紐約藝術家的最愛!用服裝施展魔法的設計師Maria Cornejo

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「沒有人需要多一雙鞋,但如果你要買另一雙鞋,至少要確定它們是以正確的方式生產的。」紐約時裝品牌Zero + Maria Cornejo主理人Maria Cornejo說。

座落於紐約曼哈頓布里克街(Bleeker street)的紅磚建築內,Zero + Maria Cornejo是個低調但令人難以忽略的品牌,秉持著在地生產的原則,他們的產品有84%在紐約時裝區製作,強調「負責任設計」的精神,也讓Zero + Maria Cornejo在設計時格外注意產品對社會及外在環境的影響,除了使用符合永續原則的材質,也盡可能地運用庫存的剩餘面料,並且經常與世界各地的女性工藝師、創意者合作,不過,這些不同於產業常規作法,雖然令Zero + Maria Cornejo成為時尚界的改革先軀,但真正為品牌帶來成功的,其實是Maria Cornejo不落俗套、充滿實驗精神的優秀設計。

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「她的設計有種精簡、充滿變化、剪裁精良的優雅。」倫敦知名Showroom Rainbowwave創辦人Mouki Mou說,「那是一種新的女性特質,我們有些客戶一季下來用這個品牌建構她們所有的服裝。」

「她是獨一無二的設計師。」美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬(Michelle Obama)說,「穿著她的衣裝,我總是能覺得自己很典雅、美麗,但同時也很舒適、放鬆。Maria的設計顯示她很清楚什麼才是真正過生活的女人需要的服裝。」

蜜雪兒歐巴馬曾在2009年倫敦G20高峰會,以及許多正式場合穿著Zero + Maria Cornejo的服裝,也曾於2014年邀請Maria Cornejo至她在白宮舉辦的時尚教育工作坊(Fashion Education Workshop),與學生分享設計及剪裁技巧。

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Zero + Maria Cornejo的服裝,經常使用幾何、不對稱、搶眼的印花,以及與眾不同的面料及織品,而且非常重視實穿與設計的原創性,「如果我們正好符合當下的潮流,我就會在工作室大叫,『天哪,真的嗎?發生什麼事了?』在現在這種環境下,我們能競爭的唯一方式,就是保持原創性。」Maria Cornejo說。

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這種不願意受外界左右的態度,似乎從她的家族經歷就可以窺見一二,Maria Cornejo生於一九六〇年代的智利,父母都在出版業工作,七〇年代智利進入獨裁統治後,父母因政治立場與當局不同,決定舉家遷往英國,Maria Cornejo因此在倫敦完成教育。

1984年,她從倫敦瑞文斯博學院(Ravensbourne College)畢業後,畢業系列服裝立即被英國服裝品牌Joseph與Whistles所採購,並且與同為設計師的男友John Richmond共同創立了品牌Richmond/Cornejo,很快就獲得成功,進軍國際。

「我們那時在義大利有90個銷售點。」Maria Cornejo說,「我23歲時,我們已經在日本開了20間Richmond/Cornejo的門市。」

可惜的是,隨著Maria Cornejo與John Richmond的分手,Richmond/Cornejo也隨之結束,爾後Maria Cornejo與英國時尚攝影師Mark Borthwick結婚,兩人於1996年搬遷至紐約,1998年Zero + Maria Cornejo在曼哈頓正式成立,之所以選擇這個品牌名,是因為Zero代表最純粹的願景,能夠反映Maria Cornejo堅持原創的原則。

「那時雜誌上的時尚,與你在街上看見的Gap或Banana Republic差別很大,而對我來說,重要的是製作我自己每天都能穿的有趣服裝。」Maria Cornejo說。

創立品牌後,她以自己擅長的幾何剪裁製作牛仔褲與T恤,立即獲得好評,名模凱特摩絲(Kate Moss)、安珀瓦萊塔(Amber Valletta)都曾在品牌創立初期來買過服裝,而在她發表1999年春夏系列服裝後,紐約精品百貨巴尼(Barneys)與其他高級選品店也都紛紛向她採購。

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「我們開業的時候,只有少數幾個相信Maria的客戶,一切都是那麼自然。」Zero + Maria Cornejo前銷售顧問Michele Sodi說,「她的創意最棒、最獨特、最美好的地方是,那是一系列從最初到近期我看過的大秀,都很有實力的作品。」

除了特別、獨具原創性的設計外,Zero + Maria Cornejo之所以成功,良好的門市體驗也是關鍵,Maria Cornejo解釋,在品牌創立初期,許多客戶之所以會反覆來店裡消費,是因為喜愛店內的氣氛,「我們的來店體驗會被稱為零售療程(retail therapy)是有原因的。」Maria Cornejo說,「重要的是與客戶的關係,以及體驗。」

正因如此,Zero + Maria Cornejo創立至今,雖然銷售紀錄良好,但除了創始店,只有2006年設立紐約格林威治街(Greenwich Street)分店,以及2010年開設洛杉磯門市等兩次展店紀錄,目前格林威治街的門市已結束營業。

