為什麼精品品牌都愛滑板文化？這或許是擁抱街頭風格的一種表態方式，在Gucci 2016春夏形象廣告中，可以看見創意總監Alessandro Michele讓模特兒抱著孔雀溜滑板，在商場裡恣意奔跑，夢境般的色彩帶有濃濃的復古意象。2016秋冬男裝週，Dior則是刻意在秀場設置了擺滿紅色霓虹燈裝飾的坡道，讓時裝秀成為一場滑板派對。2017春夏男裝週，Emporio Armani則由抱著滑板的男模，詮釋他們的運動主題，之後各家競相推出的板鞋，幾乎都能掀起一陣話題。

阿基‧喬克拉特是享譽國際的頂尖時裝和鞋類設計專家，時尚產業從設計到生產， 他均有豐富的經驗。畢業於皇家藝術學院（Royal College of Art）的喬克拉特，擁有自己的鞋子品牌並擔任總監，也為眾多客戶擔任設計與趨勢顧問，包括哈雷機車、Caterpillar、Puma運動鞋和中東的頂級奢侈品零售商Chalhoub。他為義大利Polimoda時尚學院設立時尚趨勢預測碩士課程，並帶領這個學程五年。喬克拉特現在是美國底特律創意研究學院時裝配件設計系的主任和副教授，他把趨勢思維放入學院的教學課程之中。

擁有獨門三明治布專利的台灣紡織品牌黛莉（Mackent），為求創新近年來積極與台灣設計師合作，依照設計師的需求，共同研究、開發新形態的三明治面料，這次Mackent形象概念店便與第一代本土設計師潘黛麗（PunDaiLee）合作，邀請張伊萍（Carole Chang）、胡雅娟（Jane Hu）、許仁宇（Hsu Jen Yu）、楊雪琪（Shirley Yang）合作，推出以三明治布製作的服裝系列。

在家族歷史中，擁有出版社18年之久的Louis Vuitton，書籍向來有著榮耀的一席之地，時至今日已出版了80多本書籍，包括關於旅行主題的三個系列︰《City Guides旅遊指南》、《Travel Books遊記》與《Fashion Eye攝影集》。

雖然時尚老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）已於2019年2月與世長辭，但他待人處事的精神和態度，仍持續不斷地影響著世人。 2019第二十屆Art Taipei台北國際藝術博覽會，懿能藝術特別展出四幅老佛爺60年代於羅馬時期親筆手繪的真跡原作。來自1963-1969年間，老佛爺離開服裝品牌Jean Patou之後，在羅馬為高級訂製服品牌Tiziani工作時的四幅手稿，與波蘭藝術家Przemek Sobocki創作的《內在肖像》（Inner Portraits）手繪原作，展開了一場跨時空的對話。現場也邀請到身兼Karl Lagerfeld台灣總代理和珠寶設計師的蔡佳宸，與Przemek Sobocki進行一場時尚藝術對談，

是什麼原因，讓精品店商Asos上一季獲利暴跌近七成？「針織女王」Sonia Rykiel同名品牌宣布破產後，所有資產將在今年底清算完畢；Louis Vuitton在德州設立的皮革工坊究竟有多厲害，川普總統還親自前往剪綵？希臘裔英國設計師Sophia Kokosalaki辭世，享年僅47歲……

淘汰的二手衣褲、剪下的標籤吊牌、破損的球鞋鞋底，這些在一般人手中最後只能淪為被丟棄的物件，到了設計師周裕穎的手中，卻被賦予了新的靈魂，舊衣物不再只有丟棄的選擇，而是透過創作延續它們的生命。

一襲270公分長的披風，以藝術字插畫寫著「Don’t Let Fast Fashion Waste Your Life，人類會為水而戰」穿越伸展台，臺北時裝週Vogue Fahion’s Night Out於12日落幕，這是台灣永續時尚產業值得喝采的一天，因為在國外盛行已久的永續時尚在台灣也正在發熱中。Story Wear全系列利用回收牛仔褲、庫存廢棄布料製作出《藍海》系列作品，創辦人更秘密隱藏著一件「真正的故事衣｜A True Story Wear」在系列中……

凡是皇后合唱團（Queen）的歌迷，必然對主唱佛萊迪墨裘瑞（Freddie Mercury）的多變造型印象深刻，而其中相當具代表性的一件服裝，是他於1975年在日本武道館演出時，所穿的白色褶紋上衣，而這件獨特服裝的設計師，正是有「龐克公主」之稱的英國設計師贊德拉羅德斯女爵（Dame Zandra Rhodes）。

法國奢侈品牌Chanel（香奈兒）將收購法國製革廠Degermann。 Degermann是一家專門生產法國小牛皮的製革廠，成立於1832年，位於Strasbourg以南35公里的Barr。它是法國阿爾薩斯地區為數不多的仍然活躍的製革廠之一。其一半的業務都來自於出口，主要出口國包括義大利、德國、美國、中國和瑞士。

時尚趨勢受到許多因素的影響，而不僅限於伸展台上，諸如來自社交媒體、零售商、行銷和名人的影響。零售商越來越需要360度的全視角才能在市場中生存下去。 很顯然，一直以來的說法都是因為新媒體的出現，所以趨勢變化越來越快。舉例來說，過去會在電視上出現的內容，現在都在社交媒體上分享了，而零售商必須想辦法跟上腳步。但是，就算是現今最迅速的零售商，也無法快到像直覺反射。總是會有交貨時間的差距。再加上，幾乎沒有品牌想要被視為跟風。品牌希望盡可能頻繁地作為創造趨勢者，只有在不得不的情況下才模仿。

時尚界有個經典故事是這樣的，一位才華洋溢的設計師，因為擁有無法抑制的創作慾望，所以自行製作、發表令人讚賞的作品，順利獲得投資人與時尚買手的青睞，最後如願成為具國際知名度的品牌……然而，在資深時尚投資者Gary Wassner眼中，這種品牌發跡的模式，其實早已成為神話。