到底是誰決定的?」第一次被問這道題時,我一時間足足傻了兩秒。因為新一季流行哪些風格、款式、顏色⋯⋯等,對我們這些相關的業內人士來說,好像是再自然不過的事情,就跟起床後的刷牙、洗臉是連問都不用問就會做的事情一樣,壓根兒從沒真的想問它們到底是打哪裡來,誰是幕後操控的最大老闆⋯⋯。停頓兩秒後,我的回答是:「在縝密的全球服裝工業裡,從最前端的顏色、布料,到最後端我們看到時裝週上的時裝秀,事實上是以一種很規律且循序漸進的時程表,有系統性地進行著。先要有最前端色彩、布料的確認後,後端設計師才能依照已開發出的各種素材做創意。當然,一線設計師品牌會有自行開發布料的想法,但也只會針對部分,並非是全面性的運用。」譬如,當時裝週即將展出2020年春夏系列時,前端的布料趨勢已經完整地跑到了2020年秋冬,即將展出2021年春夏新作時,2021秋冬已在準備之列;整個時程早了時裝週足足一年至一年半之多,以迎合後端設計的需求腳步。接下來,通常圈外人的第二個問題會是:「那是誰決定布料的色彩和質感?」

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從這些前端色彩與布料開發出的樣貌,其實也能稍稍勾勒出潮流的最外框印象。像若是鮮亮的霓虹色與帶點科幻感布料的大量出現,可能暗指六○年代的太空或普普藝術風潮即將回歸;當蘊含民俗風調子的印花與自然色彩的布料大量出現,可能將為嬉皮時代或是新時代的波希米亞風,開啟新篇章⋯⋯。於是,設計師們在前端供應的原物料單位已形成的趨勢相輔下,各自在時裝週上推展出獨具風格的新一季創意,各自說著屬於品牌的流行故事。但是,到底哪些設計作品能擔任起流行的火車頭地位、那些設計師的前景最被看好⋯⋯,如此的論斷權在早年的時裝週上是由媒體與買家所主導(現在還多了自媒體與部落客們加入發表個人觀點);尤其具有第三方公信力的媒體語言,特別是全球數一數二的資深記者的評論,總是能引起一波波的討論聲浪,而這些聲浪也間接造就時尚圈who’s in或who’s out(誰上誰下)的一連串效應。

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媒體確實對設計師作品的能量散播具推波助瀾之力,不過若真的要引起大規模的席捲狂潮,還得有買家這個舉足輕重的助燃劑做足夠的下單助攻,以及當產品正式在銷售據點上架後,還得能牽動消費者的搶購熱度。以上要項備足後,新一波的流行霸主便自然誕生。在此得先聲明,我所說的流行霸主和一般競賽中的得獎者並不相同,不僅不會有第一、第二名之分,霸主也不會只有一個,會有好幾個近來表現卓越的設計師一同站在灘頭上,享受榮光。畢竟,現在每一季的流行現象已不像六○年代以前,那時成衣工業尚未擁有大量製造的效能,因而多偏向單一性潮流來驅動時尚現象。如今每一季流行趨勢重點透過各個時尚主流媒體的觀察、整理之後,常常動輒有十大焦點,五大風潮可歸納,在這樣的現象下,你將不難理解為何目前流行舞臺上的霸主會出現不只一位了。

設計師霸主特質︰大膽提出穿著觀點要成為流行霸主,就我看來,作品必須要有一種強大的驅動力,影射出設計師內心對於穿著的想像!若這想像的開創力在當代足夠強大,提出了驚豔所有時尚人士的新主張或新線條,那麼緊接而來的正面龐大聲量,將推升霸主的形成。

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在此,我特別舉兩個曾從谷底攀升成一方流行霸主的例子。Gucci在1994年Tom Ford接任設計大位之前,早因為家族的股權之爭,弄得品牌在谷底盤旋了近三十個年頭;Frida Giannini待在Gucci近十年的時間表現平庸,雖然她所詮釋的一季流行重點在媒體間仍多少會被看重,但銷售成績不如過往,影響力逐步下墜。Tom Ford上任後,重新定調新時代女性的性感自信風格,以及將丹寧時尚化、帶入高端流行殿堂的創舉,引領Gucci走上復活之路。即便Tom Ford已於2004年正式宣告離開,Gucci依舊在時尚圈擁有不凡的霸主地位,因為Gucci的品牌擴展規模與影響力和當年已不可同日而語。另一個例子是Celine。Celine在前任設計師Phoebe Philo接任前,雖換了幾任設計師,作品的創意力道不只是媒體不買單,連業績也每況愈下,陷入低迷;而Phoebe Philo所提出的新極簡主義,以全然一新耳目的剪裁與穿搭層次,既翻轉Celine長久以來的品牌LOGO與形象,更為Celine拓展出有別於以往的市場關注力。這兩大霸主崛起的共通之處,在於設計師運用了當時流行舞臺上所缺乏的大無畏創意思維,為乾枯的品牌力重新定義並注入活水,一戰成名。

