繼Prada、Dolce & Gabbana之後，Gucci是第三個近期因涉及種族歧視而道歉的義大利精品品牌。Gucci 2018年秋冬系列的一件黑色搶匪頭套毛衣，在社群媒體上引來歧視黑人的爭議，於是緊急下架，並在官方推特上發文道歉。

奢侈時尚產業陷入無規律的震盪期，創意總監與品牌之間似乎都簽訂著一張隱形的「對賭協議」。Hedi Slimane入主Celine後的首個獨立男裝系列已於日前在巴黎男裝週發布，不過相較於其在Celine的首秀，這次時裝秀並沒有掀起太大的波瀾。這既反常，卻又在意料之內。

歐盟化學品管理局（EU Chemicals Agency，簡稱ECHA）提出了一項在2020年前全面禁止歐盟地區生產商在化妝品、洗滌劑和農用化肥等產品中刻意添加塑膠微粒（microplastics）的禁令提案，以對抗塑膠污染。

永續發展一直是環保主義設計師和一些擁有極強社會責任感的企業家關注的焦點。但隨著消費者對於永續發展的重視，越來越多的奢侈品牌開始進行改革，提升品牌形象，以吸引更多的消費者。除了開發環保材料、關注生產分銷通路以外，還有很多義大利頂級品牌建造了全新的「生態總部」。

現在時尚界亟需思考的是，Chanel是否準備好迎來一個「後老佛爺」時代。日前Chanel 2019春夏高訂系列時裝秀如期在巴黎大皇宮發布，令人意外的是，現年85歲的品牌藝術總監Karl Lagerfeld 36年來首次未露面，而是由與他共事近30年的Chanel創意工作室總監Virginie Viard代為謝幕，此次反常的行為加劇了人們對Karl Lagerfeld將退休的猜測。

在2019春夏高訂系列中，荷蘭設計師雙人組Viktor＆Rolf選擇用服裝來上一場社群對話，而成就此系列的精華則是看似圖文不符的「時尚標語」，充滿厭世情緒的文字，就這麼搶眼地繡在華麗柔美的禮服上，一種飄逸仙氣與極度厭世的強烈對比氛圍，不禁讓人嘴角失守，甚至可以說是讓人心有戚戚焉。

法國傳奇女演員凱薩琳丹妮芙（Catherine Deneuve）的高訂禮服收藏拍賣會於日前舉行，其中多件拍品均出自法國著名時裝設計大師Yves Saint Laurent之手。

LVMH集團日前公布2018年第四季財報，儘管多數投資人擔憂中美貿易戰會導致中國經濟成長趨緩，連帶使精品銷售下滑，但集團在中國的銷售額不減反增；整體而言，第四季時裝與皮件部門的銷售額自然成長達17％，總銷售額達137億歐元，營業利潤成長率為21％，超越專家預期。

1月23日，英國奢侈品集團Burberry公布了2019財年第三季度的財務報告。雖然品牌轉型使銷售額有些微下降，但集團依舊對Burberry未來的發展充滿信心。當天收盤時，Burberry的股價上漲2.9％至18.28英鎊每股。

在網路時代的洪流中，傳統時尚出版集團康泰納仕正在持續轉型，尋求除廣告外的新增長點。即將離任的康泰納仕集團首席執行長Bob Sauerberg日前透露，2019年年底前旗下的美國版雜誌都將增加付費閱讀功能。他表示集團早在2014年就已提出付費閱讀計畫，並在《紐約客》（The New Yorker）和《浮華世界》（Vanity Fair）等雜誌上進行測試，事實證明消費者願意對有價值的內容付費。

若要從現代女性的衣櫥裡選出最受爭議的服裝，胸罩肯定會中選。隨著女性自覺運動持續發燒，越來越多人將胸罩視為父權社會對女性壓迫的象徵，在反對者眼裡，光是它會束縛住女人乳房的這項罪名，就足已把胸罩送進歷史的垃圾堆中。

在Balenciaga、Celine、Burberry和Balmain等一眾奢侈品牌更換新Logo後，這一風潮開始蔓延至快時尚。據外媒《micetimes》最新消息，西班牙快時尚巨頭Zara在發布2019春夏系列的同時，也更換了全新Logo，這是該品牌創立以來第二次更換Logo。