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但對《Harper’s BAZAAR》國際中文版總編輯廖秀哖而言，她表示，「時尚對我來說是一個更大型的文創產業，是由原生在這塊土地中的設計師做出來的。」然而為什麼這個產業的產值這麼大，台灣至今甚至還落於泰國之後，原因就在於普羅大眾並不尊重這些產業內的專業人士。
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廖秀哖認為不尊重工匠、樣板師、打版師，產業怎麼可能會好，她說，「大部分的人可能覺得做這些工作，都是工人在做的，但這觀念實在很糟糕，自古以來台灣就不重視技職教育，只看重學術教育，可是一個國家不能只有學術，不能只有士大夫，必須要有技職在背後撐場，當你只敬重士大夫，不尊重所謂的工匠技藝，價值觀甚至就可能出現扭曲。」台灣崇尚士大夫文化，不是這10年、20年而已，已經是千百年來的問題，如何去扭轉這個局面才是當務之急。
由國家政府機構介入成為輔導單位，或許是改變現狀最快的方式，廖秀哖指出，由於人才斷層已經開始變得嚴重，是不是有可能從技職學校（一般職業學校）開始紮根。「我曾與法國的訂製工坊聊過，了解他們的體制，儘管是專門為香奈兒製作的工坊，旗下其實也只養了四、五十個人，到了製作高級訂製服最趕的時候，集中密集期所需的人員大約需要100人，這時的方法就是與技職學校合作，所以他們經常會有常態性的技職學校學生在實習，待未來老工匠退休後，新人就從這裡補進來，包括珠寶工坊、製鞋工坊也是這樣的模式，但這必須要由國家單位做這件事，單靠設計師自己是不可能。」
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然而，台灣的時尚產業目前主要由兩個單位在推動，包括由經濟部工業局指導的紡拓會以及文化部，但若是要將技職教育結合產業，勢必將與教育部有關，所以公單位部門之間的整合力勢必得提升。
另外，也有人認為，年輕人不能吃苦也是一個棘手的問題，但廖秀哖卻想為他們說句公道話，畢竟這樣的觀念是來自於普羅大眾不尊重專業，她說，「如果我們每個人對於做黑手的、做鈑金、做機械工程的師傅都很尊重。你覺得年輕人會這樣想嗎？」甚至有服裝設計系的老師告訴廖秀哖，成績可錄取台大的學生，想讀服裝設計，但爸媽就是直接阻擋，認為書讀得好好的，幹嘛去學做衣服，在這些人的印象裡，還是用「做衣服」的來形容這個職業，所以不僅是一般人有偏差，家長觀念也歪了。
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其實台灣有非常好的製鞋師，做工並不比其他國家差，但也出現斷層，因為真的都沒有人想接手繼續做。由於外界的眼光，就連老一代的製鞋師傅也認為自己的工作很卑微，怎麼會希望他的下一代來傳承，這與歐美工匠們的自豪心態相比實在天差地遠。其實台灣深受日本影響很大，這些人在日本，都被以「職人」尊稱，廖秀哖認為，如果我們能把這個職人的概念帶入日常生活中，或許就能逐漸改善外界的想法。
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設計師康嘉偉就經常提起，以往長期合作的刺繡阿姨都不想再繼續做了，畢竟60歲，眼睛不好，孩子也希望他能夠退休別再接工作，未來能做的人越來越少。
不過話說回來，據廖秀哖觀察，台灣人對這個土地很有想法，很有認同，只是不夠團結，又或者是島國文化的影響，總是只想先做好自己的事情，為什麼日本設計師可以在國外發光發熱，廖秀哖認為，是母雞帶小雞的效應，縱使雙方可能互不相干，還是願意為對方站台，那是一種「同在一條船上的心情」。所以她提醒，「所謂國際化，是請大家有一個國際觀，不是只有臺灣、只有中國、香港，你的競爭者是全世界，絕對不是只有一個區域，也不是只有亞洲，現在是數位時代，你隨時都在跟全世界溝通。」
採訪、攝影：BeautiMode
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