集結各式潮流的1960年代,這些法國設計師你認識幾位?

(本文節錄自原點出版《時尚大師的手繪時尚》一書,未經許可請勿轉載)

Philippe Guibourgé 菲利浦•基布爾傑

帶領香奈兒成衣繼往開來


生於法國│1933-1986
1. 帶領香奈兒成衣線重躍時尚潮流


他跟幾個最大的服裝品牌都合作過。在Jacques Fath的三年間,他先參與高級訂製服系列,接著為服裝線Fath Université工作,後來在Lanvin Castillo的工作室待過一陣子,接著到Dior擔任Marc Bohan的助理,負責Miss Dior的成衣系列。1975年,他擔任香奈兒高級訂製服的獨立服裝線──Chanel Créations的總監,在委任的八年時間裡,讓香奈兒成衣風格重新跟上潮流:皮革與丹寧布套裝、較經典風格稍短的裙子、白緞領的黑絲絨吸煙裝(永不褪流行的服裝,我衣櫃裡永遠有一套)都是他的巧思。「這是一項艱難的傳統繼承,」他曾跟我坦言:「必須尊重高級訂製服的形象,同時要為這個聲譽卓著的品牌注入年輕新生命。」1979年,我替曇花一現的《費加洛週日報》訪問過他,從此結為好友,直到死神把他從時尚界帶走為止。1986年,以他名字命名的服裝系列在他過世後十二天推出,Philippe卻等不到他的夢想實現──擁有個人品牌。

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André Courrèges 安德烈•庫雷熱

未來主義風潮大師


生於法國│1923-
1. 未來主義的年輕時裝
2. 將長褲及迷你裙發揚光大
3. 偏好粉彩色及白色


他出生於法國波城,擁有橋樑與道路學校的文憑,後來北上巴黎,1950年在Balenciaga找到一份裁剪師的工作。他在那裡待了十一年,學會這一行該有的條件和技術,對他來說,這就像學建築一樣。1961年,在太太Coqueline的協助下,他開了自己的店。早期作品不脫他師父的嚴謹精確風格,四年後,他從克萊柏大道搬到弗朗索瓦一世街,同時投下「Courrèges震撼彈」。

1967年,他創造了獨特的女裝樣式:膝上的洋裝長度,沒有臀線和腰身的A-line剪裁,長褲以及平底短靴。「太多人抄襲我們了,」Coqueline道:「有一天André就宣佈『我要抄襲我自己,我要給他們看看什麼是Courrèges!』」。這便是Courrèges未來派的誕生,在巴黎及紐約的百貨公司同時上市,以當時Givnechy的總監Dreda Mele為代表形象。Coqueline接著補充說:「那算是豪華版的成衣,每一款都分四或五個尺寸,褶邊可以配合顧客修改。我們具體設想女人的衣櫃該有哪些基本服裝,好配合一天當中不同時段的活動,有日間洋裝、運動服、午餐服、酒會服、晚宴服。André Courrèges偏好色調活潑的粉彩色,而且大量使用白色。他創造了無縫針織衣、褲襪配短裙,以及⋯⋯到哪裡都可以穿長褲的生活。」她繼續微笑著說:「應該要突破門檻!打開自由的大門!有一晚在紐約,一家餐廳不讓我們穿長褲進去,於是我們就把長褲脫了,十個女人穿著剛好蓋到屁股邊緣的長上衣,在眾目睽睽之下走進去!」

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Ted Lapidus 泰德•拉皮迪

雌雄同體的中性風


生於法國│1929-2008
1. 60年代著力於設計師成衣
2. 60年代中性風格代表
3. 丹寧布應用於高級訂製服的第一人


1965年的中性風、1966年的軍裝風、翌年的狩獵風,以及連續好幾季精心打造的雌雄同體風格,都讓他享譽盛名。人們指責他想「罷免」高級訂製服,只為貪圖豪華成衣或設計師成衣的利益打算。1968年他推出丹寧布洋裝,為高級訂製服首見。他在塞比皮耶一世大道自家店內的服裝秀,至今我還記得一清二楚,現場有個小男孩──他的兒子Olivier,未來也成了服裝設計師。

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Jean Bouquin 讓•布甘

電影與政壇名流的最愛


生於法國│1937-
1. 60年代聖托佩明星名流鍾愛設計師
2. 汲取男裝靈感設計女裝
3. 當紅隱退轉戰劇場


他一開始在巴黎幫浦街為品牌Renoma工作時,就摸清楚了顧客們想要改變造型的急切需要。後來他搬到蔚藍海岸的聖托佩開店,把他的觀察付諸實現。店面開張三天後,法國歌手Charles Aznavour就來訂了一件外套,碧姬芭杜則從住所特別坐船過來,把所有衣服帶回家試穿,而且全部買下,使得Jean Bouquin一舉成名登上報紙頭條。事實上,碧姬芭杜在銀幕上或私底下都繼續穿他的衣服。

