不少人都意識到，在社群媒體噴發的時代，時裝週存在的根基早已被動搖，但是選擇從泡沫中醒來的卻是少數人。 瑞典時尚委員會日前對外宣布，從下一屆開始取消斯德哥爾摩時裝週，將開發新的平台支持本土品牌。原訂於2019年8月27日至29日舉行的時裝週將是最後一屆斯德哥爾摩時裝週。

「如果不是因為消費者要求，我不覺得時尚產業會作出改變。」Stella McCartney表示，「這沒有關係，因為資本主義就是這樣，但現在消費者已經開始真的了解這些問題，我們可以成為擁有權力的人，而且現在常是15、16歲的青少年在要求這些事，這真的非常棒。」

日前，英國奢侈品電商Net-a-Porter針對高忠誠度、高消費力的貴賓級珠寶客戶推出專屬邀請式服務——EIP Privé。Net-a-Porter在接收貴賓客戶的預約後會邀請他們先行試戴，滿意後再付款購買。據悉，該服務將在2019年晚些時候擴展到手錶和男裝品類。

奢侈品消費與全球經濟環境緊密相關。當全球經濟步入震盪期，奢侈品消費者們也開始勒緊褲腰帶，開始選擇退而求其次。日前，美國二手奢侈品經銷商The RealReal正式登陸美國納斯達克證券交易所，首日股價飆升44.5%至28.9美元，市值高達23.9億美元，遠超於早前市場對該平台15億美元的估值。在此之前，關於The RealReal進行IPO的傳聞已經醞釀了三年。

瑞典時尚委員會（Swedish Fashion Council）宣布取消舉辦斯德哥爾摩時裝週（Stockholm Fashion Week），改以互助平台的模式來支持本土品牌；義大利精品內衣品牌La Perla不久前宣布將從波隆那總部裁撤四分之一員工，消息一出總部員工全員罷工；Uniqlo母公司迅銷集團宣布在2020年之前，減少85％一次性塑膠的使用，集團塑膠用量一年可減少7,800噸；Chanel控告廣州一間珠寶店侵害品牌的「雙C」商標權，卻被中國知識產權法院判決敗訴。

在坎城國際創意節（Cannes Lions International Festival of Creativity），這個被譽為廣告行銷界「奧斯卡」的年度盛事上，啤酒、食品、美妝、汽車等消費品牌一向都是常客，Google、Microsoft、Facebook、Instagram等全球知名科技企業近年來也積極參與。但最令人感到耳目一新的，是在官方日程中看到了幾大奢侈品巨頭的身影：法國奢侈品集團LVMH，Kering集團旗下義大利奢侈品牌Gucci、及美國奢侈珠寶品牌Tiffany等。

根據賓夕法尼亞大學華頓商學院（Wharton School of the University of Pennsylvania）的一項調查指出，隨著千禧世代成為消費者的主力軍，一款產品是如何生產出來的、是否恪守生產道德、是否具有永續性，諸如此類在父母世代那裡並不擔心的問題變得愈發重要。由此可見，掌握了更多消費能力的千禧世代對商品背後的意義更加敏感。

一位名為Minling Lin的中國廣東女性已從美國專利商標局（USPTO）獲得兩款手袋的外觀專利，然而兩款手袋的設計手稿與一年來在Instagram爆紅的設計師品牌Cult Gaia和Shrimps的兩款標誌性手袋極為相似，引發人們對該專利申請意圖的猜測。

全球時尚零售產業持續動盪，各大奢侈時尚品牌開始加速變革步伐。2019年第一季度的財報數據則顯示，市場流量正不斷流向頭號奢侈品牌。

全美零售聯盟（National Retail Federation）警告美國政府，對價值3,000億的中國產品課徵25％關稅，會導致全美消費者的年服裝支出增加70億美元；在宣布不會銷毀滯銷產品後，Burberry宣誓將在2022年以前，將營業能源（operational energy）排碳量減少95％，成為零排碳品牌；美國最高法院決議，禁止企業以「敗壞道德」或「誹謗性」字眼註策商標，違反憲法第一條修正案對言論自由的保障，並因此判決加州潮流品牌Fuct勝訴；Nike公布季度財報，每股盈餘僅為0.62 美元，同比下滑 10％，低於專家預估的 0.66 美元，這是七年來首度收益低於預期……

由台灣設計師周裕穎自創品牌Just in XX與中國男裝品牌馬克華菲（Mark Fairwhale）共同合作的2019秋冬飛天敦煌系列，全系列皆為周裕穎主導設計，馬克華菲負責打樣、製造，在義大利佛羅倫斯（Florence）第96屆Pitti Uomo男裝展會上，以全新視角演繹超過1,500年歷史的中國敦煌莫高窟。

過去，奢侈品牌掌握著「爆款手袋」的話語權。而現在，一批新興設計師品牌顯示出製造「爆款手袋」的潛力。時下最炙手可熱的美國設計師品牌Telfar憑藉印有其標誌性浮雕Logo的托特手袋在兩年內將年銷售額從10萬美元提升至160萬美元，目前該手袋在各個平台處於售罄狀態，引發產業的廣泛關注。