在善待動物組織PETA揭露安哥拉兔養殖場活剝兔皮，動物痛苦哀嚎的經過後，至今已有數百家服裝品牌及零售業者宣布不再使用及銷售安哥拉兔毛產品，其中包括Anthropologie、ASOS、BCBG Max Azria、Calvin Klein、Forever21、Gap、H&M、Ralph Lauren和Zara等，2017年決定加入零皮草陣營的義大利時尚品牌Gucci，如今也宣布停用安哥拉兔毛。

時尚零售商與品牌聯手打造「獨家膠囊系列」，本應該是跳脫按季發布的陳規，吸引消費者的一條新思路；但如今卻令人感到審美疲勞：市面上充斥著各類的合作系列，某設計師品牌可能同時與多家零售商合作，作品卻帶有很多相同的元素。所謂的「獨家」又從何而來呢？

近年來，義大利人在全球時尚領域特別是奢侈品行業中越來越炙手可熱。Kering開雲集團、LVMH集團、Tapestry（Coach和Kate Spade母公司）、卡達投資公司Mayhoola For Investments SPC（Valentino持有者）、Burberry和Tiffany這些義大利外的奢侈品集團無一例外地都選擇了義大利人在各自的企業裡，擔綱管理和創意兩方面的要職。

從原料的取得、第三世界的勞力壓榨，以及運送商品所產生的碳足跡，時尚產業的每個生產環節都衍生為對環境的威脅。作為時尚界的資優生，義大利精品品牌Gucci除了聲明過不再使用動物皮草，現在，他們對生產程序透明化（transparency）及永續發展（sustainability），也有了進一步的行動。

法國精品品牌香奈兒（Chanel）自成立108年以來首次主動公開詳細財務數據，2017財務年度總銷售額同比上漲11％至96.2億美元，營業利潤為26.9億美元，淨利潤18億美元，目前沒有負債的Chanel，還擁有16億美元的現金。 若從總銷售額來看，Chanel已超越Gucci和愛馬仕（Hermès）等競爭對手，與Louis Vuitton不相上下。

早前Burberry忽略產品創新，試圖堅持傳統英倫風格，導致業績低迷，過去三年接連傳出可能被收購的消息。面對日益激烈的奢侈品寡頭競爭，英國品牌似乎正逐漸被邊緣化。

義大利時裝品牌Max Mara所屬集團Max Mara Fashion Group是目前為數不多依然由創始人家族私有，並在商業方面不斷取得增長的義大利奢侈品企業之一。 目前，Max Mara品牌依舊為創始人Achille Maramotti的後代所有，2016財年，品牌全年銷售額同比增長3.6%達14.3億歐元，淨利潤同比大增29.8%達1.09億歐元。

投資銀行Jefferies股票分析師Randal Konik近日發文指出維密母公司L Brands的持續降價促銷將進一步對業績產生負面影響，加劇集團面臨的危機。

2001年加入義大利精品品牌Bottega Veneta擔任創意總監的Tomas Maier，在品牌任職了17年後宣布離任，繼任人選為曾經在Céline擔任高級成衣設計總監的Daniel Lee，預計於2018年7月1日正式上任。 這位32歲的英國設計師，畢業於中央聖馬汀藝術設計學院（Central Saint Martins College of Art and Design），在2012年加入Céline之前，他曾在Maison Margiela、Balenciaga和Donna Karan工作。

生產工期緊迫、性騷擾和對紡織女工施暴似乎已經成為一些快時尚代工廠的頑疾，而現在這些公司面臨來自紡織女工的指控。據相關權益組織近日報導，為完成節奏緊湊的生產任務，快時尚品牌Gap和H&M的亞洲工廠普遍存在對女工實行性騷擾和肢體暴力的行為。

2018年5月22日早上10點，中國南京德基廣場剛剛開門迎客，廣場中庭一間看似城堡的快閃店（Pop-up Store）就已經人頭攢動，這是Coach與迪士尼（Disney）為展示最新聯名系列而特別推出的，波浪紋金屬與明亮紫色細節打造的暗黑氛圍，正詮釋了雙方第三次聯名的主題：暗黑童話。

在放出年銷售額目標100億歐元，將取代Louis Vuitton的狠話後，Gucci正準備開啟新一輪的革新。據路透社最新消息，Gucci首席執行長Marco Bizzarri將領導的全新戰略計劃中，變革重點已從產品創意與行銷環節轉移到更加核心的供應鏈。