臺北時裝週首度移師臺中港灣區，C JEAN 2023春夏大秀特別選在日本設計師團紀彥設計的新建案接待會館舉行，邀請新銳導演周延擔任製作人與秀導，曾以穿西裝大跳機械舞聞名國際的日本表演團體世界秩序（World Order）3位成員Takashi Jonishi（上西隆史）、Ryuta Tomita（富田竜太）、Keisuke Kimura（木村圭佑）及獨立舞者Toshio Takahashi（高橋敏夫）也專程跨海來台，與模特兒共同演繹新設計，呼應設計師本季想呈現的自然界秩序美。

熟悉英國時尚設計師Alexander McQueen作品的朋友，肯定對他的鮮花骷髏（Floral Skull）設計不陌生，而這個首度出現於Alexander McQueen 2008年春夏男裝系列的圖案，其實是知名當代藝術家Jacky Tsai（蔡贇驊）23歲時的作品。

如今臺北時裝週邁入第五年，本著輔助具潛力、實力的設計師並接軌國際市場的初衷，除了從1987年舉辦至今的「時裝設計新人獎」外，臺北時裝週陸續增加了「校際展演」「Young Talent新鮮秀」「New Breed新生代品牌」等新秀培育項目，讓設計師以戰代訓，在成長的每個階段都能逐步茁壯，最終加入品牌秀，進而走向更大的國際舞臺。

提到原民時尚，首先浮現在你腦海中的畫面是什麼？臺北時裝週從2018年舉辦以來，幾乎每季都可以看到設計師們對原住民相關主題的時尚詮釋，而在2023年春夏臺北時裝週，原民時尚更躍身成為開幕秀的主題，為本季時裝週揭開序幕。

由於持續上漲的成本及匯率變動較以往增加許多，愛馬仕也計畫在2023年漲價5％至10％，相較於香奈兒（Chanel）雙位數的漲價，愛馬仕的漲價幅度相對保守，今年漲價約4％，前幾年平均漲價1.5％至2％。

以永續零廢為訴求的臺灣時裝品牌Story Wear，2023春夏以《給未來者》（Unto This Last）為主題，將自由、平等、博愛、海洋等四個議題轉化為服裝語彙，結合如同太陽馬戲團般的表演形式，在近年同樣致力推行時尚永續的台北W飯店舉辦池畔大秀，包括趙孟姿、加賀美智久、路嘉欣、趙逸嵐（小8）、女王等藝人皆參與走秀，歌手Bii畢書盡更於大秀壓軸演出，完整詮釋「大地之母」、「人權平等」、「不忘初衷的愛」、「海洋污染」等系列主題概念。

來自臺南的服裝品牌oqLiq，結束了倫敦時裝週的首場實體秀後，回到臺北時裝週發表2023春夏系列，除了增加了新設計外，同時邀請新媒體藝術家Cowper WANG共演，將狹縫中的連續微觀宇宙續集呈現。

疫情過後，Seivson睽違3年再度回到東京發表，設計師申子芹找來一群旅日的朋友拍攝形象影片，記錄他們奮鬥的過程，也讓這群朋友又找回當初到日本打拚的初衷。而重回表參道這個第一次在東京發表時使用的場地的申子芹，卻發現周邊的店家、場地的地主都已不同，彷彿一切歸零，也讓她想到「0」這個主題，「保持初心，0是開始、是結束、是代表夢想的啟程，是勇敢追逐我們想要的未來。」

服裝設計師汪俐伶擅長將光與自然界元素重新詮釋，轉化成一件件服裝，包括大自然的光、風、水、雲、霧、雷、電等，都曾經是她的創作主軸。繼《鎏風》和《電閾》系列後，Wangliling汪俐玲的能量第三部曲《焱焱》系列，以火為主軸，而之所以有如此的決定，竟然與日本動畫《鬼滅之刃》有關。

針織女王潘怡良個人品牌Gioia Pan 2023春夏系列以《邂逅未來》為主題，細分為「科技未來」、「展望未來」以及「領頭未來」三部曲。除了招牌暗黑色服裝設計外，更運用低彩度的粉色與異材質金、銀色迎戰未來感，服裝扎實的縫製工法融合RAM PIECE領頭羊藝術、HAKKA客家色彩藝術以及GIOIA品牌文字印花等元素。

法國精品集團LVMH在2022年前9個月創下565億歐元的營收，較去年同期成長28％，第三季收入自然成長率為19％，與上半年的增速一致。 歐洲、美國和日本自今年年初以來快速成長，主要受惠於當地消費者的強勁需求，以及國際旅遊的復甦，亞洲（含中國）在2022年前9個月成長較為緩慢，但由於健康限制部分放寬，使得最近一季的成長加速。

1920年代的潮女究竟是什麼模樣？「Modern Girl」（摩登女孩）在日文簡稱為「モガ • MOGA」，這個在大正年間到昭和初期（約1910至1920年代）的流行語，在臺語則被稱為「毛斷女孩」，在當時指的是樂於接受西方文化影響，有別於傳統文化價值的新女性。 UUIN 2023年春夏系列以1920年代的《毛斷女孩》（MOGA）為主題，探究當時臺灣女性的服飾，已是全盤西化還是首見的混搭風格？當時的女性如何觀看自己？並邀請當代藝術家李承道將《甘露水》、《市場口》等經典作品重新注入新觀點。