現在想到多年前，我聽著一個設計師抱怨著他被品牌顧問和設計指導打槍的提案內容，然後繼續說，「你看現在，一堆男女裝混穿的，連百貨公司都不分男女裝了，嘖。」我緩緩的說，顧問那個當下講的也沒錯，確實當年是男女裝分界非常明確，男裝週有自己的時程，女裝週又自己分成高級訂製服與成衣秀展，沒上秀的商展也是分得清清楚楚。

從韓劇風潮開始席捲全世界，到2012年紅極一時的騎馬舞、甚至是至今風靡少女的BTS防彈少年團，在南韓政府十多年來集中資源，陸續振興遊戲、電影、電視、音樂等領域之下，彷彿打開了他們通向國際的大門，但這個模式可以完整複製到台灣？

身為創辦人的一雙兒女，儘管從小耳濡目染，2012年加入喜事集團的宋文與宋安兩兄妹，並沒有搭乘直升機的特權，依舊是從基層開始做起。經過七年的時間，他們從母親手中接下棒子，如今的宋文已是喜事國際執行長，宋安則是營運長。

眾所期待的遠百信義A13正式進駐全世界百貨密度最高的信義商圈，在科技感十足的外觀之下，不僅有深夜食堂撫慰夜歸人的胃，也隱藏著由建築師姚仁喜設計、挑高11米的玻璃光廊，重現大稻埕般的劇場風格，宛如走入時光長廊，感受50、60年代台灣絕代風華。

法國發生全國性罷工，令原本是零售業旺季的聖誕假期業績大跌；CFDA公布明年2月紐約時裝週官方日程，名單上卻不見Ralph Lauren；消息人士指出，Zac Posen正在與新買家進行協商；纏訟多年後，Hedi Slimane又一次告贏開雲……

成衣廠的分工，為了效率最大化，把每個站（station）分工的非常清楚，我車拉鍊就是一直車拉鍊，你開口袋就是一直開口袋，他裁布就是一直裁布。每個人都有自己的分工和station與station的連結，因為這樣產能及效率才能極大化。

每年九月，紐約這座城市都會上演一場名為「時裝週」的巨大盛典。它並非一個單一的官方活動，而是一個由美國時裝設計師協會（CFDA）主導的「官方日程」，以及數十個「獨立展演平台」共同構成的龐大生態系。 在這個生態系中，數百場獨立時裝秀同步上演，激烈地爭奪著全球媒體的目光。它們巧妙地運用「紐約時裝週」的巨大光環與媒體能量，試圖在這場注意力競賽中脫穎而出。然而，無論是想擠進官方的窄門，或是在這些知名的獨立平台上佔有一席之地，入場券的本質殊途同歸：這都是一場由品牌財力、資源網絡與商業策略構成的綜合實力展演。

2009年，一部由《Vogue》美國版主編安娜溫圖（Anna Wintour），帶領團隊進行的九月號紀錄片《時尚惡魔的聖經－The September Issue》，意外讓時任《Vogue》美國版創意總監的Grace Coddington成為焦點。

1975年創立品牌至今，他活躍了將近半個世紀，在時裝界的經典地位無可取代，而他就是喊水會結凍、來自義大利的Giorgio Armani。不論是高端奢侈品牌還是美妝事業體，相信你一定都耳熟能詳，不過除此之外，你對他的了解還有多少？儘管現在是浮誇設計當道的世代，他仍然可以維持不變的風格，屹立不搖的坐穩龍頭寶座？又是為什麼小時候的他對時尚絲毫不感興趣，卻創了服裝品牌？這回就來揭曉Giorgio Armani的20件重要小事，一篇秒懂他是如何打造出這個「超傳奇時尚帝國」！

多年業績不佳加上「反送中」示威令收入大跌，香港精品百貨Joyce將下市；PVH集團與加入環保組織Canopy倡議，承諾採取行動保護原始林；Zara內部革新成功，自動化讓庫存降低；美國時尚設計師協會（CFDA）邀請廠商加入供應鏈聯合組織，為設計師牽線……

簡約而優雅，內斂且脫俗」，來自法國的A.P.C.總是給人如此印象，身為「法式簡約的代名詞」，品牌主理人並不如您所想的是位文質彬彬、溫文儒雅的熟男文青或書生，而是位言詞十分犀利、以直言不諱在時尚界「負有盛名」的頑固大叔呢！

繼對中國開戰之後，美國政府威脅如果法國不停止針對美國企業課徵數位稅，將對法國精品課徵100％的懲罰性關稅；消息人士指出，開雲集團有意併購羽絨品牌Moncler；才剛被LVMH以162億美元收購，Tiffany第三季財報不如預期；窄身西裝魅力不在？Celine宣布取消舉辦男裝秀……