有分析人士指出，奢侈鞋履品牌的糟糕業績的背後是過度依賴經典款式、產品結構單一，而產業趨勢瞬息萬變，產品更新速度太慢，令消費者喪失新鮮感。目前，純粹配飾品牌普遍面臨產品線是否多元化的困境。

Michael Kors集團（NYSE：KORS）日前發布第四季度及全年業績數據顯示，截至3月31日的第四季度內，其銷售額同比增長10.8％至11.8億美元，超過分析師預期。淨利潤為4,410萬美元，而2017年同期則錄得虧損2,680萬美元。其中配飾、鞋履和男裝類別的強勁增長推動期內可比銷售額增長2.3％。

全球知名廣告傳播集團WPP近日聯手公司旗下市場研究機構Kantar Millward Brown公布2018年度BrandZ全球最具價值品牌排行榜：Google繼續蟬聯冠軍，騰訊和阿里巴巴分列第5和第9名。此外，京東、阿里巴巴、Gucci和Dior成為增速最快的品牌。

Gucci執行長Marco Bizzarri表示，品牌年銷售額目標為100億歐元，這意味著Gucci意圖取代Louis Vuitton，成為全球最大的精品品牌。 儘管Gucci並沒有為收入達到100億歐元設定精確的時間表，但銷售額預計在未來幾年市場成長率將以雙倍的速度增長，營業利潤率將超過40％以上。 2017年，Gucci在中國開始了電商服務，隨著品牌加速佈局線上通路，預計電商業務銷售額將翻三倍，佔總收入的10％左右。

一般而言，時裝週第一天常是品牌最不想被安排的日期，因為第一天各國時裝編輯與買家，才剛風塵僕僕從上ㄧ個時裝週行程飛來，或剩甚至還待在接續舉辦的靜態商展（Trade Show）採購中，而各時裝週也常會把相對重要，或有媒體吸引力的品牌放在最後一天，以避免媒體與買家提前飛到下一個時裝週行程，所以時裝週第一天的品牌常被忽略或報導較少，因此時裝週首日常安排談判籌碼相對較弱的首次參展或新銳品牌。

本系列文章將以我2009至2010年間，在倫敦時裝週期間擔任時裝媒體特約記者的見聞；以及自2011年開始在東京時裝週上持續發表作品迄今的經驗，還有參與法國、美國、義大利與中國服裝商展的實務經驗撰寫而成，並分為上、中、下三篇。上篇將幫助讀者快速獲得「時裝週相關基礎知識」；中篇分析時裝週動態秀的各「職業工種」；下篇概述動態秀的「舉行流程」。

鑑於日前有捏造「東京時裝週首席彩妝師」頭銜，而被媒體踢爆的「首席級」案例，讓我驚覺到，原來許多人對「時裝週」（Fashion Week）存在著似是而非的誤解，並衍生出因資訊不對稱而產生的詭譎亂象，讓我興起撰寫時裝週相關普科類文章的念頭。

美國輕奢時尚集團Michael Kors Holdings Limited（以下簡稱MKHL）於5月底公布了2017／2018財年財報，雖然2017年11月完成收購的英國奢侈鞋履品牌Jimmy Choo在上季度為集團帶來了1.079億美元的增量銷售額，但收購後的整合工作、對品牌全球擴張的新增投入都在短期拖累了MKHL的盈利能力。

據英國The Telegraph報導，由於秀址位於法國聖保羅—德旺斯Fondation Maeght美術館的露天場地，Louis Vuitton為先前的2019早春秀僱傭了一名「控制」天氣的巫師，以防大秀當天下雨。

服裝產業是世界第二大汙染產業，僅次於石油業，它涉及生產、原料，紡織、製造、設計、運輸、零售等環節，快時尚更加速這個輪迴，讓環境承受更大的侵害。

在截至5月6日的三個月內，PVH集團銷售額同比上漲16.4％至23.1億美元，淨利從去年同期的7,040萬美元成長1.5倍至1.79億美元，超過分析師預期。 期內，在中國與歐洲市場強勁的業績成長推動下，Calvin Klein與Tommy Hilfiger的銷售額均出現雙位數增幅，Tommy Hilfiger更首次挺進10億美元俱樂部。

一件來自LVMH集團旗下義大利頂級奢侈羊絨品牌Loro Piana的羊絨衫標價高達2,000美元甚至更高；而一件Uniqlo的打折羊絨衫，雖然也是由100％羊絨製成，售價卻只有29.9美元。很多人會因此產生疑惑：都是純羊絨的產品，價差卻有天壤之別，到底是什麼原因呢？