自創意總監Karl Lagerfeld在2019年2月去世後，關於Chanel將被Louis Vuitton母公司LVMH收購的傳聞再度甚囂塵上，LVMH首席財務長Jean-Jacques Guion在日前的分析師們的閉門會議中回應，以Chanel當前的業務規模，估值已逼近1,000億歐元，遠不止媒體們所猜測的500億歐元，這對任何買家來說都是一項巨大的挑戰。

時尚部落客行銷已成為當下奢侈時尚行銷與推廣最為頻繁且有效的手段之一。但種種跡象表明，越來越多的品牌開始選擇與粉絲數較少的小眾部落客合作。據《Glossy》雜誌報導，粉絲數過多的大流量時尚部落客之可信度正在驟減。儘管街頭品牌依然主張時尚部落客（Fashion influencer）行銷，但消費者已經不再為此買單。

法國政府向國會提交循環經濟法案，一旦法案通過，所有零售業者，將不得銷毀未出售商品。Louis Vuitton執行長Michael Burke表示，品牌正在中國經歷前所未有的驚人成長；Gucci首度於線上公布品牌環境損益表，過去三年來環境足跡減少16％，目標是於2025年減少40％；2019 CFDA時尚獎得主揭曉，Brandon Maxwell與Rick Owen分奪年度女裝及男裝設計師。

對於掌舵Lanvin的一對新搭檔而言，摸索屬於自己的獨特道路將是未來最難的工作。特別是在被復星國際收購後，Lanvin也成為中國資本背書的首個高級時裝屋，這為品牌的未來增添了許多實驗主義色彩，也無異於Lanvin時隔130年的第二次創業。

義大利奢侈品集團Prada（普拉達）宣布，從2020年春夏系列開始，旗下所有品牌，包括Prada、Miu Miu、Church’s和Car Shoe，將停止生產和設計皮草產品。已生產的皮草產品仍將繼續銷售，直到售完為止。

經營品牌三十餘年的台灣設計師陳季敏直言，台灣並不是發展時尚的好環境，政府單位完全用「理性面」來看待事情，但發展文化創意產業，背後固然要有理性的建構，也必須要從「感性面」出發。如果分配資源的人只看到理性面，那他是沒有辦法談文化創意的。

日前在歐洲舉行的兩個重要活動哥本哈根時尚高峰會（Copenhagen Fashion Summit）和法國巴黎的Viva Technology峰會，同時吸引了時尚產業足夠分量的關注。準確地說，奢侈品產業在兩個展會中均扮演了至關重要的角色。

長期關注英國王室，必定會發現王室女性戴帽的傳統，不論是女王本人，或是媒體聚焦的凱特王妃（Kate Middleton）與梅根王妃（Megan Markle），她們出席公開場合必定戴上形形色色的帽飾。當然大家耳熟能詳的帽飾設計師Stephen Jones、Philip Treacy等人，也是延續帽飾傳統的重要推手，只是大多數人肯定想不到隱身在他們之後的大功臣，竟是台灣老牌製帽公司加全工業（Sun Yorkos）。

長居法國的義大利服裝設計大師 Pierre Cardin（皮爾卡登）在一次與法新社的非正式談話中首次承認，正在考慮為自己的同名品牌 Pierre Cardin （皮爾卡登）指定未來的接班人。

法國奢侈品巨頭開雲集團（Kering）日前宣布，已經成立一項有關動物福利的開源專案：Animal Welfare Standards（動物福利準則）。推出動物福利準則符合其開源永續發展方針，也是為了確保和證明集團供應鏈環節所採取的動物對待方式均符合人道主義。

Nike、Adidas等170多家運動鞋履品牌，於2019年5月20日聯合發表公開信，要求川普放棄徵收從中國進口鞋履的25％關稅；Prada宣布加入「零皮草」行列，自2020年春夏季起停止使用皮草；在一連串法庭攻防後，《孟加拉消防及建築安全協議》檢查員將在年底離開孟加拉；Inditex任命新執行長，未來將專注電商發展。

18世紀尾聲，女裝出現翻天覆地的改變，全新的、簡約而「自然」的輪廓應運而生，原因有一部分是法國大革命之下的政治動盪，此外也與瑪莉‧安朵娃奈特和其他歐洲貴族階級人士（包括英國的德文郡公爵夫人喬琪安娜）所帶起的寬襯衣洋裝流行風尚有關。