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霸主只有資深設計師才能奪得嗎?當然不是!還是資深設計師總能站在霸主大位上比較長的時間?這一點或許是的。如同時尚圈對爺奶級的Giorgio Armani、Vivienne Westwood等,不論他們當季的創意如何,仍抱有一定的尊敬與重視,試想,他們在如此更迭快速的時尚環境中,還願意如此勤奮創作的精神,光是這點就很令人敬佩不是嗎!至於新銳世代在人力、物力不足的情況下,要拚搏打進霸主的殿堂,除了靠創意還真是別無他法(這創意還同時要帶動銷售)。

但是,若有能力透析市場未被滿足的需求點,進而激發創作出令人折服的大作,並持續端出有力的穿著思維,新興的霸主也能順勢升起。像是當年以時尚運動風崛起的Alexander Wang、打破新時代穿著框架的J.W. Anderson、前衛大膽的Vetements、為Dior Homme與Saint Laurent Paris定調年輕酷味窄身線條的Hedi Slimane(即使他已離開這兩大品牌,但是品牌影響力依舊強大)⋯⋯等,至今仍是每一季時尚舞臺被關注的焦點。

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成為設計師霸主的「機運」推動器

想在世界級的流行舞臺上贏得掌聲談何容易,不但得有足夠的財力物力,充沛的才華與創作的續航力,更重要的還要有幾分「機運」。

機運從何而來?最基本的是如何獲得重量級媒體們的重視,或甚至能受重量級名人欽點,選做出席場合之用的服裝,讓品牌有了加速出頭天的機會。尤其,當每一位新銳設計師或新興服裝品牌幾乎都曾在時裝週上度過默默無名的耕耘期,那段期間若能獲得名人或媒體的青睞,絕對能縮短出人頭地的時間。就讓我舉Jason Wu這個著名例子吧!Jason Wu在2007年初次推出首發作品時,的確秀出他是具有一定實力的新銳設計師,但在前美國第一夫人蜜雪兒歐巴馬尚未穿上其一襲單肩白色禮服出席歐巴馬總統就職晚宴時,Jason Wu在紐約時裝週上的時裝秀並非是全球時尚編輯與買家們的必到之秀,也沒爆場的情況。但是,當蜜雪兒歐巴馬2009年1月23日就職晚會上,穿著Jason Wu禮服的畫面在全球強力放送,Jason Wu瞬間就成為時尚界無人不知、無人不曉的一號人物(事實上,蜜雪兒歐巴馬在美國擔任第一夫人期間,穿上Jason Wu服裝在公開場合亮相的紀錄共有三次);緊接著他下一季時裝秀的現場是什麼模樣呢?不消說,主流時尚媒體與買家們紛紛到場朝聖,Jason Wu從此站上了國際時尚舞臺頭牌設計師之列,甚至在2013年至2018年間還同步擔綱Hugo Boss女裝創意總監之位。

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我想你應該和我一樣清楚,不論在哪個行業,要獲得好機運總是可遇而不可求的,除了有一等一的能力之外,還常得經過時間與人脈的累積才行。不過,當機運來了,一旦手持名列一線設計師的門票,除非犯了極大的錯誤——作品呈現嚴重失常、創意有如江郎才盡般走下坡,或是品牌內的政治因素等影響——否則就等同於進入時尚界的名人堂,很難在一朝一夕間整個名聲掃地。

在每季的時裝週上,特別能看到眾多新銳與資深設計師們,卯盡全力地想在此期間博得聲望;而在這個流行業內最聚焦、最多高手齊聚的時刻,若能邀得影響力買家或媒體親臨現場,便是邁向成功之門的一大重要指標。因為,實力若能在媒體間或買家間散播開來,一則可促進知名度擴散,一則能為業績加持。但,每個媒體或買家在時裝週期間的邀約何其多,表定上會參與的時裝秀、靜態展或私人洽談的時間更是何其多,新手設計師若要能請得動他們,不僅須花點人際關係或技巧,甚至要做足心理建設──因為這一切耗盡心力,卻不見得會奏效。我們先前談到媒體端拿秀票時得面對現實百態,其實品牌與設計師端也同樣深受現實力所影響。

這些雖看似現實,但卻無可厚非,畢竟四大時尚焦點城市的單一時裝週上,正規與非正規的時裝秀、靜態展,隨隨便便就有高達兩百場甚至以上的規模,如何讓人能一一答應參加呢!與其狹隘地說是市場的現實,我倒覺得,「時間」才是流行產業裡的最大敵人,它讓所有身在其中的我們,很容易因它直接或間接地受到傷害。換個角度看,若結合財力出手,時間是否能在創作實力之外被賦予新的可能呢?我想是的,這也是在全球化、集團化操作下,品牌力逐漸呈現不一樣的面貌。畢竟,有了財力的資助,人脈也唾手可得了。

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作者/廖秀哖
現任《Harper‘s BAZAAR》國際中文版總編輯,曾任《美麗佳人》雜誌服裝主編、《費加洛》雜誌時尚總監,蘋果日報副刊時尚組組長,擁有逾二十載的時尚媒體經驗。與臺灣時尚生態一同成長,走過瞬變媒體圈,褪盡絢爛外衣專注於時尚本質,擅於洞察媒體、時尚與藝術變遷,提供大眾經過沉澱與淬煉的厚實觀察。

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