永續發展一直是環保主義設計師和一些擁有極強社會責任感的企業家關注的焦點。但隨著消費者對於永續發展的重視，越來越多的奢侈品牌開始進行改革，提升品牌形象，以吸引更多的消費者。除了開發環保材料、關注生產分銷通路以外，還有很多義大利頂級品牌建造了全新的「生態總部」。

現在時尚界亟需思考的是，Chanel是否準備好迎來一個「後老佛爺」時代。日前Chanel 2019春夏高訂系列時裝秀如期在巴黎大皇宮發布，令人意外的是，現年85歲的品牌藝術總監Karl Lagerfeld 36年來首次未露面，而是由與他共事近30年的Chanel創意工作室總監Virginie Viard代為謝幕，此次反常的行為加劇了人們對Karl Lagerfeld將退休的猜測。

在2019春夏高訂系列中，荷蘭設計師雙人組Viktor＆Rolf選擇用服裝來上一場社群對話，而成就此系列的精華則是看似圖文不符的「時尚標語」，充滿厭世情緒的文字，就這麼搶眼地繡在華麗柔美的禮服上，一種飄逸仙氣與極度厭世的強烈對比氛圍，不禁讓人嘴角失守，甚至可以說是讓人心有戚戚焉。

法國傳奇女演員凱薩琳丹妮芙（Catherine Deneuve）的高訂禮服收藏拍賣會於日前舉行，其中多件拍品均出自法國著名時裝設計大師Yves Saint Laurent之手。

LVMH集團日前公布2018年第四季財報，儘管多數投資人擔憂中美貿易戰會導致中國經濟成長趨緩，連帶使精品銷售下滑，但集團在中國的銷售額不減反增；整體而言，第四季時裝與皮件部門的銷售額自然成長達17％，總銷售額達137億歐元，營業利潤成長率為21％，超越專家預期。

1月23日，英國奢侈品集團Burberry公布了2019財年第三季度的財務報告。雖然品牌轉型使銷售額有些微下降，但集團依舊對Burberry未來的發展充滿信心。當天收盤時，Burberry的股價上漲2.9％至18.28英鎊每股。

在網路時代的洪流中，傳統時尚出版集團康泰納仕正在持續轉型，尋求除廣告外的新增長點。即將離任的康泰納仕集團首席執行長Bob Sauerberg日前透露，2019年年底前旗下的美國版雜誌都將增加付費閱讀功能。他表示集團早在2014年就已提出付費閱讀計畫，並在《紐約客》（The New Yorker）和《浮華世界》（Vanity Fair）等雜誌上進行測試，事實證明消費者願意對有價值的內容付費。

若要從現代女性的衣櫥裡選出最受爭議的服裝，胸罩肯定會中選。隨著女性自覺運動持續發燒，越來越多人將胸罩視為父權社會對女性壓迫的象徵，在反對者眼裡，光是它會束縛住女人乳房的這項罪名，就足已把胸罩送進歷史的垃圾堆中。

在Balenciaga、Celine、Burberry和Balmain等一眾奢侈品牌更換新Logo後，這一風潮開始蔓延至快時尚。據外媒《micetimes》最新消息，西班牙快時尚巨頭Zara在發布2019春夏系列的同時，也更換了全新Logo，這是該品牌創立以來第二次更換Logo。

Pierpaolo Piccioli選用39位黑人模特兒，從新生代的Adut Akech開場，到衣索比亞名模Liya Kebede、Alek Wek，以及最後壓軸的黑珍珠娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）。大量採用黑人模特兒的舉措，並非Pierpaolo Picciol刻意以所謂的「政治正確」指針，瞄準排他性出名的高訂傳統，反之，他只是採納服裝歷史上的古老資料，透過他的思維，重新表現在服裝上，「我從不相信現代化的高級訂製服」，Pierpaolo Picciol強調，「高級訂製仍必須得是高級訂製，不過你可以透過不同方式看它。」

消費者要的是什麼？這是許多品牌經營者心中的疑問，【Beautimode前輩我想問】系列講座的最後一堂課，特地為有心自創品牌的時尚工作者，請來台灣電通安吉斯集團（Dentsu Taiwan）策略合夥人暨安索柏（Isobar）總經理周允玉（Edith Chou），從基礎開始說明品牌商務的大原則，指引新創品牌該如何找到適合自己的經營方式，在社群網路時代，結合數位科技，為顧客帶來更好的體驗。

據《女裝日報》援引多名消息人士透露，LVMH正與社群媒體天后、美國嘻哈女歌手蕾哈娜Rihanna秘密談判，準備以她的名字成立一個全新的奢侈品牌，最快於2019年下半年推出，產品將涵蓋成衣、皮具和配飾等多個類別。消息人士續指，LVMH從6個月前就開始在巴黎進行籌備，並從Louis Vuitton和Celine兩個最受集團重視的品牌團隊中調配人手與Rihanna進行溝通。