在一如往昔的華麗排場、浩大的嘉賓陣容、以及令人讚嘆的秀服下，沒想到香奈兒的靈魂人物卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）竟首次缺席品牌大秀，如此反常的景象，更激起了時尚圈對這位85歲高齡者的健康疑慮，老佛爺是真的老了，不過他是否真的要退休了呢？

由新任男裝創意總監Virgil Abloh為法國奢侈品牌Louis Vuitton打造的第一季產品－2019春夏男裝系列在還未正式於其線下精品店發售，就已經掀起了一股搶購熱潮。 Louis Vuitton首席執行長Michael Burke表示，「Louis Vuitton在東京開設了一家快閃店。48小時內，2019春夏系列的銷量比2017年Louis Vuitton和紐約潮牌Supreme的聯名系列還要高出30%。」

全球地緣經濟持續動盪，奢侈產業正處於一個轉型變革的關鍵時期，在一輪復甦過後，奢侈品牌將如何實現持續穩定的自然增長成為投資者最為關心的問題。

2019秋冬巴黎男裝週日前落幕，隨著消費者對男裝的需求持續增長，可以看出各大精品品牌更是卯足全力在男性市場較勁。本次巴黎男裝秀上可以看到英國設計師Jonathan Anderson自2014年執掌Loewe之後，終於迎來他的首場男裝大秀；Hedi Slimane在接替Phoebe Philo成為Celine創意總監後，依舊忠於做自己，連男裝風格同樣搖滾前衛。

將近期火紅的「十年挑戰」（#10yearchallenge）套用在快速更迭的時尚圈似乎也挺適合，除了被Phoebe Philo粉絲認為已「面目全非」的新Celine外，Louis Vuitton可能將是下一個變臉讓人認不出來的「受害者」？抑或是「蛻變重生的蝴蝶」？

2018年6月，前Louis Vuitton男裝總監Kim Jones在他入主Dior後的第一場男裝秀上，特地找來美國藝術家KAWS合作，讓巨大KAWS BFF公仔坐鎮秀場，成功引起社群討論。到底KAWS是何許人也，竟能輕易在藝術和商業之間找到平衡點，並且巧妙連結街頭與主流文化。

奢侈品牌正在跳出追捧明星創意總監的思維框架，將目光放在年輕設計人才身上。被復星集團收購的法國奢侈品牌Lanvin日前宣布，年僅31歲的Loewe原男裝設計師Bruno Sialelli將擔任品牌創意總監，填補了空缺近10個月的職位，也證實2018年10月的業界傳聞。

Louis Vuitton日前在巴黎舉辦由Virgil Abloh執掌後的第二場男裝秀，相較於他的設計長才，Virgil Abloh「製造爆款的能力」和「強大的人脈」更令時尚界印象深刻。

保暖禦寒、親膚貼身的羊毛衣始終深受人們喜愛，然而要入手這樣純羊絨的產品，除了因應氣候變化，令人難以親近的價位也是考量主因。但就如同羽絨品牌Moncler 、Canada Goose打造奢侈屬性的方式，義大利頂級羊絨品牌Loro Piana突破原本受限於天氣的因素，在成功提升品牌附加價值之後，2019年春夏也以精緻的剪裁，運用纖細輕盈的真絲、雙縐絲、甚至是棉絲混紡，設計多款展現女性柔美的單品。

《女裝日報》引述多方來源指出，蕾哈娜正在與LVMH集團高層洽談，或許最快將在今年年底就會推出新品牌，如果成真這會是LVMH首次與女星共同推出品牌；在國會否決首相特瑞莎梅伊與歐盟達成的脫歐協議後，英國時裝協會罕見發表聲明強調支持再次公投；LVMH創辦人Bernard Arnault的女兒Delphine Arnault加入董事會，接班傳言四起；經典品牌搶攻亞洲年輕市場，彭于晏與趙又廷分別成為Berluti與Boss品牌大使。

臺灣時尚界盼望許久之願望臺北時裝週，終於誕生，也順利落幕。 這一劑強心針，來的是時候，讓奄奄一息的臺灣時尚產業，有了生機，但這不是仙丹，經年累月病灶，不可能一次回春，這帖藥究竟只是讓產業多幾年喘息機會，迴光返照，亦真是產業重生，不得而知。

目前，令歐洲傳統奢侈品牌感到焦慮的是對消費者掌控權的流失。在社群媒體關鍵意見領袖和各大電商平台的「攪局」下，一直高高在上的奢侈品牌們突然發現，原本牢牢握在手中的市場份額正在被「圈外人」所瓜分，一切都在考驗歐洲老牌奢侈品們的應變能力。