「我是對去西岸展店覺得非常害怕的那種人。」Maria Cornejo表示,當時她最擔心的,是自己無法在西岸停留夠長的時間,來確保店內擁有適當的環境,後來是女兒Bibi Cornejo Borthwick決定為此搬到洛杉磯親自監督,才讓她放下心中的懸念,讓原本就在美國西岸擁有許多忠實客戶的Zero + Maria Cornejo,擁有固定服務客戶的門市,「在鞏固影響力上,這對我們很有幫助。」


不過,Zero + Maria Cornejo的發展也並非總是一帆風順,2009年,她開始發表男裝系列,但卻沒有得到太多關注,銷售部門也認為她的設計應該更接近基本款,但Maria Cornejo卻認為,「作為一位設計男裝系列的女性設計師,這些服裝必須能反映觀點。」因為無法自由創作,加上銷售不佳,2012年她決定停止製作男裝,同樣的情況也發生在手袋上,手袋一直以來都不是Zero + Maria Cornejo銷售目錄上的必備項目,最後也是索性放棄。

「我覺得我們拓展得太快,做這些事的時候產生了非常棒的能量,但同時,要完成這麼多事,也要在個人層面付出代價。」Maria Cornejo說,「做這些事如果不是為了愛,那就是為了錢,如果兩者都不是,就沒有意義了……而作品除非能真的反映設計師觀點,否則就不會真的成功,每個人都應該專注於他們真的擅長的事,然後把它做得更好。」

放棄男裝與手袋,並沒有讓Zero + Maria Cornejo完全退回女裝領域,2008年起她們開始在巴尼百貨販賣的鞋履系列,結果意外地令人滿意,「許多品牌舉辦令人驚豔的大秀,但只能賣出手袋或唇膏,但我們正好相反,所以要更專注於能成功的項目。」

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建立品牌影響力的同時,Maria Cornejo也逐漸留意到,Zero + Maria Cornejo似乎在藝文界、時尚界有不少忠實客戶,這完全是無心插柳的成果,「一切是如此自然,大家就是認識了這個品牌。」她說。

身為忠實粉絲的視覺藝術家辛蒂雪曼(Cindy Sherman)本身就收藏了超過200件Zero + Maria Cornejo的服裝,她表示,最初會認識這個品牌,透過作家貝茲伯恩(Betsy Berne)的介紹,在經過一段時間的嘗試後,才成為忠實客戶。

「要喜歡上它得花些時間,因為他們衣架上的服裝只要穿上,看起來會變得完全不同,不過在我意識到這一點之後,立刻就愛上Maria施展的這種魔法。」辛蒂雪曼說,「我非常喜歡她設計的簡約感、她的面料選擇(非常適合旅行)、輕鬆且不過於繁瑣,但同時也可以用一種非典型、前衛的方式,讓人變得非常性感、美麗。」

「我覺得Maria的粉絲們都十分了解她的設計,我們能立刻認出穿著Zero + Maria Cornejo服裝的人。」辛蒂雪曼說,「我就是這樣開始注意到,某位藝術家同事或時尚權威也同樣是粉絲,我經常看他們穿著Zero + Maria Cornejo的服裝,或在店裡遇見他們。」

對於自己為何能在紐約創意界擁有如此廣大的支持者,Maria Cornejo表示,她其實沒有刻意培養特定族群的客戶,「在我看來這其實是:大家碰巧一起變酷。」

「我深受我們的客戶啟發,因為他們穿著我的服裝做最酷的事,你知道嗎?我總是說,服裝擁有最有趣的生命歷程,如果衣服會說話,它們會告訴我們非常多故事。」Maria Cornejo說。

2019年,隨著Tom Ford成為美國時裝設計師協會(CFDA)新任主席,Maria Cornejo作為美國時裝設計師協會永續委員會(CFDA Sustainability Committee)的創始成員,也與Virgil Abloh、Kerby Jean-Raymond、Carly Cushnie等人,一同被任命為CFDA董事,Tom Ford在受訪時表示,他希望這四位在創意、品牌經營上皆與眾不同的設計師,能夠為美國時尚界帶來更多新觀點,不過,對Maria Cornejo來說,要真正帶來變革,除了設計師的努力外,消費者對環境議題也要有正確的認知。

「一個設計師不能改變一切,每個人都必須要求他們的材質要以永續的方式生產。」Maria Cornejo說,「正確的認識會帶來需求,更多人知道這些議題,就有更多人會對此有興趣,要求產品要以更小心、有環境意識的方式生產,我們不能一開始就抱有太大的構想,而是必須一點點做起,羅馬不是一天造成的,永續也不可能一天之內達成。」

資料來源:CFDA、 Zero + Maria Cornejo、The Cut、Financial Times、Business of Fashion、Maria Claire

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