奢侈品牌最引以為傲的便是沒有時尚民主性。它的存在僅僅因為有些人可以擁有其他人不能擁有的產品，這也是奢侈品牌對產品不斷提升的動力，也是整個行業如此吸引的原因。

品牌總裁兼CEO Marco Bizzarri指出，這樣的成績要歸功於合適的公司文化和正確的戰略。近期，他獲得了美國時尚商業媒體WWD頒發的首席執行官創意領導力大獎：Edward Nardoza Honor for CEO Creative Leadership，並於次日舉辦的WWD CEO峰會上講述了自己在Gucci的工作經歷和感受。

據WWD最新消息，在為英國最大的奢侈時尚品牌Burberry（LON:BRBY）供職17年之後，品牌總裁兼創意總監Christopher Bailey決定於2018年年底離開Burberry。

從抵制性騷擾、模特權益保護到棄用皮草，時尚界看似正在朝著越來越「道德」的方向發展。不過，要想讓這個行業徹底擺脫「不道德」的惡名，遠沒有那麼容易。

美國私募投資巨頭凱雷集團（The Carlyle Group）投資紐約當紅潮牌Supreme，給後者的估值高達11億美元，引來輿論一片譁然許多人問：這個一向高冷小眾的滑板品牌什麼時候開始如此「合群」了？、Supreme憑什麼能有如此高的估值？更高的知名度對品牌未來發展有何影響？

Jimmy Choo的聯合創始人暨前任首席創意總監Tamara Mellon曾說過：「在我的衣櫃裡，除了Jimmy Choo，其他的鞋類唯有UGG。」得益於經典款雪靴的爆紅，UGG的銷售額經歷了爆發性的增長，但爆紅過後，品牌銷售額也開始放緩，上一財年，UGG年銷售額14.51億美元，同比下跌4.8%。UGG的問題所在，是對單品鞋類過度聚焦。雪靴季節性較強，品牌秋冬季的銷售額遠高於春夏；由於單品過於強勢，人們提起UGG會習慣性地只想到雪靴這一樣產品；潮流單品有生命週期，經典產品沒有突破性的創新設計也不是長久之計。

法國精品集團開雲Kering發布截至9月30日的第三季財報，受到Gucci與Yves Saint Laurent的業績強勁推動，集團合併營收較去年同期上漲23.2％，來到39.2億歐元，精品類營收較去年同期上漲26.6％，運動及生活風格類營收也同樣保持成長態勢，與去年同期相比，成長11.9％，這些數據皆高於分析師的預期。

Supreme的財務狀況一向保持神秘，不過先前據女裝日報援引消息靈通人士透露，資產組合達到近2,000億美元的美國私募股權投資機構The Carlyle Group凱雷集團以5億美元的價格收購Supreme 50%的股權。這也意味著Supreme的估值高達10億美元。

據日經中文網最新消息，時尚品牌UNIQLO母公司迅銷集團董事長兼首席執行官柳井正日前透露，其將在兩年後即70歲時讓出首席執行官一職，此後將專注於董事長職務，以「監督」經營的身份繼續參與公司事務。

美國著名時裝設計大師Ralph Lauren辭任CEO後，曾在2015年第一次嘗試放權，卻以失敗告終：出身自H&M和Gap公司的瑞典人Stefan Larsson在CEO的位置上僅呆了18個月就選擇了離職，Ralph Lauren與他均承認，雙方在創意上存在衝突。

數位化這條道路上，奢侈品牌幾乎沒有退路。法國奢侈品牌愛馬仕首次在微信公眾號開設限時店，為了尋求業績的增長，老牌奢侈品對待電商態度正在發生變化。

在10月12日開幕的2018春夏上海時裝週期間，《華麗志》繼續作為上海時裝週—MODE上海服裝服飾展的首席合作媒體，深入中國設計師產業最活躍的一線展會、Showroom、論壇及各項活動，替希望瞭解中國時尚設計產業及市場的行業人士帶來一手的商業觀點和權威觀察。