你對「都會女子」的想像是什麼？她的風格是否一定就是黑白、幹練、理性化的？謝佩涵與葉桓志兩位台灣設計師決定要打破一般人對都會女子的固有想法，於是在2016年創立了女裝品牌unius，致力要讓一成不變的都會風景，多一點感性的色彩！

近年韓國品牌不斷崛起，除了多種風格的成衣，首飾配件市場聲勢也不斷壯大。2016年才剛成立的韓國珠寶飾品品牌HAESOO.L，成立至今還未滿一年，2017年HAESOO.L第三季度的海外市場銷售額，比起第二季度就已經上漲超過30%，在非常競爭的配件市場中，交出了亮眼的成績，也令人不禁好奇它快速崛起的秘密。

Dior前創意總監Raf Simons職業動向曾經炒得沸沸揚揚，轉眼間，其已入職美國時裝品牌Calvin Klein滿一年，是時候初步檢驗這位明星設計師上任後的表現了。作為集團核心品牌，Calvin Klein銷售額同比上漲8%至7.86億美元，占總銷售額的37.9%，品牌在國際市場中的銷售額同比大漲20%至3.94億美元，特別是歐洲和中國地區的業績均錄得顯著增長，但受去年11月Calvin Klein退出墨西哥市場影響，品牌在北美地區的銷售額有1%的跌幅。

每年由紡拓會舉辦的台北魅力展（Taipei IN Style），總吸引不少國際媒體和買主目光，也讓許多潛力設計師嶄露頭角。像是曾在澳洲、義大利、英國、泰國等國求學就業，最後卻毅然返台發展的SOPHIA WU同名品牌設計師－吳悅慈，就是受到眾多注目的設計師之一。SOPHIA WU主打女裝襯衫市場，透過不同版型與細節，探索襯衫的各種變化，並且堅持舒適、實穿風格，顛覆大眾對女裝襯衫的既定印象。

美國服裝集團PVH第二季的銷售額持續成長，獲利也有所攀升，截至7月31日的第二季合併淨銷售額為19.6億美元，年增6%；淨利為11.9億美元，優於去年的9,050萬美元；每股盈餘則為1.52美元，較原先預期的1.38美元高出37%。

當今，消費者足不出戶就通過電商完成購物，但對時尚電商而言，如何讓商品「更合適顧客」，是提高整個購物流程效率的關鍵所在。AI（人工智慧）和VR（虛擬實境）的發展為上述難題帶來了新的解決方案。其中VR技術不僅能解決「合適」相關問題，還能提供實體店和電商無法提供的全新體驗，因此也被眾多百貨公司和服裝生產商所運用。

如今在全球有 80家門市的日本著名連鎖買手店 H.P.FRANCE，創業之初只是 Laforet 原宿地下一家小店。從最初的公司名不難看出，其與原宿的淵源之深。上世紀 70～80年代，村松孝尚在東京千馱谷擔任文化雜誌的編輯，經常在原宿等地出沒，如今依舊印象深刻的是那裡的兩幢建築...

現在很多品牌都將目光瞄準了千禧一代的購買者，特別是奢侈品品牌，希望能夠將其培養成品牌的忠誠客戶甚至是終身客戶。不過不同性別、年齡和地區的千禧一代，在消費行為和消費偏好上有著許多的不同。 德勤（Deloitte）近日發佈了一份名為《Bling It On》 的研究報告，深入研究了千禧一代的奢侈品購買行為。

美國總統川普曾經表示，要強硬地處理與中國的關係，這項承諾如今終於兌現，川普將啟動對中國智慧財產保護的調查，這可能會成為兩國貿易戰爭的導火線。

最近，巴黎的 Colette 宣佈關店、米蘭的 10 Corso Como 被披露經營困難，這些被全球時尚愛好者奉為『精神家園』的地標性買手店紛紛傳來壞消息，人們不禁要問：這類具有強烈個性色彩和文化基因的概念店，在線上線下競爭日益激烈的商業零售環境中，是不是再難延續往日的輝煌？

近期越來越多獨立設計師出面指控快速時尚品牌（加上幾個沒那麼「快」的高端時尚品牌）抄襲了他們的設計，但由此浮現出的問題是：為什麼這些行為是可以被接受的？尤其是像Zara、Mango等，為什麼他們抄襲這些設計師的作品，在法律實務上還能全身而退？

中國近年經濟起飛，成為各大精品品牌的兵家必爭之地，其巨大的消費力，讓「中國」成為一個充滿希望感的名詞，需要成長期望的時候，中國市場就會被搬出來大書特書。 中國的精品消費者群體，這幾年有相當大的轉變，最早的消費者多是富豪階級，消費驅動力主要是追逐品牌本身的名氣與光環，但現在中產階級與年輕族群的消費力也逐漸提升，成為精品產業的新藍海，為了爭取這個客群的目光，品牌們紛紛開始對行銷策略進行調整。