集結各式潮流的1960年代，這些法國設計師你認識幾位？

他跟幾個最大的服裝品牌都合作過。在Jacques Fath的三年間，他先參與高級訂製服系列，接著為服裝線Fath Université工作，後來在Lanvin Castillo的工作室待過一陣子，接著到Dior擔任Marc Bohan的助理，負責Miss Dior的成衣系列。1975年，他擔任香奈兒高級訂製服的獨立服裝線──Chanel Créations的總監，在委任的八年時間裡，讓香奈兒成衣風格重新跟上潮流：皮革與丹寧布套裝、較經典風格稍短的裙子、白緞領的黑絲絨吸煙裝（永不褪流行的服裝，我衣櫃裡永遠有一套）都是他的巧思。「這是一項艱難的傳統繼承，」他曾跟我坦言：「必須尊重高級訂製服的形象，同時要為這個聲譽卓著的品牌注入年輕新生命。」1979年，我替曇花一現的《費加洛週日報》訪問過他，從此結為好友，直到死神把他從時尚界帶走為止。1986年，以他名字命名的服裝系列在他過世後十二天推出，Philippe卻等不到他的夢想實現──擁有個人品牌。

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他出生於法國波城，擁有橋樑與道路學校的文憑，後來北上巴黎，1950年在Balenciaga找到一份裁剪師的工作。他在那裡待了十一年，學會這一行該有的條件和技術，對他來說，這就像學建築一樣。1961年，在太太Coqueline的協助下，他開了自己的店。早期作品不脫他師父的嚴謹精確風格，四年後，他從克萊柏大道搬到弗朗索瓦一世街，同時投下「Courrèges震撼彈」。

1967年，他創造了獨特的女裝樣式：膝上的洋裝長度，沒有臀線和腰身的A-line剪裁，長褲以及平底短靴。「太多人抄襲我們了，」Coqueline道：「有一天André就宣佈『我要抄襲我自己，我要給他們看看什麼是Courrèges！』」。這便是Courrèges未來派的誕生，在巴黎及紐約的百貨公司同時上市，以當時Givnechy的總監Dreda Mele為代表形象。Coqueline接著補充說：「那算是豪華版的成衣，每一款都分四或五個尺寸，褶邊可以配合顧客修改。我們具體設想女人的衣櫃該有哪些基本服裝，好配合一天當中不同時段的活動，有日間洋裝、運動服、午餐服、酒會服、晚宴服。André Courrèges偏好色調活潑的粉彩色，而且大量使用白色。他創造了無縫針織衣、褲襪配短裙，以及⋯⋯到哪裡都可以穿長褲的生活。」她繼續微笑著說：「應該要突破門檻！打開自由的大門！有一晚在紐約，一家餐廳不讓我們穿長褲進去，於是我們就把長褲脫了，十個女人穿著剛好蓋到屁股邊緣的長上衣，在眾目睽睽之下走進去！」

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1965年的中性風、1966年的軍裝風、翌年的狩獵風，以及連續好幾季精心打造的雌雄同體風格，都讓他享譽盛名。人們指責他想「罷免」高級訂製服，只為貪圖豪華成衣或設計師成衣的利益打算。1968年他推出丹寧布洋裝，為高級訂製服首見。他在塞比皮耶一世大道自家店內的服裝秀，至今我還記得一清二楚，現場有個小男孩──他的兒子Olivier，未來也成了服裝設計師。

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他一開始在巴黎幫浦街為品牌Renoma工作時，就摸清楚了顧客們想要改變造型的急切需要。後來他搬到蔚藍海岸的聖托佩開店，把他的觀察付諸實現。店面開張三天後，法國歌手Charles Aznavour就來訂了一件外套，碧姬芭杜則從住所特別坐船過來，把所有衣服帶回家試穿，而且全部買下，使得Jean Bouquin一舉成名登上報紙頭條。事實上，碧姬芭杜在銀幕上或私底下都繼續穿他的衣服。

