在過去的幾年裡，Michael Kors集團的零售網路進行了大規模的激進擴張，這雖然讓他們的銷售額在一段時間內實現了迅速增長，但是隨著奢侈品市場在過去兩年整體陷入低迷，過於龐大的零售網路也變成了Michael Kors的負擔。加上北美百貨商店行業的低迷，以及來自Amazon.com等線上零售商的競爭，讓Michael Kors的表現受到了很大衝擊。

從一個「過氣」的小眾專業滑雪服品牌，轉型為年銷售額破10億歐元大關的國際知名奢侈品牌，源自法國的義大利品牌Moncler劃出了一條許多人夢寐以求的新一代奢侈品牌成長軌跡。

「我製作了這件你準備要買的單品，但我並沒有收到相應的報酬。」這是消費者在伊斯坦堡的Zara購物時，在服裝標籤上發現了這樣的訊息。 這個訊息似乎是來自Zara代工廠Bravo Tekstil的服裝工人，這間為Zara母公司Inditex生產服裝的工廠，突然倒閉，甚至還積欠了工人三個月的薪水和遣散費，工人因此希望透過消費者向Zara施壓，以獲得他們應有的報酬。

「到底是什麼樣的女權主義者或是千禧世代，會想要穿上閃亮的粉色、藍色馬賽克圖案短裙，外頭再套上開衩到腰際的薄紗裙？這種暴露的程度，已經像是瑪丹娜（Madonna）在《神秘約會》（Desperately Seeking Susan）中的電影戲服一樣刺眼。這些衣服不僅無法代表當代的女權主義，即使回到了1950年代也不具任何創意。」這段見血的文字，是《紐約時報》（The New York Times）時尚編輯Vanessa Friedman對於Dior 2018春夏女裝的批評。

山東如意控股的法國時尚集團SMCP 10月20日在巴黎泛歐證交所成功上市的消息成為近期業界的熱議話題，旗下擁有三個知名輕奢品牌Sandro, Maje和Claudie Pierlot的SMCP當前市值約16億歐元（約合120億元人民幣）。

自媒體時代，大眾媒體越來越難經營，許多刊物不是面臨縮編就是停刊的命運，就連美國媒體集團康泰納仕Condé Nast也不例外。近年開始大動作重新調整組織的Condé Nast，旗下多本雜誌像是《Detail》、《Self》和《L’Uomo Vogue》等，都在廣告收入下滑以及市場需求萎縮的情況下，遭受停刊窘境。

奢侈品牌最引以為傲的便是沒有時尚民主性。它的存在僅僅因為有些人可以擁有其他人不能擁有的產品，這也是奢侈品牌對產品不斷提升的動力，也是整個行業如此吸引的原因。

品牌總裁兼CEO Marco Bizzarri指出，這樣的成績要歸功於合適的公司文化和正確的戰略。近期，他獲得了美國時尚商業媒體WWD頒發的首席執行官創意領導力大獎：Edward Nardoza Honor for CEO Creative Leadership，並於次日舉辦的WWD CEO峰會上講述了自己在Gucci的工作經歷和感受。

據WWD最新消息，在為英國最大的奢侈時尚品牌Burberry（LON:BRBY）供職17年之後，品牌總裁兼創意總監Christopher Bailey決定於2018年年底離開Burberry。

從抵制性騷擾、模特權益保護到棄用皮草，時尚界看似正在朝著越來越「道德」的方向發展。不過，要想讓這個行業徹底擺脫「不道德」的惡名，遠沒有那麼容易。

美國私募投資巨頭凱雷集團（The Carlyle Group）投資紐約當紅潮牌Supreme，給後者的估值高達11億美元，引來輿論一片譁然許多人問：這個一向高冷小眾的滑板品牌什麼時候開始如此「合群」了？、Supreme憑什麼能有如此高的估值？更高的知名度對品牌未來發展有何影響？

Jimmy Choo的聯合創始人暨前任首席創意總監Tamara Mellon曾說過：「在我的衣櫃裡，除了Jimmy Choo，其他的鞋類唯有UGG。」得益於經典款雪靴的爆紅，UGG的銷售額經歷了爆發性的增長，但爆紅過後，品牌銷售額也開始放緩，上一財年，UGG年銷售額14.51億美元，同比下跌4.8%。UGG的問題所在，是對單品鞋類過度聚焦。雪靴季節性較強，品牌秋冬季的銷售額遠高於春夏；由於單品過於強勢，人們提起UGG會習慣性地只想到雪靴這一樣產品；潮流單品有生命週期，經典產品沒有突破性的創新設計也不是長久之計。