「不要只跟合得來的人合作!」《國際時尚高峰論壇》揭露時尚產業現實面

by BeautiMode 2018/10/23

世代消費模式的改變迫使時尚產業必須不斷調整經營策略,因此台灣如何與國際、與瞬息萬變的時尚產業接軌是值得深度探討的議題。為了使台灣時尚產業的發展更受重視,2018《台北時裝週國際時尚高峰論壇》邀請康泰納仕時尚設計培訓中心(Condé Nast Center of Fashion & Design)執行總監Dominique Simard、知名華裔時裝設計師 Andrew Gn、新光三越時尚總監郭思婷,以及電商品牌Farfetch大中華區總經理 Judy Liu齊聚一堂,與聽眾交流「時尚」到底是個什麼事業?

為什麼現在的消費者更愛買平價副線品牌?

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台北時裝週國際時尚高峰論壇,講者由左至右為Judy Liu、Dominique Simard、Andrew Gn、郭思婷。(圖/Vogue FNO)

對許多設計師而言,進入產業首先要考量的,是作品本身的理念與商業價值能否兼顧的問題。針對此點,長期從事時尚教育,並且扶植許多人才進入中國市場的Dominique Simard指出,在找到自己的市場定位前,年輕設計師首先「要試著多參與活動、發表會,多與人群接觸,因為要讓人們記住你。」

Dominique Simard表示,設計師必須知道自己的客群在哪裡,而不是只想著幫模特兒們製作服裝,因為能幫助設計師維持生計的是大眾消費者。在開始自己的事業後,設計師接下來要做的,是尋找可以幫助事業成長的夥伴,而非只和合得來的人一起工作。

「你必須向外發展,尋找對的人、對的意見。」Dominique Simard解釋,「他們有額外的技能可以幫助你……你要學會尋求協助,特別是你沒有的那些技能或特質。」

至於政府的角色,Dominique Simard建議,政府可以透過舉辦大型活動,推廣台灣設計師文化優勢,步上國際軌道嶄露頭角。

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另一方面,近年來快時尚與社群網站崛起,也對設計師品牌造成衝擊。為了在這樣的環境中生存,Andrew Gn認為,設計師需要創造自己的特質,回歸自己的根,而且要在社群網站上被消費者看到,否則很容易迷失在資訊海而被淹沒。

「我們必須要有前瞻性,但同時每天也要執行正確的事。」Andrew Gn表示。

Andrew Gn解釋,他自己並不是特別喜歡現在的產業趨勢,「我希望顧客擁有的是可以從母親傳承到女兒手上的衣服。」但是「所謂潮流其實只是很多人思想的流動。設計師並不根據Pantone決定設計趨勢,也許他們只是覺得某個顏色很重要而已。」因此,如何在廣大的資訊之海之中,找到自己的定位,才是最重要的。

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對於快時尚與社群網路對時尚產業所造成的影響,新光三越時尚總監郭思婷也有相當深刻的體會。郭思婷曾在紐約的波道夫古德曼百貨(Bergdorf Goodman)擔任採購助理,後來待過義大利精品品牌Prada的採購部門,最後才回到台灣從事百貨業。

她表示,國外的百貨公司追求績效,採購部門必須負責整個部門的盈虧,但台灣的百貨業比較像房東,並沒有採購部門,而是將櫃位租給品牌,由品牌自行決定要引進哪些商品,而這種百貨經營模式已經無法滿足消費者,因此現在的百貨常會與設計師合作,或設立快閃店來吸引顧客。換句話說,現在的百貨公司不能再被動的等待顧客來消費,必須更積極地創造價值來吸引顧客才能生存。

此外,郭思婷也指出,目前上海時裝週的新銳設計師發表規模相當大,「台灣設計師應該到上海時裝週去看看,看看別人在做什麼,看看除了台灣以外有沒有可能開發一些新的市場。」

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與面臨挑戰的實體店面不同,Farfetch大中華區總經理Judy Liu以電商成功的經驗,分享目前的精品電商趨勢。她表示,現在的精品消費者喜歡個性化與訂製商品,千禧世代尤其偏好將平價品牌與精品混搭,因此他們相當積極在拓展跨領域、跨平台的行銷。

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Judy Liu解釋,雖然2018年消費者在線上購買精品的比例只有9%,但根據麥肯錫公司(McKinsey & Company)的報告,2025年這個比例將上升到25%,這表示線上精品市場有很大發展空間,是時尚產業不可忽視的一環。

「將來如何去更好的服務奢侈品的消費用戶,主要是靠資料分析,資料分析是一個日積月累的過程……如何吸引用戶,如何根據品牌、根據平台制定更適合用戶的計畫是非常重要的一點。」Judy Liu表示,「我們永遠要做到科技與服務的融合。」

論壇最後也指出,在全球化策略下,實體通路與線上零售其實相輔相成的。因為實體通路符合在地用戶的消費習慣與文化,線上零售則是幫助實體店面尋找全球客戶的平台。要如何在未來創造雙贏的局面,應該可以找到一個平衡點。

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Photo、Text:樺舍公關


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