獨鍾他設計的還有法國女演員Marlène Jobert、珍．柏金、好萊塢影星葛麗泰．嘉寶、瑪琳．黛德麗，麗塔‧海華斯在喬治‧勞納（George Lautner）執導的電影《通往賽琳娜之路》（La Route de Salina）中穿他的衣服，麗莎．明妮麗在巴黎奧林匹亞劇院的巡迴演唱會中也穿，還有賈桂琳．甘迺迪、Johnny Hallyday、女星Claudia Cardinale、影星Monica Vitti、好萊塢男星傑克．尼柯遜、導演羅曼．波蘭斯基，甚至法國總統密特朗⋯⋯

「我不是女裝裁縫師，我一開始是從男裝作起，所以也用同樣方法為女性設計沒有胸褶的窄肩外套。」他解釋道。這一波的成功讓他重新北上巴黎成立工坊，在幫浦街開了「Mayfair」，店址前身是一家肉品店，而後又開了十三家店，後來才改用自己的名字命名。

我認識Jean Bouquin是在他聖柏諾瓦街的服裝店，就在著名的爵士俱樂部「Le Bilboquet」對面。我好愛他的衣服，混合了亮片、阿富汗式外套、印度風長衫、亮面材質、光滑平絨、蠟染和馬德拉斯薄棉布（madras）⋯⋯不過就在大紅之際，他突然決定歇手：「我的服裝風格滿街都是，有天早上，我對自己說『你就要過時了，該停止了』！」於是他在1971年7月31日三十四歲生日那天退出時尚業，跑去經營巴黎的德嘉齋劇院（Théâtre Dejazet），最近，我還在那裡碰到他。

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她在阿飛（yéyé）年代便創新材質與色彩的運用，譬如漆布雨衣、粗麻布迷你洋裝、和聖皮耶布市買的雲紋彩布。她一開始在多芬街的店內銷售「Ter et Bantine」服裝系列。1981年起，內衣開始替她的成衣服飾定調：西裝外套下只穿一件清晰可見的胸罩，毛衣外加繫帶式緊身內衣，襯裙從裙子下露出來⋯⋯她讓束腰緊身帶及褲襪吊帶重返流行，驚人的成功令她被譽為「內衣皇后」。那時她又創造了細肩帶洋裝（十五年後再度流行）、外穿式內衣和蕾絲褲襪。談起自己的設計，Chantal的語調十足“女性主義”：「我創作內衣是為了我自己，為了我們，不是只為了取悅男人！內衣塑造身體的線條，影響動作舉止，穿上棉質胸罩或集中托高型胸罩的態度是不一樣的。我的內衣要與服裝搭配，穿這件毛衣會配這件胸罩，穿那件洋裝就配另一件胸罩。男性設計師跟女性設計師不同的地方，在於我們會穿上自己的作品，很清楚什麼材質會太緊或妨礙我們活動！」

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他特別重視女人的腿部和背部，最在意能否將女人打扮得漂亮而不古怪，「因為怪里怪氣可不是優雅的同義字。」他說：「一個女人應該美美的抵達晚會現場，離開時還是一樣漂亮。露出頸項的低領服永遠討人喜歡，而且，我通常也會讓女人露出腿部。」性感女星Mireille Darc，在導演依夫．侯貝（Yves Robert）的電影《穿黑鞋的金髮男》（Le Grand Blond avec une Chaussure Noire）中所穿的一件洋裝，背部露到低得不能再低，就是他的傑作。我喜歡他對女人味和對細膩色感的看法（玫瑰紅、鮭魚紅、桔黃、海棠紅），不過對他認識不多。

他是一位彬彬有禮的男士，並且熱愛自己的工作。女歌手Régine有一次對我坦言：「好幾年前我買的Guy Laroche洋裝到現在都還在穿，因為那些衣服超越時間，永遠不會過時。」

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