獨鍾他設計的還有法國女演員Marlène Jobert、珍.柏金、好萊塢影星葛麗泰.嘉寶、瑪琳.黛德麗,麗塔‧海華斯在喬治‧勞納(George Lautner)執導的電影《通往賽琳娜之路》(La Route de Salina)中穿他的衣服,麗莎.明妮麗在巴黎奧林匹亞劇院的巡迴演唱會中也穿,還有賈桂琳.甘迺迪、Johnny Hallyday、女星Claudia Cardinale、影星Monica Vitti、好萊塢男星傑克.尼柯遜、導演羅曼.波蘭斯基,甚至法國總統密特朗⋯⋯

「我不是女裝裁縫師,我一開始是從男裝作起,所以也用同樣方法為女性設計沒有胸褶的窄肩外套。」他解釋道。這一波的成功讓他重新北上巴黎成立工坊,在幫浦街開了「Mayfair」,店址前身是一家肉品店,而後又開了十三家店,後來才改用自己的名字命名。

我認識Jean Bouquin是在他聖柏諾瓦街的服裝店,就在著名的爵士俱樂部「Le Bilboquet」對面。我好愛他的衣服,混合了亮片、阿富汗式外套、印度風長衫、亮面材質、光滑平絨、蠟染和馬德拉斯薄棉布(madras)⋯⋯不過就在大紅之際,他突然決定歇手:「我的服裝風格滿街都是,有天早上,我對自己說『你就要過時了,該停止了』!」於是他在1971年7月31日三十四歲生日那天退出時尚業,跑去經營巴黎的德嘉齋劇院(Théâtre Dejazet),最近,我還在那裡碰到他。

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Chantal Thomass 香塔爾•托馬斯

女人送給女人的設計


生於法國│1947-
1. 60年代材質與色彩創新運用
2. 80年代起有「內衣皇后」之稱
3. 創造細肩帶洋裝、內衣外穿、蕾絲褲襪


她在阿飛(yéyé)年代便創新材質與色彩的運用,譬如漆布雨衣、粗麻布迷你洋裝、和聖皮耶布市買的雲紋彩布。她一開始在多芬街的店內銷售「Ter et Bantine」服裝系列。1981年起,內衣開始替她的成衣服飾定調:西裝外套下只穿一件清晰可見的胸罩,毛衣外加繫帶式緊身內衣,襯裙從裙子下露出來⋯⋯她讓束腰緊身帶及褲襪吊帶重返流行,驚人的成功令她被譽為「內衣皇后」。那時她又創造了細肩帶洋裝(十五年後再度流行)、外穿式內衣和蕾絲褲襪。談起自己的設計,Chantal的語調十足“女性主義”:「我創作內衣是為了我自己,為了我們,不是只為了取悅男人!內衣塑造身體的線條,影響動作舉止,穿上棉質胸罩或集中托高型胸罩的態度是不一樣的。我的內衣要與服裝搭配,穿這件毛衣會配這件胸罩,穿那件洋裝就配另一件胸罩。男性設計師跟女性設計師不同的地方,在於我們會穿上自己的作品,很清楚什麼材質會太緊或妨礙我們活動!」

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Guy Laroche 姬龍雪

看見女人的優雅性感


生於法國│1921-1989
1. 善長突顯腿部與背部烘托女人味
2. 色感細膩優雅


他特別重視女人的腿部和背部,最在意能否將女人打扮得漂亮而不古怪,「因為怪里怪氣可不是優雅的同義字。」他說:「一個女人應該美美的抵達晚會現場,離開時還是一樣漂亮。露出頸項的低領服永遠討人喜歡,而且,我通常也會讓女人露出腿部。」性感女星Mireille Darc,在導演依夫.侯貝(Yves Robert)的電影《穿黑鞋的金髮男》(Le Grand Blond avec une Chaussure Noire)中所穿的一件洋裝,背部露到低得不能再低,就是他的傑作。我喜歡他對女人味和對細膩色感的看法(玫瑰紅、鮭魚紅、桔黃、海棠紅),不過對他認識不多。

他是一位彬彬有禮的男士,並且熱愛自己的工作。女歌手Régine有一次對我坦言:「好幾年前我買的Guy Laroche洋裝到現在都還在穿,因為那些衣服超越時間,永遠不會過時。」

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Karl_Lagerfeld—多才多藝的時尚超級巨星_書封_原點出版FB0103R時尚大師的手繪時尚.jpg

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